Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Рабочий должен получится

Жаль проволоки нет 0.6 - варю 0.8... Металл весь 1мм

Тоже весь лего, и весе швы с обратным валиком

 

В этом успех работы. На каменном кузбасском он будет работать оч. неустойчиво, как по мощности, так и просто по горению.

Ну, это вообще фантастика. Тавры с обратным валиком, это надо видеть! Да и угол без спецподготовки никак.

 

Все революции это просто бардак во времена плохой жизни.

 

А зачем еще теплообменник наращивать? Чтоб прибавив весе металла в 1,3-1,5 раза получить 2-3% прироста КПД и конденсат в дымоходе?

 

@shunin, Скоро запуск

 

Модельки? Ваще не будет гореть. Лишь на древесном. Я уже пробовал сжигать 100-200грамм. Без поддува не горит. Дыма было, пока разжег, на пол-деревни. Вентилятор сунул, тогда пошло. Но с дымом сильным.

 

В углекислоте варишь? Там толщины 1мм не будут получаться "фабрично". Надо смесь использовать. Вообще, смесь надо, но дорого. Зато, при хорошем полуавтомате, будут получаться идеальные швы. Почти, а иногда и лучше, как аргоновые.
Уверенно варим 2мм при проволоке 1,2мм. Аппараты не идеальные и приходится манипулировать гораздо больше, чем при тонких проволоках.

 

На таком тонком вряд ли будет работать, а когда полуавтомат не идеален и имеет сбои про горении, предпочтительней при толщинах 2-3мм и более, манипуляция петлей. Ванна длинная, расход защитного газа немного повышенный. +5-10% Шов ровный, проплавленный, шлак выжимается весь на края шва. Когда дуга дала сбой, немного отойти назад горелкой (1-3мм), дождаться стабилизации и продолжить дальше.

 

Кстати, как вам удается заварить это стык трех плоскостей (если правильно понял я фотографию)?
Пока не внедрили спецтехнологию, эти вещи текли через раз, два.

 

@shunin, Спасибо!

Варю углекислотой, когда на станции кислородной есть смесь - беру смесь... Обычно по-моему 80/20 бывает 15...

Плохо что проводки тонкой найти не смог! А вроде бы Красноярск! Везде кончилась... И ролики на полуавтомат найти не смог на 0,6...

Внутренняя рубашка кончилась! Внешнюю нужно с двойной аккуратностью варить

 

В большой версии котла:
Прохожу шов через угол по низу, как только от угла удалился на 0,5 - 1сантиметр - пока шов горячий резко возрашаюсь в угол нажимаю кнопку и пожнимаюсь на верх. Потом снова вниз и там начинаю проваривать снова от угла проходя 0,5 -1см вторым слоем - и уже на стабильной дуге полуавтомата продолжаю дальше...

Самое сложное место в большом варианте котла:

Там вообще нельзя останавливаться ни при каких обстоятельствах... И полуавтомат не должен капризничать ни разу... А то будет потеть потом в этом месте.

 

Самые сложные места это стыки трех плоскостей и те, где нельзя подлезть при человеческой анатомии уже после сборки-сварки котла. У нас тож есть пара таких мест в маленьком котле. Дело даже не в остаоновках, а в правильном продолжении. В этих местах невозможно или оч. трудно запилить окончание (начало) шва. Обычно (малограмотные сантехники) Сильно и долго греют эти окончания-начала. На самом деле нужно делать запилы- вход и выход. Начинается шов до запила, оканчивается после. При подварке (она случается редко), нужно так же сделать запилы, удалить дефектнный шов насколько можно вчистую, и произвести сварку вновь. Когда делаются запилы, практичесик в 98% случаев не нуждается в повторной сварке. При сварке в 3 плоскостях трудно избежать капилляров между стыками плоскостей. Так же решается разделкой (запиливанием) и проваркой в несколько слоев.

 

Забыл еще. При манипуляции петлей, сбои горелки становятся мало значимыми. Ванна длинная, около 5-10мм, всегда есть возможность "отойти" для стабилизации дуги (масса расплава значительна и не успевает остыть для коррекции) Пошла дуга стабильно, продолжаем дальше. Можно и елочкой, "улыбочкой" или еще какой другой манипуляцией. Единственная разница- длинная ванна. Она позволяет вовремя скорректировать расплав, добавив или наоборот замедлив подачу проволоки для равномерного шва. Возможно, уже оговаривался, расходуется на 5-10% больше газа. Но оно того стоит. Такую манипуляцию использую и при сварке покрытым электродом. Привык уже. Результат тож отличный.

 

Да, наверное стоит описать процесс, насколько возможно. Иду петлей, смотрю, как оно размазывается по краям. Обязательно контролирую и нижнюю плоскость. Сварка только в нижнем положении. Швы длинные. Зрение и светофильтр здесь играют огромную роль. Я в в фильтре 3 плохо вижу, а сын в 4 шмаляет тока в путь. Ну, он варит на больших токах тела котлов, а я бункеры и другие неответственные железки. Дело не в этом, а в том, что я уже (в силу возраста) без очков не вижу мелкие детали. А очки через 30-50см шва превращаются в мутные стекляшки. Ну, и особенности зрения. У меня другой "контраст". После "зайчиков" я могу продолжать дальше, а сын слепнет. Наверное я "поджег" сетчатку когда-то.
Так же нашлось решение- поликарбонатные линзы. Стеклянные сдуваются через две недели после болгарок и сварок, а пластиковые выдерживают несколько месяцев.
Еще раз обращаю внимание- должно быть, как бы "смачивание" свариваемых плоскостей. Если оно нет, то возврат и коррекция. Тож самое при переплавлении прихваток. В общем, кто сварку понимает, понимает и меня.
Это "смачивание" хорошо видно. Просто надо присмотреться или светофильтр подобрать. Четко видно, когда металл по кромке начал сплавляться и и шлак (омно всякое ушел в сторону). Это не на всех видах сварки четко видно. На элетродах МР3, ОК46 этот процесс даже для меня загадочен. Я лишь могу не "видеть", а просто контрольный выстрел- еще раз погрею и размажу, если сомневаюсь.

 

Забыл уточнить про сварку трех плоскостей. При том виде, когда стыкуются внутренние и внешние швы, необходимо делать разделку до двух плоскостей, которые завариваются последними. Иначе лотерея.