Каркасный дом и печь

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так это ж из детства...- деталей не помните,- а как говориться -черт прячется именно - в деталях.

 

Ну это понятно. Я не настаиваю, что печь была правильно сделана. А мож была.
А почему нельзя то?
Детали помню.
Перекрывалась труба задвижкой сверху + герметичной вьюшкой. Дверца вьюшки и дверца топки на конус герметично затягивались устройством каким то резьбовым. Такие дверцы и сейчас в магазинах встречаются, только редко.

 

Вы все правильно сделали, - не забывайте - у Вас великолепный агрегат для постоянного и ДОЛГОВРЕМЕННОГО отопления, докупаете газовый конвектор на 4,2 кВт + газовый баллон на 50 л,- это на быстрый нагрев, а "бутаков" - чисто конвекционная штука, в отличии от лучистого тепла настоящей печи. Т.О. нет времени - топите газом,- и одновременно (или чуть спустя) затапливаете печь.

Ну так правильно - печь раскочегаривали, все прогорало,- и когда бабуля убедившись, что и угольков не осталось,- только раскаленные кирпичи,- перекрывала выход тепла в трубу,- оставалось - излучающее -т.е. инфракрасное -ТЕПЛО. А если поспешить - можно утром либо угореть (закрыв раньше времени), либо замерзнуть,- если не закрывать вовсе - у бабушки была целая ЖИЗНЬ (новая мера измерения...) опыта в этом вопросе .

 

Тихий убийца- угарный газ.
Сейчас окна - металлопластиковые герметичные , и двери без щелей.

 

Вот и я - о том же.Нашему городскому жителю - такие "экскрименты" - плохо "кончутся".

 

живу уже 6-й год в старом каркаснике с печкой и не утеплённым подпольем, с печкой соответственно и без газа ВООБЩЕ.
1)Топить до упора, пока не прогорят все угольки.
2) если весь день дома находится чувствуется, что свежего воздуха не хватает. Норма по жилому помещению 3-х кратный обмен воздуха по объёму с учетом всех щелей. (делайте выводы)
3) расстояния по пожарным нормативам не менее 500мм до горючих конструкций, у меня вплотную подведены тонкие (в одну доску) перегородки, для сбора мусора возле печи в углах этих перегородок

 

Ну да, если башка не соображает, то можно и угореть.

 

1.Ну если затопили в 9-10 вечера, то - до утра -понятно;
2.Всегда интересно -что такое "норма по объему" - жили в "хрущевке" 5 чел-к,- посчитать вытяжку- без проблем-любому школьнику,- переехали в 2-х этажный особняк(ну повезло, либо материнский капитал получили),- с потолками-3-3,6м.- Вы что -дышать больше стали? При чем тут объем? У Вас, там- ЧТО - градусники с ртутью делать будут?

 

Про то, что должен быть соответствующий к-ву проживающих людей воздухообмен я знаю, как его правильно сделать при наличии печки? Принудительная циркуляция поможет?

кирпичные стены-перегородки, примыкающие к печи - рабочий вариант? Или как проще?

 

Топить не до утра, а до уПора (пока всё не прогорит) с 18-00 до 22-00 (у меня) ориентировочно.
Есть нормы по воздухообмену в помещении, при пересчете на человек и на просто объём. (vents.ua/doc/35/ например). Про хрущевки разговор особый рассматриваем вариант как надо , а не как получилось .
Принудительная циркуляция очень даже поможет, а с рекуператором не принципиально будет, где приточка попадет в дом (ибо подогреет).
Учитывая плёнки и стеклопакеты дом достаточно герметичен. Можно организовать отдельный забор воздуха для печи (без подогрева и закрывать его после протопки), а отдельный для жильцов. Честно такого не видел нигде (пока нигде).
Объём вытягиваемый печкой либо посчитать, либо "на глазок".
Кстати если очень хорошо закупорится, то теплый воздух может вытянуть быстро и из-за перепада давлений получите обратную тягу (хлопнет из топки прям в личико и будет очень плохо, я успел топку захлопнуть из поддувала присыпало душевно золой).
Кирпичные стенки тяжёлые и длинные нет необходимости ваять. Можно сделать выноски (кирпичные) из тела печи и к ним подвести перегородки деревянные или металлопрофиль с обшивкой ГВЛ (главное негорючий материал).

 

Видел такие решения (подвод внешнего воздуха для печи) применительно к монтажу металлических каминов/топок, с кирпичной печью - тут вопрос открытый.

А-а, понял, получится типа рёбер, остывающих по мере отдаления от печи. Годится

 

Отдельный забор воздуха - это просто горе от ума или логическая основа для поговорок про кота, которому делать нечего. Все уже отработано годами, правильная печь - очень рациональное и удобное устройство для отопления и решения других сопутствующих задач. Конечно, наиболее полно положительные свойства печи с водяным контуром будут проявляться при постоянном проживании. Если использовать жилье наездами, то лучше и удобней современные буржуйки типа Булерианов. Причем из за того, что в печи перекрывается шибер трубы, после окончания топки она получается более экономичной чем газовое отопление. Шибер, естественно нужно перекрывать после того как печь прогорела. Нужно представлять себе конструкцию печи, там если все правильно топка отделена от поддувала колосниковой решеткой, скорость горения регулируется величиной открытия дверцы поддувала. После прогорания дров топка должна быть пуста, а зола - попасть в поддувало, сквозь колосниковую решетку. И именно в золе должны погаснуть все угольки, что обычно происходит очень быстро, в топке должно быть просто пусто! Если уж так не терпится прекратить быстро топку, можно выгрести остатки углей из топки и золу из полости поддувала, вынести это все на улицу, закрыть шибер и спать спокойно. Обычно печи ставят в середине дома, так, чтобы ее стены выходили сразу в несколько помещений. Ну и конечно применение водяного контура очень сильно улучшает характеристики печного отопления, хотя водяное отопление не подходит для периодической эксплуатации. Вентиляционные каналы санузлов, по идее также должна соприкасаться с "телом" печи или трубой, и иметь возможность перекрытия, тогда она будет эффективно работать и без всяких моторчиков.


Да, еще... Для ускорения очистки поддувала (а это надо делать регулярно, примерно раз в неделю) обычно делается совок, ровно по ширине полости поддувала, которым очень удобно выгребать золу.

 

Так как каркасник имеет низкую теплоёмкость то кирпичные перегородки это для дома пмж, но не дачи.
Нельзя к печи жёстко что то крепить- т.к. печь нагревается и кирпич при нагреве расширяется, потом остывает и сужается- печь "дышит", делал все перегородки примыкающие к печи и трубе с зазором- после зазор будет заделан красным силиконовым герметиком, держащим высокую температуру.

 

Да да, про зазоры не упомянул герметик это конечно круто , как он себя ведет. При разработке РЭС нашёл герметик с температурой стойкости 1800 цельсия. уже хотел на нём печь сложить, жаба задушила.


Здесь лежит калькулятор на флэш по печке там есть объем воздуха.
vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.zip

 

Теперь понятно