Летняя банька Бонуса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Схему и не надо, подглядеть бы, как оформлено
Вот еще интересно - питание Крона (на 9В) или пара пальчиковых батареек?
Постоянно включено или кнопку нажимаешь?

 

Кнопку нажимаю, иначе батарейки сдохнут быстро, питание - 4 х 2А (если не путаю, может и крона) в отдельном корпусе.
Все что найду - выложу, как только домой попаду.
PS Все покупалось в "Чип и Дип".

 

Саш, вот все что нашел
За неимением подходящего размера коробок, пришлось "впендюрить" плату со светодиодами в колодку тройника, асмонтированную в непосредственной близости от колонки...
Шлейф только в бочке, от шлейфа на колодку все идет компьютерной витой парой (около 8 м), а от коробки с батарейками к колодке идет проводок 0,7кв. Шлейф в бочке порезан так, что бы разделить бочку на 6 примерно равных объемов. Схема работает так, что при полной бочке горят все светодиоды, на фото - 1\6часть воды израсходована (около 70 литров).
Как то так...

 

@yridro, красный светодиод должен быть сверху, ты нарушил "закон светофора". Смотреть не возможно, переделать

 

Когда воды достаточно много (в системе 500 литров...) - развивается дальтонизм, так что - сойдет и так...

 

Зеленый вверху - такой был светофор в СССР до принятия общей конвенции.

 

Все правильно сделано, Юр
Красный внизу - предупреждение - опасно.
За описание и фото благодарствую

 

А зачем в бочке именно шлейф?
Можно ведь и витую пару погрузить...или что-то тут есть хитрое, а я не знаю.

 

Почему я для погружения в воду выбрал шлейф -
- формфактор - плоский шлейф - мягкий многожильный, легко гнется, его малая толщина позволяет плотно закрыть бочку крышкой, не делая никаких вырезов под провод не в крышке, ни в бочке.
- каждый провод в шлейфе покрыт изоляцией, очень плотно сидящей на нем, которая в свою очередь не позволяет воде попасть под изоляцию к металлу проводка...
- и самое главное(забыл упомянуть раньше) - я использовал (и рекомендую только такой) - шлейф с лужеными проводами в жилах(беленькие они такие). После того, как обрезал жилы в размер, оголил жилки на 1мм, и их облудил оловом (капельки повесил), что бы увеличить площадь контакта жилки с водой, и закрыть срез (там видна медь) от контакта с водой (штоП не окислялись провода, и не зеленели). Если опаивать-облуживать моножилу витой пары, то при нагреве от паяльника, как ни старайся - изоляция скукожится и лаковое покрытие (если оно есть на жилке) обгорит - по любому обнажится медь, и будет поясок окисления меди...
- аккуратнее все выглядит в итоге...
Как то вот так.

 

Что то я так и не догнал. О чем вообще речь? Как понять есть в баке вода или нет? А нафига вообще туда лазить? Я помнится когда душ времянку колхозил, решил просто, снизу врезал в бочку тен, а сверху воткнул поплавковый клапан от унитаза к которому подвел трубу от магистрали с водой. Ну и вышел тот же автоматический принцип. Бак наполнился, поплавок всплыл вода перекрылась. Токмо одна тонкость есть, клапан должен быть обязательно простейший российский кондовый в виде рычага, бо импортные сложные не выдерживают горячей воды.

 

А если такой магистрали нет?

 

Зато в продаже есть насосные станции. Причем встречаются самые бюджетные по цене, которые хозяину экономят силы и помешают обострению радикулита при наполнении бака водой.

 

Бывает...

Кто то говорил о лазании в бак?

 

Вот, уж, где прям коллайдер какой-то!!
Сейчас полно прозрачных (полупрозрачных) шлангов-трубок любого диаметра...
Я полагаю врезать в обратную ветвь и задрать рядом с баком: .
Сверхтемператур там не будет...

 

Если повредничать, то строже будет так: .
Саш, ты навязчиво на схеме подводишь горячую сбоку...?
В моем баке штуцеры приварены снизу. И я считаю, что при "включении" водогрея вода обречена на циркуляцию в баке = слева-снизу - вверх - вправо - вниз - и далее по трубам.
Т. е., не обязательно ее насильно подводить в бак "повыше". Так и так нагрев всего объема зависит только от времени и количества расходуемого на нагрев топлива.