"Реконструкция" советского домика

Софиты

 

Мудорствовать особо некогда, хочу взять партию шингл мынгл на крышу под весь дом, а забабахать только 40 кв. м. в первый раз. Спецификация заказа.

Шаг стропил и лагов спроемом 59 см в аккурат для утеплителя (в лаги потолка). Сверху дюймовка 30, либо 40 см, сверху осб, сверху все причиндалы под гибкую кровлю.

 

Короче из за этой реконструкции (несимметричной крыши, не равных стен) придется забить все научно-практичные фильмы, считать углы "вживую", резать по факту. Комплекс мер по усилению, вентиляции и шингл мынгл на картинке. Не обессудьте, если ниче не понятно, поеду делать без картинки...творчески так сказать.
Решения по упрощению закладки утеплителя в местах примыкания стропил не нашел, ну и хрен с ним. Не критично, наверное

 

Если когда нибудь понадобиться ферма

 

Несколько изпереживашись относительно моего коллеги @МаксимКазаков, человека, чье вдохновление в вопросах интерьера и возможностей участка привели в казалось бы простом доме к применению не самых простых архитектурнызх решений, совсем забыл что поработал целых 2,5 раб дня в выходные. В итоге это привело меня к следующему шагу соорудить конек и накидать стропила.


Немного отклонился от плана. Задвоил лаг в районе точки опоры боковых направляющих вальмы,
Задвоил последние лаги под вальмой. Конек + две двухсотки по комнатам будут выполнять функцию усиляющих прогонов. На стропилу будет несущим конек и по середине прогон, который распределяет нагрузку по лагам со стропил. В конце боковых прогнов будет центральных упор боковых вальмовых лагов. Выпуск лагов мелкой комнаты увеличил. Таким образом конек будет уператься, я бы сказал в мега упор из лагов, отходя от несущей стены.
Собственно, написал не понятно, но после такого, я еще попрыгаю по крыше и создам точечное усилия в 200-250 кг на м2, если не прогнется, то идея с усилениями была верна. Верю, что можно создать крышу вальму на 15 град уклона, учитывая что на ней может лежать полметра снегу. И ЧТО?

 

Пока, не забыл помещу ссылку на возможные конструктивы и усиления вальмы.
http://www.camremont.ru/docs/3_100/9/9-6.html
По сути прогон не должен лежать на лагах перекрытия, дабы избежать их небольшого прогиба. После установки подкосов под 45 град (мин). Длина пролета верхнего стропила сократиться до 3,2 метра. На такой пролет и рассчитывал положит стропила 150 в шагом 600.

 

Немного поимпровизировал с козырьком и залетел на ендовый

 

Установка гипса в одну каску

 

Счастье не в площадях. Каркасник 9 на 11 своими неопытными руками
Поскольку ветка у @МаксимКазаков - единственное место, где чего то писал. И идея состояла в том, чтобы что предложить, что нибудь до того момента когда - это не исправить на последующих этапах стройки. Далее уже сам каркас будет рулить строителем Зарекся ничего не рекомендовать, но раз взялся - то хотелось финально увидеть решение жесткое, при этом почти пол дома не перекрыто Консолидирую ответ. Сейчас все эти вопросы еще можно решить до финализации фундамента. Далее спектр изменений уже будет ограничен частью стройки.

Финально сделал бы так.
Сделал бы еще две дырки и поставил бы две сваи еще. По несущей свай уже с многократным запасом. Столб несущий 150x150 перенес влево на новую сваю. Разлет 4,5 м
Тавр бы положил на столб и продолжил на перегородку.
Сваи бы залил ростверком по линии (куб едва наберется, за часов 12 намешаешь). Просто сваи занизить под ростверк (высоту не знаю). Между ростверком и грунтов оставь 10 см, у тебя песок. С ростверком тоже можно не мудрить особо, в два ряда кинуть с запасом 14-ю по 4 штуки. Думаю 300 мм на 300 мм будет достаточно. Шаг свай не большой. У тебя там свай мама не горюй. Тогда высота с ростверком будет 400 мм от грунта и оставшиеся сваи тоже можно сделать 400 мм. Тем более, что перекрытия (лаги пола) рекомендуется поднимать над землей не менее 50 см, что не гнили. Опорная система из составной балки 200x50.
Ну и состыковать бетон с составными деревянными балками в других местах.
Ну и крышу с раскосами под 45-50 град от горизонта и ригелем (Purlin) и выносом лагов. А шаг 600 под утеплитель. Стропило 150, лаги 200. Боковые стойки (раскосы) 100, ригель (упор) боковой стойки 150. Боковые стойки в шаг стропил. Чтоб равномерно распределять нагрузку на несущую стенку и двутавр. Конек 200. Двутавр можно наверное уже до 250 мм сократить. Дотащут люди, а дальше постепенно поднять.

P. S. считаю, что ростверк все же нужен для нескольких целей.
Опирать столб несущий через трехсоставную балку хоть и можно, но лучше если над сваей есть более армированная площадка.
Это придаст устойчивость всего фундамента в горизонтали (правда только вдоль дома)
Устойчивость боковой внешней стены + вторая свая снимает риск точечной нагрузки
И распределять вес между сваями доверил бы все же ростверку, чем трехсоставной балке-опоре каркаса. Армированная 14 арматурой в два ряда вызывает больше доверия в таких случаях.

Стропильник предложен усиленный, соответствующий кодам по соединению выноса лага, распределению нагрузки и рискам распора на боковых стенках

Соединение бокового упора стропилки с подпоркой и распределением вдоль.
Посмотреть вложение 3081303
Нагрузки, шаги, пролеты, проверены по кодам.
http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_par027.htm
Доп. затраты 17 тыр. Доп. время 3 дня.
Оценка
Доп затраты. 6 метровая балка потянет тыр на 10 с доставкой.
Мужики
Опалубки - 9 штук дюймовки + брусок 50-ка (штук 10 по 3 метра) - ну тыра 4
Бетон 5*0,1 = 0,5 куба + сваи 2 ну, если один мешок на 120 литров, то пусть мешков 6 500 цемента + песок. Немного гвоздей... спец сверло.
Короче 16-17 тыр удовольствие, чтоб не тыкаться лбом ночью.

Делать ростверк опционально. Ригель сверху опционально. Стойка вертикальная опционально.
Буква V (раскосы) обязательно. Вертикальные стойки редко лучше не делать, поскольку они точно буду давить тогда на двутавр.
Макс удачи в стройке на этом усе. Дальше отвлекаться не буду.

 

Единственная поправка стропила оценивал по Москве по климатической зоне - 3. Российский стандарт. Нижний Новгород - 4. Расчет по стропилам - доска hem-fir 2 - это эквивалент нашей непонятной доске. Крепление к перекрытию прямое. Нагрузка конструкции Dead load 10 pfs, металлочерепица легкая. Снеговая 50 pfs (240 кг/м).
Для такой снеговой подходит
- либо 200x50 c шагом 600 (24) или 150x50 с шагом 400 (16) -
бралось по минимальным допускам. И, соответственно, жесткость 240 по стропилу. Вот такая поправка.
Примененная таблица международного кода IRC TABLE R802.5.1 (6) RAFTER SPANS FOR COMMON LUMBER SPECIES.

 

Начал собирать стропильную систему, но полил дождь

 

Как чайник встретился с казалось бы элементарным вопросом. Производители МЧ красиво рассказывают как крепить уголок, капельник. Но исходя из их рекомендаций получается что капельник крепится без отступа от боковой планки и соответственно не понятно как правильно устанавливать водосточный желоб. Есть ли какой либо регламентированный вариант?
Схема: 1) МЧ-капельник- 2) стропильная боковая планка (150x25) - 3) последняя закрывается сайдинговой. Надо понять как правильно сделать отступ для капельника от боковой планки, чтобы он заходил в желоб водостока.
Примеры, которые нашел в инете немного странные.
1-вый - так понял сделан отсуп за счет осб и держатели водостока закреплены на стропилах. Как то не оч.

Второй пример показывает, к чему приводит ситуация, когда об этом не подумал. Крепежи водостока утоплены, а применения сайдиноговой планки уже не возможно. Так не хочу делать

Боковая планка горизонтальная, и ответ видимо оч. похож на картинку ниже, но это не МЧ.

У Р. слив производится прямо с МЧ с выпуском
http://nnm.me/blogs/koediv/stroim-svobodnostoyashiy-naves/#cut

 

Довольно таки исчерпывающая инструкция по МЧ
https://shinglas.ru/installation/installation-manual/

И документик подходящий, распечатаю

 

Такой маленький вопрос оказался актуальным не только для меня
https://www.forumhouse.ru/threads/266014/