"Реконструкция" советского домика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Получилось так. Дополнительно снято 10-15 см грунта, органика. Засыпан пгс, галка, песок, все что было под рукой.

 

Казалось бы пора остановиться Но одновременно вторая бригада возилась под двутаврами.

Прорыты траншеи по 3 метра под двутаврами 1,2 метра, мотобуром сделаны дырки. Сваи заготовил сам на поверхности. И соотвественно, сваи просто закладывались в дырки и закапывались. Далее опалубка ростверка (бетонная балка). Залита "сетка" на сваях под всеми таврами.
Дом смещен в край двутавров (уродливо по середине стоять).

Еще раз вывешен, дважды брусовая обвязка 150x150. Новые лаги 200x50, шаг под утеплитель 600 мм.
Первый вопрос, а ЗАЧЕМ подфундамент? Да еще такой.
1) Не устроил провис двутавра 6 мм на 20-25 мм. Он и должен быть такой, под стенкой в 3 тонны. Если ничего больше не планируете в фундаменте ставьте лучше не меньше 250 мм двутавра, вместо 200 мм. Конечно финальный вердикт зависит от расчета по нагрузке.
2) Двутавры выглядят внушительно, но по факту могут под нагрузкой уйти в бок, делайте усиления, соединяйте их швеллером между друг другом.
3) 6 метровый двутавр - это пружина, попробуйте попрыгать, болтать его конечно не будет, но с бетонной плитой его не сравнить... Субъективно.
В итоге хотелось получить комфорт в полах и сократить прогиб до 10-15 мм под нагрузкой. Каркас на осб такие фокусы не любит.

 

Итак, казалось бы пора остановиться Строители предложили залить двутавры бетоном и соединить с подфундаментом. Тут я не выдержал... И попросил всех закруглиться В определенный момент поймал себя на мысли, что провожу с ними столько же времени сколько они работают, а мне кто зп платить будет! Хорошо, что семью поселил в соседнем хозяйстве и их навещал
ИТАК, если бы связали металл фундамент с бетонным, то бетонный успешно повис бы на двутаврах
Следующий год. Подождал когда бетонный фундамент усядится в земле. Усадка составила 15 мм.
Сделал пропилы в двутавре. Установил анкера 16, клиновидные в ростверке. Далее гайками начал "передавать" нагрузку двутавра на бетонный фундамент. Все затянул, где то поставил закладные. Главное было получить баланс. Не слишком опереть на подфундамент (нагрузка на сварочные швы металлфундамента). Не слишком недогрузить.

Самый нагруженный двутавр поднял в прогибе до 10-15мм.
Далее залил высокомарочной смесью.

Попрыгал по лагам, ТИШИНА.

 

Вот теперь пожалуй по фундаменту все
22 сваи винтовые 5 метров и еще 19 бетонных. Ну скажем минимум на 50 тонн нагрузки. Собирался на всем этом ставить двухэтажный каркас. Но прошлой зимой приснился мне вещий сон. И решил строить вместо этого два одноэтажных дома. Так что весна началась с новых планов.
Почему. Два этажа в случае моей семьи не нужны. Площадка примерно 10,5 на 6,7, две спальни, зал и кухня влезут квадратов в 70. Топить второй этаж ради гостей дороговато. С первого этажа будет уходить тепло. Лестница небезопасно. Не рациональнее ли сделать второй гостевой домик с банькой Собственно, фундамент в 50 бетонных свай уже сделал в этом году. Но здесь писать на эту тему не буду.
На сваях массово за границей никто не строит в два этажа, там применяются бетонные цокольные этажи и опирать два этажа с крышей, ну не знаю. Легким такой домик не назвать и дело не в том, что сваи такой вес не удержат. Скорее двухэтажный это приличный парус, которые весом тянет сваи в бок. Да усиления можно сделать, сварочные. НО чувство надежности почему-то НЕТ. Не строитель, а один этаж и более 20 лет простоит, даже если лопасти лопнут...

 

Что касается строительных правил.
Все что было сделано не поддается четкому расчету.
В СП по сваям НЕТ колонки по торфу, поэтому усадку и несущую способность бетонных свай посчитать нельзя. В СП по каркасника минимальная свая - колонна шляпка 600, ствол 230 мм. То есть свае в асбестоцементных трубах 100 с шляпкой 300 никто не изучал и их применение не регламентировано.
Можно просчитать несущую способность металл свай. По песку может получиться 4-6 тонн. Взял три с запасом .
Сопряжение фундаментов внятно не описано нигде. Как анкерить швеллер должно быть указано в СП по каркасам, но к опорной балке И в ГОСТЕ по анкерам. Начинаются анкера с м12. А вот как крепить швеллер к другому фундаменту - это вопрос. Видимо надо СП по мостам посмотреть.
Ну еще надо было провести геологоразведочные работы. Оценить нагрузки и т. д.
Весь фундамент получается - ОРИГИНАЛЬНЫМ.

Попробую ответить за этих Г...ев, которым платят зп из моего кармана в том числе.
Пирог 2 метра условно торф или органические образования. 2 метра органика с присутствием глинистых пористых образования. Слабонесущая глина менее 1 кг\см2, коричневатого цвета. Поэтому ее нет в таблицах. Далее мелкий песок (русло реки).
Несущая винтовых свай - реальная 4 тонны x 22 = 88 тонны... Сваи не равномерно расположены. И лучше в слабонесущих грунтах не увлекаться. Тут скорее боковые силы надо контролировать, чтобы сваю не увело.
Несущая способность бетонной сваи на глубине 1,7-1,9 м - 800кг-1 тонна со сваи. Только не надо забывать, что свая дает усадку первичную, бур не дает основание ровное и плотное. 15-20 мм. Плюс усадка органики, она не плотная и медленно перегнивает. Поэтому, чтобы получить, например, реально несущую нужно "усадить" сваю на минимум 30 мм и спокойно положить на нее полтонны например и поболее.
То есть весь фундамент понесет в первые 20 лет и все 100 тонн... В теории.

Металл. Сварные швы - ненадежны в долгосрочной перспективе. Швеллер лежит на точках без усилений и под нагрузкой. Навесной элемент в виде прямоугольной трубы - это все лишь навесной элемент. По правилам усиления надо крепить на болтовые соединения. Двутавр может увести в бок, у него нет поперечный усилений. Мягкий металл. Просаживается он по формуле.

Учитывая все эти далеко не описанные СП обстоятельства сделал сетку из бетонных свай.
Двутавр спасаем от постепенного проседания.
Ростверком придаем жесткость в горизонтали и упираем двутавр, стоит то он на двух концах и его спокойно можно скрутить со временем. С 5 метровыми сваями в слабом грунте - "монолит" не помешает. Да и если что, часть свая совсем рядом с тех. канавой (агрессивная среда), дом и подсядет на бетонные сваи получше
Анкера нужны для связей между фундаментами. Обвязку крепим к двутаврам.
Был ли прав покажет время. Дожить бы.
А соединения фундаментов - проверяем, если трещины будут в следующем году в заливке двутавра. Ростверку при этом ничего не будет.

 

Пора переходить к следующим этапам Пока делаю разметку фундамента поделюсь стратегией.
Посмотрел в доме - много вещей. Надо бы чердачное простраство заложить под крышей. Почему бы не остроить 1/2 и не связывать пока со старой частью. Перекинуть в новую часть вещи, подключить коммуникации. Обжить, а потом реконструировать старую часть. Так и решил двигаться. Постепенно. благо фундамент с запасом.
Что решил взять за основу в дальнейших действия.
Первое IRC - международную систему кодов (или правил строительства) для каркасов
International residential code
Вот почти современная редакция за 2012 год
https://archive.org/stream/gov.law.icc.irc.2012/icc.irc.2012#page/n0/mode/2up

Первое - нужно понимать какие нагрузки несет дом
Второе - нужно начать, это выбрать пиломатериалы. У меня и так 5 кубов лежит, сушится.
Третье сделать конвеер для инструмента, скоро выложу фотки

По нагрузкам есть простая презентация, какие, где, столько.
http://structural-design-solutions.com/images/Residential_Design_Loads_and_Construction.pdf

Например, типовая доска двухэтажного дома второй этаж 2x4, а первого 2x6, т. е. 100 и 150 мм.
Можно принять, что стена для одноэтажного дома спокойно может быть в 100 мм доску.

В качестве опорных досок беруться обычно двухсбитые размерностью 2x8, 2x10 или 200, 250 мм.
В качестве лаг могут так же 2x6 редко, 2x8, 2x10 150 -250 мм

Примеры расчета нагрузок на силовые элементы (балки, хидеры, коньки). MIT.
http://bct.eco.umass.edu/publications/by-title/calculating-loads-on-headers-and-beams/

 

Заглядываем в кодовый справочник
А вот и поправочки IRC на 2013 год.
https://awc.org/publications/update/IRC-pre2012Amendments_April2013.pdf

Dead load пока беру 10 pfs-вес материалов, live load ну пусть 30-40 pfs - гантели и штанги класть на полы не планировал ).

Если взять толщину утеплител мин. ваты, то учетом снипа и текущей местности можно выбрать схему
150 мм стена, 200 мм пол, 200мм потолок для Домосковья.

Тогда Лаги пола (joist) берем 200 мм. По кодам получается, что максимальный пролет между точками опоры лага при минимальной эластичности (прогиб скажем так) - ну пусть будет 9 футов или 2,7 метра с шагом 600 мм
В IRC получается доска 2x8, шаг лаг 24, пролет ~ 9 футов. У меня нет пролетов (joist span) выше 2,7 по сваям.
Источник в IRC таблица -> R502.3.1 (2) FLOOR JOIST SPANS FOR COMMON LUMBER SPECIES

А вот с опорной доской вопрос еще тот. Берем dimension lumber (2-x сбитую доску)...
Beam Span (пролет меж. свай под опорной балкой). По несущим стенкам лежит швеллер ! Он тоже является опорной балкой...

 

Покорить балки сложно даже строителям с 15 летним опытом. Там и опорные и в проемах.
Рассшифровки, если не тратить на консультации в Канаде
https://forums.finehomebuilding.com/breaktime/general-discussion/girder-and-header-spans


Итак, если расположить лаги по короткой стене, а опорные балки по длинной стене, то макс. пролет между сваями 2,2 м на опорную балку. Берем таблицу со SPAN для гридера чуть более 7 футов и получаем для внешних стен TABLE R502.5 (1) GIRDER SPANSa, b AND HEADER SPANSa, b FOR EXTERIOR BEARING WALLS для варианта с центральной стенкой скажем
3-2 × 8 span 7-2, для ширины сдания 6 метров. Расшифрую - 3х сбитая доска 200x50 мм.
А для центральной стенки один этаж
TABLE R502.5 (2) GIRDER SPANSa, b AND HEADER SPANSa, b FOR INTERIOR BEARING WALLS
3-2 × 8 7-2 тоже самое
Вытер пот со лба, пересчитаю еще раз на досуге

 

А вот полезный сайт по расчету балок, правда для этого случая не подошел.
http://www.renovation-headquarters.com/girder-design.html#.VBmVD5SSySo
Что еще, было бы неплохо на более высоких уровнях еще заложить жескость, поскольку крыша отностительно пологая, доски наши ф..ло, а снеговую брал всего 30 psf

 

Снова не хватает времени написать про стройку, как нить покажу, что получилось с опорным каркасом по итогам "непонятных" заморских цифр. Добавлю пару ссылок вот на какую штуку. Замыслил сделать стену скрестив часть идей из Advanced Framing (APA) и Unconventional Framing 2x6 wall with 2x4 stud.
Пока думаю над расчетом, а что это такое - ссылки ниже. Честно говоря, идея стенки пришла в голову еще до того, как ознакомился с материалами. Но теперь есть повод всю идею улучшить

На что сам обратил внимание, типовой шаг 2x4 wall не более 16' по IRC или доска 100x50 с шагом 40 см. Но у меня одни этаж ищу баланс с размерами и думаю над утеплением углов стен и стыками внешней стены с внутренней.
Ролик
http://www.performancewalls.org/?content=app_pf_advancedframing
Сам материал PDF
http://www.nahb.org/assets/docs/ises/M400_20130417020704.pdf
Идея - сделать стенку 150 из досок 100.
http://www.renovation-headquarters.com/framing.htm#.VCWy0cJxnIU
http://www.woodworks.org/wp-content/uploads/1HourSTC53StaggeredStudWall.pdf

​

 

Не предполагал, что стенка в "шахматном порядке" (последний рисунок в предыдущем посте) является еще и акустической. Называется Staggered stud wall. Век живи, век учись!
https://www.soundproofingcompany.com/soundproofing101/staggered-stud-wall-construction/


Со своей стороны подумал, почему бы не сделать стенку шахматкой например с шагом 30 мм, при этом боковые плиты утепления получаются 60 см, а центральная 25 мм (что потребуется вырезать). Итого, можно снять многие мостики холода и получить стенку крепче в стойках, чем кодовая 2x4 16' OC или по нормальному доска 100 с шагом 40 мм.

Думаю над недостатками, усилений маловато из за вентилируемости фасада, перерасход досок, сложно.
И еще - эта стенка не по Ларсену!

 

Неожиданные исследования по теплопередаче в теплых стенках
https://www.swinter.com/Collateral/Documents/English-US/CNAugust2009.pdf

 

Итак опорные балки я посчитал. Решил под них использовать порядка куба 200x50 (на самом деле 190x40-45) строганной камерной сушки. К справке в одном кубе примерно 16 досок, а купил я 22 с небольшим запасом.
200 ки такие стоят приличных денег, для подмосковья порядка 12-13 тыс. за куб. Связанно это с тем, что выход с одного ствола небольшой, все остальное на доски маленькие доски. Поэтому 200 дороже 150 ки, например.
Итак, трехсбитая балка в ребро выглядит так.
Как делал.
Сделал отверстия с шагом 1 м, согласно правилам шаго может быть до 2,4 метра, при этом по углам до 30 см от углам. Установка на анкера (!). В данном случае шпильки ставить не стал, поскольку сделать отверствие насквозь глубиной 200 мм в доске шириной 40мм. Для этого надо спец. оборудование, как сверло боковое в универсальных станках. У меня такого оборудования нет, поэтому посадил доски я на глухари м10. Сначал ставил центральную доску на глухари, но не затягивал. Все доски "выпрямились" за счет глухарей относительно швеллера. Под доски подложил рубероид в два слоя в перехлест, как того требуют СП. Доски покрыл Неомид 430 - самая едкая жидкость за приемлемые деньги. В два слоя.
Относительно "направлющих" установил остальные доски (по бокам). Гвоздевые соединения - три гводя в краях. Дальше должен быть шаг 32 дюйма сверху и снизу. Так делать делать не стал и сделал шагом 40 см два гвоздя друг над другом стягивающим способом (под уголом примерно 40 градусов), т. е. гвоздей в два раза больше. Т соединение Х-ом.
В начальном этапе стянул шурупами несколько досок, шурупы использовал как временное соединение. Где то оставил где то убрал.
Начал работать гвоздями 90x3,5 по госту - оцинкованные. И молотком - 500 гр. Думаю оптимальный 700-800 гр примерно. Продолжил нейлером и гвоздями 90x3,1 D-шляпка.

 

По оборудованию. Нейлер заморский - Dewalt 362, гвозди тойя.
Циркулярка Корвет - 4м
Фуганок - 110 Интерскол с платформой для фунганирования.
Струбцины - китай dexel 300мм и 400 мм + G струбцина
Остальное стандартное: шруповерты макита, шруповерт электро - элмос, сверла - кобальтовые,...
По сверлам - простое не подойдет, кобальтое, а пирамида по толщине дума тоже не подойдет.
Крутите медленно! Сначала насечка 4 мм, дальше большим сверлом 10 мм. При правильном подходе мне двух сверел хватило сделать более 20 дырок

 

Засветил ниверлиром, видом повезло с фундаментом, перепад 2-3 мм на длину 6,5 метров. Так что выравнивать ничего не буду.
Что дальше, а дальше пора лаги устанавливать. Начать с RIM-joist и вперед по Ларри. ПОДУМАЕМ...А нужно ли делать так.
1. Решил установить лежень (!) поверх опорной доски. А дальше RIM-joist. Почему? Получается, без лежня, что опорная в ребро и сверху Joist в ребро. А кто сказал, что это жестко в горизонтали.
2. RIM-joist это мостик холода, практически не видел, что кто либо его закрывал ветрозащитой, протянув их внутрь и на клей. Хэ... рисунок ниже. Vapor Permeable Exterior Air Barrier.

Позновательно посмотреть как ставиться защита внутренняя и внешняя вот в этом документе
https://www.certainteed.com/resources/30-28-137.pdf