"Реконструкция" советского домика

В качестве профилактики а... согласно диагнозу @wwwussr сходил с семьей в Большой театр посмотреть на юные дарования.
Теперь вернемся к фиброцементным панелям с армированием. Прикупил на пробу Аквапанели, лучше практически поработать с материалом, чем много обсуждать. Зарекаться не буду, но от аквапанелей ожидал большего. По крепости не особо прочнее ГКЛ, а по виду не особо лучше ГВЛ, который был успешно разбит и забыт ранее. Хочется верить что Аквапанель хотя бы не расширяется как ГВЛ, последний за зиму поднабрал в ширине немного и не вернулся обратно.
Сверлится Аквапанель как обычный ГКЛ, поскольку покрепчее, ставил подрозетники без подложек в широкую ножку.

Напомню, что идея состояла в том, чтобы под окнами, где кроме как разности парциальных давлений внутрь-наружа, еще и перепад температур. Кроме этого хотелось не ставить подрозетники скрыто в вагонке по причинам пожаробезопасности.
Пока работал с аквапанель еще обратил вниманием, что поверхность быстро трескается, именно поверхностный слой.
50 мм утеплителя лучше ставить хорошей плотности. Делается дырка в панели, дальше другой коронкой помельче продолжаю крутить в утеплителе. Дальше примерно 30 см рукой открываю. Получается в утеплителе лунка, ну и вставляется подрозетник. В дырку подрозетника воткнул кусок 16 гофры, скорее для упокоение совести
Итог, пришел к выводу, что массово аквапанель не в СУ применять не буду. Дорого, да и материал похоже имеет не те характеристики, что ожидал. Место Аквапанелей в СУ и под плитку скорее, а не под покраску. Отправляем в корзину уже второй такой "инновационный" материал в топку. Итак счет: 1) Ursa pure one, 2) Аквапанель.

 

Продолжаем марлезонский балет.
После того, как помял изрядно первый лист ГКЛ, появилась чувство отвественности. И с остальными двигаюсь аккуратнее. Медленнее, чем хотелось, но кроме как прикрутить ГКЛ, нужно еще тянуть проводку и закладывать утеплитель, мутить проемы (перегородки 150 и 200 мм, объяснять пока не буду - но это влияние проекта зимняя дача).

Для импакта показалось подходят шурупы 32, 25 бывает прокручиваются, особенно в мягком дереве. Поскольку нужно вкручивать глубже, требуется больше момент. Сам момент вкручивания лучше контролируется. В итоге вышел на заветный показатель по шляпке. Нужно его топить под уровень поверхности, но не порвать бумагу. Вообщем начал получать хоть какое то удовольствие в этой работе.

Еще раз повторюсь - мне показалось, что идеальный утеплитель после ПИ и до финальной обшивки - твердый, плотностью порядка 40, НГ. Всякие "сопли" аля Pure One не к чему.
Для меня идеал, практически не достижимый вот это
https://www.ekovilla.com/tuotteet/puhallusvilla/ominaisuudet/
(не задувная вата...)

Пока что готовлю применить два приема, чтобы укрепить дырки под подрозетники. Расскажу позже. Но как писал, меня не устраивает штатное крепление подрозетника по ГКЛ, ввиду хлипости.
Что еще, не было задачи бруски распологать с шагом 400мм, банально не знал как поступлю в итоге, поэтому там где шаг был 600мм ставил обрезки от брусков горизонтально. Там, где заканчивался гкл, ставил доп. брусок на стык. Крепости ГКЛ достаточно.
ГКЛ ставлю на остатки стен. Двигаюсь по принципу.
Если стена Улица - Дом (парц.давления и разность во влажности) - то вагонка,
если стена Дом - дом - то ГКЛ.
Если окно, ставлю под ним Аквапанель.
Розетки только в ГКЛ и Аквапанелях, в вагонку не ставлю. В гкл ставлю в местах подрозентника жесткий утеплитель и лунку, чтобы сократить воздушные полости и сделать прослойку между ПИ (горючка и подрозетником).
Как то так мудрено как обычно
Ах да, было не плохо оставлять зазор между полом и ГКЛ, чтобы последний не всасывал воду при проливе воды.

 

А насадку-ограничитель биты для ГКЛ не применяешь что ли?

 

Деволтовская насадка неинформативна скажем так. Отдельно с регулятором глубины вкручивания не стал покупать. В Оби такая продается за 800 р. Напишу просто, фигня это все. Бывает что углом в стойку надо попасть, бывает притягивать ГКЛ к стойке. Вообщем лучше коды глазами контролируешь весь процесс. Импакт отличается от обычного шурика тем, что при малом нажатии кнопки крутиться он медленно и переходит в щечок тоды, коды надо. Вообщем куды торопиться при вкручивании самостойщику. А работа явно не для нервных с дрожащими руками. Во общем шурик не импакт, а чайник чайнику рознь

 

@Кольцевод, @СТАСНН, есть куда стремиться да "Охреневаю" от затрат...
Ителло снизу стены, сверху тайвек sd=5 Модный тренд! Или банально уже деньги закончились...
Окна 1,2 деревянные, аля фины, второй свет.
Решили сэкономить на дельте красной, купили Tacoflex (-100р) 25 м. При этом можно было купить i-band 40 м И так во всем...

 

Да забей на это все. Реклама делается не бесплатно. Трясти нужно просто!

 

Ну ты хоть понял, чего там паропропускающие мембраны делают? Коды внаружку пароизолятор в виде бревна сыкотно делать пароизоляцию без сброса влаги в межсезонье А тут разговор о 200 какого то древесного волокна в стене. Клиент платит - контора считает.

Вообщем то я тоже молодец, ужо в лям выполз со всеми своими фантазиями

 

Продолжаю переваривать Тикуриллу уже второй или третий месяц, фу...
Получается, что для слошного непрозрачного покраса подходит краска Луя или Евро Экстра 20.
Вот цитаты, стане понятнее в чем разница:
Разница между Euro Extra 20 и Luja, прежде всего в экологичности (что отмечено знаком М1 для Luja) и стойкости покрытия, обусловленное разным типом связующего - для Luja экстремально стойкая, для Euro Extra 20 - высокая. Это не только сам класс стойкости к мытью, но и стойкость к химическим и дезинфицирующим средствам, возможность использования в больницах и на пищевых предприятиях.

Краски также имеют разную степень блеска.

Краска Luja имеет три степени блеска - матовая, полуматовая и полуглянцевая.
http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/lu..
http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/lu..
http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/lu..

Краска Euro Extra 20 имеет одну степень блеска - полуматовую.

Продукты также различаются по цене и производятся в разных странах. Luja - в Финляндии, Euro Extra 20 - в России.

 

@Colibris, вот как чувствовал, что ты третий слева
Каркасный дом по скандинавским мотивам

 

Давно это было. Мы там все еще молодые

 

Ага, я тут типа школьник
На стройке год за два!

 

Тоже хотел аквапанель использовать в СУ, но может быть вариант штукатурки ЦПС по маякам лучше подойдет?

 

Думал что ответить. По идее на аквапанели плитка будет держатся. А будет ли она держаться на ЦСП Не заметно, что народ массово на этот ЦСП подсел.
Зачем при этом штукатурка. Разве что шпаклевка водостойкая, типа Presto LV
Цитата
Сергей [10.01.2010 - 07:53]
"Я в своем деревянном доме ванную комнату и туалет сделал из ЦСП, а сейчас облицовываю кафельной плиткой. Почему то при высыхании клея плитка отваливаются. Стены при этом обработал бетон-контактом, но все равно не помогает. Не является ли хорошая влагостойкость ЦСП в данном случае проблемой?"
Вообще то ЦСП рекомендуют на пол, на не на стены. В каркаснике он и там не нужен, лучше стяжка по фанере 16

 

Водопровод. Пару документиков по водоснабжению
Рехау заявляет, что PPSU фитинги вполне проходят нагрузки при -10С. Упонор не указывает.
В любом случае PPSU единственный морозостойкий материал. Во-общем не латунь и не нержавейка.
Пока что пытаюсь понять смогу ли решить задачу автоматического "сброса" воды в случае падения температуры в минус.
На тему навели две штуки.
1) Терморегулирующий вентиль
2) Клапан сброса воды в случае падения давления
Пока что поставлю вот такой значек

http://naderevne.com/inzhenerka/2013/09/17/vvod-vody-v-dom.html

 

Рекуператор. Рекуп прямого потока из канализационных труб.
Реализация проекта каркасной бани на солнечном отоплении