"Реконструкция" советского домика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Концепт крыши

История вопроса
http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/all-about-attics
Похоже потолок придется возможно I-joist накрывать в качестве лагов, пол надо ходячий. Зато Rafters (забыл как по русски) можно сделать из доски 2x4, как теплоамеры люди делают во главе с Ларри. Где то сэкономил, где то потратил. Ну и ригелек сверху накинуть. Может вполне получиться комната под крышей поцентру, в которой можно прыгать И капсулу потом вшить из доп досок, как фин люди любят делать и утеплить если что. Главное, чтобы "втраиваемая капсула" комнаты не сократила вентилируемость крыши. Однако.

Надо лишь убедиться, что угол крыши не более 42-45 - скандинав стаил, в амер оболочке так сказать

Надо прицениться
http://www.stroimvmeste.net/balka.htm
Мда денег надо прилично...

А вот и очередной амер оптимизатор с несеверным PIR-ом, почитаем
http://www.greenbuildingadvisor.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/30924/good-idea-r-38-under-2x4-shake-roof

 

Куда же воткнуть по аналогии подмосковье?
к вопросу о том, а где применяют вент. крыши и для чего
https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-102-understanding-attic-ventilation
Взял Миниаполис не случайно, как раз почти пограничная зона между 6-7, влажность. По широте 44, москва дальше на север, но по температурному режиму, осадкам самое то для моего болотистого участка и мож. Питера тоже.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Миннеаполис


Дурацкий перевод гугл, некогда переводить самому. Думаю ясно почему вент крыша нужна:
В холодном климате, основная цель чердаке или крыше вентиляции является поддержание температуры холодной крыши контролировать наледи, созданные таяния снега, и, чтобы выразить влагу, что движется из кондиционированной пространства на чердак (вентиляционные актов в обход пароизоляции созданный большинством мембран крыши). Расплавленный снег, в данном случае, вызвано потерей тепла от кондиционируемом помещении. Потери тепла, как правило, сочетание утечки воздуха и проводящих потерь. Утечка воздуха в связи с эксфильтрации от условного пространства (часто потому, что потолок воздушный барьер нет) и от вытекающей воздуховодов питания (часто потому, что воздуховод расположен на чердаках не хорошо закрытой) и от проникновений, как не-герметичные углубленных огней. Проводящие потери обычно от поставок воздуховодов и оборудования, расположенного в чердачных помещениях выше изоляции потолка (воздуховодов, как правило, изолированы только R-6-тогда как уровни изоляции потолка выше R-30). Проводящие потери также происходят непосредственно через изоляцию, или где изоляция отсутствует или тонкие.

 

Хмн. Если залить Инцинином, то надо 8 1/4 правда для кафедральной крыши, или 200 мм, дорого, но тогда не нужен I-joist.
http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/it-s-ok-skimp-insulation-icynene-says
Как то это утверждение вызывает вопросы - изначально R на дюйм у этого чуда 3,6, эппс напомню 5.
Мин. вата до 4-х... О чем статья

Альтернатива BIBS (целюлозный наполнитель).

• 10.5 inches of insulation in Zones 4 and 5; and
• 14 inches in Zones 6, 7, and 8.

Хмн. 14 инчей, это ...35 см...
Скажу сразу все это баловство в описании привело меня к тому, к чему пришел и без этого боловства в описании. Для Вас старался - насколько получилось.
Короче бюджетно сделать составную балку и чем то заполнить, для ориентира взял 25-30 см. I-joist - хорошо, но скока будет стоить, да и пол всего в 200 мм, ну максимум брусок сверху 50 мм, ну или слишком жирно 100 мм доска на ребро, итого Триста.

Видел у вуддекеров конструктив такой 150 доска + 100 доска в ребро друг над другом, с набитыми шитами на клей и в гвоздь из фанеры. Как то так

 

Да какие глубокие формулы. При закупках материалов, да и продуктов для борща приходится не более простые решать на ходу

Вообще и R крыши и стены не имеет особого значения. Важны Локальные R по узлам и общий коэффициент трансмисионных теплопотерь здания, с учетом всех утеплений, неоднородностей и т. п.

Э... я не часто ими и пользуюсь, больше понаитию

Неверно в корне.
Стена стеной, а пол утеплен грунтом, с кровля - снегом. И там и там есть свои особенности конечно.
Далее, неправильно в расчетах пользоваться термином наружная температура или температура наружного воздуха. И та же кровля в ясную погоду без снега находится в более жестких условиях так как не смотря на уличный воздух смотрит в небо с температурой ~ -60 (доподлинно сколько там не знаю). Эти -60 от наружной температуры не так и сильно зависят, значительно больше от облачности.
В частности на одном из испытаний проводимых мной температура наружной поверхности стеклопакета пару дней на несколько градусов была ниже температуры наружного воздуха.

Да кому оно надо? Вам? - Делайте

У нас осадков поболее...

жесть.

Вентиляция кровли/чердака нужна потому, что в отличие от фасадов кровельные материалы непаропроницаемы и, соответственно, нужно вентилировать подкровельное пространство дабы исключить конденсатообразование в утепленной зоне. Мне кажется короче получилось

Если для меня, то спасибо конечно, но не помогло. Опять ничего не понимаю

Интересные балки, встречал доклад на тему строительства в РФ с применением них.
Дорого только в сумме получалось, что-то типа 30 тыр/м2 с отоплением и вентиляцией каркасник 3 года назад...
А в чем сложности такие самому изготовить? Будет дешево и сердито.

 

Так с удовольствием, мостики холода у I-joist меньше. Только вот как Читаю, но как то все самопал получается. Ну берут люди 5/8 - 18 мм, обивают брусками сверху и снизу на клей. Хмн... самопал получается какой то. Проше конечно кинуть 200 ю доску и сверху что то, результат прогнозируемее получиться. Не уверен, что финансово пирог больше 250-300 мм стоит делать. Как то так. Тогда всякие размышления на тему, что крыша греется, разница температур,...ну вентиляцию надо сделать скорее по уставу и кое что затеплить, тоже по кодам.
Думаю даже в таком варианте, много энергии не потребуется на отопление
Получиться экотически совсем. Стенка "вдавливает пар" через параизолятор третей категории (латексная краска), а крыша и пол с параизоляторами 1 категории (полиэтилен). Снизу и сверху тайвек (у меня сваи и не плита, напоминаю .

 

сверху и снизу... Ну да, верно. Можно в брусках сначала сделать пазы фрезерованием, а можно еще проще, налепить 4 бруска и стянуть их попарно. Крепко будет

Была книжка, не читал правда. Годов эдак послевоенных - что утепление больше чем в два кирпича экономически нецелесообразно. Два кирпича это ~R=0,5/0,7+0,17=0,88 (как некоторые современные окна).

Ну и ок. Краска только - не слишком дорого и недолговечно?

 

Если например на шурупы, то их нельзя, разве что шпильки, либо точно гвозди. Последние на брусках держаться особо не будут, а клей может рассохнуться. Потому и самопал.

 

ой-ой-ой
Опять гонение на саморезы. Можно болтами с гайками и шайбами. Дополнительно еще клей нанести перед прижимом. Получится не хуже фабричных, не так красиво только. Особенно если применить хорошо напиленные неструганные бруски.
Можно сантехнические саморезы применить если хочется. Их крутить легко, однако хрупкие.
А уж гвоздь - для фанатов

 

Я сам не фанат гвоздей, куда деваться. Вторая лажа, это опора для лага, он получается стоит на ребре осб на опоре (стене), а бруски так для виду получаются...

 

Там доска (даже сдвоенная) на обвязке перекрытия должна лежать.
Т. е. на каркас кладется обвязка из досок плашмя, далее лаги (в моем случае балки) перекрытия.

 

Про это и пишу - конструктивно, что их нет.

 

Ясно, тогда усилить внутренней доской ребром нашитой (лучше конечно поставленной сверху) на ОСП и каркас. Сцепить с каркасом по желаемой технологии, например болтами (гвозди тут точно не канают).
Доску оструганную, красивую, оставить как элемент отделки.

Далее. Вообще доски обвязки выполняют функцию армопояса каркасника - защищая от развала стен наружу при давлении перекрытия. Они нужны... С точки зрения развала стен доска в плоскости стены не является значительной жесткостью, нужно именно плашмя...

 

В античной крыше, потолковый лаг - ригель стягивающий. Дешевле всего 200 ЕВ купить, как раз почти на разлет 4 метра, по центру накидать еще 100 -150 мм (капсула) внутри. И раскидать утеплитель, поверх тайвек. Все по кодам получается. Почти. Еще один ригель сверху (потолковый в крыше), крепче не придумаешь. И все это стоит на центральной несущей стене, не по центру, но допустимо. Как то так.
Фермы то собирать не придется, все работы наверху. Капсулу накидал, сверху стропилы, успевай только гвоздями работать.
Думал скорее над альтернативами.

 

@artu,
По поводу концепта крыши. Столкнулся позатой зимой что снег задувало под коньковый П-образный профиль. У меня правда для того есть предпосылка - не в далеке от конькового профиля нашиты бруски за которые я лестницы цепляю, но тем не менее... Снега было много, в том числе очень мелкий и с сильным ветром.
Если такой снег забьется под конек - вентиляция соответственной части кровли прекратится до весны. Хорошего мало. Буду решать проблему продлением конькового профиля за брусок, там уж совсем далеко снегу лезть чтобы засыпать подкровельное пространство.
Хотя вертятся мысли выходы вентиляции сделать во фронтонах рядом с коньковой балкой, и даже пару вентиляторов поставить
Когда насчитал что на всю кровлю около 40 м3/ч надо мысль о самом простом комповом вентиляторе сразу возникла Который, при том, можно летом выключать, дабы уменьшить образование росы.

Тоже ок вроде...

 

Надо посмотреть что там амеры предложили. На все вопрос у них давно есть ответы Особенно если это классика жанра. Античные крыш, так им больше 100 лет уже.