"Реконструкция" советского домика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

роствуд промышленными масштабами занимается. ему бы вертолет приобрести, больше пользы.

В этой добавке самой ценное это повышения уровня водонепронецаемости и возможно текучесть. Остальное бессмысленно. Sika по идее качественная штука.

Для плавающей стяжки ключевое, повышение текучести и плотности, теплопроводность, водонепроницаемость.

 

игнорировать.

не надо усложнять, критически ошибиться в ТП сложно.
ориентируйтесь только на гарантированное возмещение расчётных теплопотерь, остальным можно пренебречь. рантовые зоны не нужны (ну только если остаётся много трубы в бухте и её жалко выбрасывать - сделайте там шаг чаще - оторвать трубу со стяжек, перераспределить, насколько возможно чаще и добавить калач в этом месте остатком трубы - по месту смотреть).

все эти расчёты хорошо, но практика рулит больше. не пытайтесь изобрести какие-то уникальные схемы раскладки, простой улитки с равным шагом достаточно для всего.

по поводу теплоотдачи...

вы не профессиональный проектировщик и делаете "для себя", в этом смысле вам на большую часть ограничений и условностей наплевать. например - будет экстремально холодно на улице - добавите температуру на подаче и плевать на то, что температура пола уйдёт немного выше условного ограничения.

про всякие "зебры" тоже не парьтесь, достаточно шага 150мм и 30мм бетона над трубой, чтобы всё было нормально. другой вопрос, что, если помещение на грани по гидравнлике (слишком длинная петля при шаге 150), а делить его на два не получается (нет свободных сосков на коллекторе а он уже куплен, например) - делайте шаг 200 и не вспоминайте про какие-то "зебры".

аналогично, если помещение рассчитано на шаг 200 а трубы в бухте ещё много и нет опасений превысить сопротивление по гидравлике - смените шаг на более частый при укладке.

в общем практика рулит.

с рецептами стяжки тоже не загоняйтесь. есть фибра - добавьте, как и пластификатор для ТП, нет - наплевать. единственное замечание - сразу предусмотрите демпферные проходки (гофру на трубу) в местах гарантированных трещин стяжки и сразу надрежьте готовую стяжку в этих местах (болгаркой, если бетон уже достаточно схватился (прошло несколько суток), или просто чем-то острым, если он ещё свежий (назавтра, например). трещины будут гарантированно в местах, где часть стяжки меняет геометрию (Г или П - образно, встроенные шкафы и т. п. отклонения от прямоугольника. не надрежете - треснет сама по себе, но уже по непредсказуемой траектории.

 

Теплый пол.

ну так уж, радиатор холодильника представляет из себя небольшой доп. конвектор

давайте попробуем сделать 24-25 при + 21 внутри. Но больше интересует температура теплоносителя.
Хотелось бы +29, например , если это возможно.
Мне больше интересно, как будет себя вести система при +10 в комнате и 20% по воздушке от номинала для жилой нагрузке. В такой ситуации будут немного другие законы. Дом окажется в зоне теплопотерь 40-60 ватт с квадратного метра при - 20 (т.е. дельта температур 30). Предполагаю, что даже вальтек на таких параметрах "надоровется" в расчетах.

Вот версия номер 2. Номер три скорей всего не успею нарисовать.

по факту скорей всего посчитаю, по номеру на трубе. Надо хотя бы результат зафиксировать.
Больше беспокоит, смогу ли я все так согнуть и не запутаюсь ли

 

Теплый пол.

меня больше беспокоит температура теплоносителя, на которую я выйду в режиме +10 +12 в комнатах. Т. е. в дежурке. Чем меньше, тем лучше. Все эти энергоэффективные технологии, аккумуляторы тепла, (во-общем ерунда пока всякая), для них лучше минимальная температура теплоносителя. Я и ТП не хотел делать изначально. Только время терять строительное

ну так теория у людей о выравнимании температуры в помещении. В хорошем утепление и окнах - вызывает скепсис. Какие то маленькие дельты обсуждаем, на уровне погрешности.
Поэтому, на подаче "закатал" в три ряда по 100 мм.

датчик будет думать за меня, надеюсь

вроде как попытался остаться хотя в пределах 50 метро на узел. И даже почти выровнял между узлами в длину. Посчитать "оригами" сложновать. Будет зависеть как пойдет завивка на практике.

подумал, что заливать надо 60 мм, почему то.

cemmix cemthermo купил, вот и все отношение. Ну хорошо если пластичнее будет. Инструкции к нему не нашел в интернете.

Проем двери и ввод в левую комнату. + щель демферная в проеме двери.

Что для меня осталось загадкой, а нужно ли снимать направляющие и ширкать. То что поширкаю понятно, а снимать направляющие зачем?

 

Как чего закручивают и завинчивают смотрел в документе упонора.
http://www.academy-uponor.ru/netcat_files/90/60/Proektirovanie_vnutrennih_inzhenernyh_sistem_Uponor. pdf
(пробел убрать).
Нарисовал теоретические графики температур пола. Получилось, что шаговая зона более холодная, а при слезании с кровати/ дивана более теплее
@baracud в прошлом году ты рекомендовал рассмотреть перспективу теплого плинтуса, ну тут конечно не то, но другое - ВТП. Ну конечно, это далеко не плинтус, но идея - есть идея

Если порекомендуешь более менее недорогой датчик температуры, которым обычно меряют там разные трубы, баки и т. д. давай прикуплю, буду замерять

 

я не понимаю зачем запланированы такие сложные и разнообразные петли.
две улитки на первую и вторую комнату и всё, зачем эта ацкая замуть?

рантовая зона делается легко уменьшением шага улитки именно в ней. смысла в этом не много, но раз душа просит - никаких противопоказаний.

направляющие выковыривать не обязательно, но они обычно могут выступать после усадки стяжки.

пластификатор не делает бетон "пластичнее", он уменьшает воздухововлечение в смесь и делает её плотнее.

датчик температуры пола не нужен. достаточно термостата в комнате. впрочем есть термостаты с двумя датчиками (воздуха и пола) - любой каприз.

 

Это будет странный ответ, чтобы понять "физику процесса". Ну в обычной стройке это не требуется, не нужно. И профессионалам это не к чему. Согласен.
Ну так баловство, я отравнял температуру восходящего потока по площади комнаты, сократил конвективные потоки, сделал завесу под окном небольшую. В теории на выходе должен получить равномерную температуру во всей комнате.
И третье баловство, запустить воду из водозаборника, и охлаждать. По сути холодные зоны раскидал по краям.
Теория - есть теория

мне очень важно понять, если оставить направляющие, то отравняется ли все тонким слоем потом смесью жидкий пол и какую лучше брать?

под этим понимаю возможность замешать при меньшем количестве воды в бетономешалке.

ПЛК (программируемый логический контроллер) попробую изучить, возможно не понадобятся термостаты. Времени нет, дочка родилась, так что будет чем занятся в гараже, если свет дадут. Все начинку мечтаю там собирать, дистанционно.
Заложу две гофры на каждый датчик, суну потом. Надо было металлические, но под рукой не было, так что одна комната будет с ПВХ.

 

И нужно помнить, что у каждого истинного самурая - Свой Путь!

 

зачем ровнять наливным полом только что сделанный пол? сразу делайте ровным.
это очень стрёмная и недешевая практика - наливные полы, не надо это делать без надобности.

можно и вообще практически без воды (полусухая стяжка называется) только работать с густой смесью очень непросто. зачем уменьшать количество воды от нормы? воду экономить?

зачем какой-то ПЛК если есть готовые комнатные термостаты?

датчик температуры пола - зачем? температуры воздуха - понятно (это термостат и есть) но пола?

"воду из водозаборника и охлаждать" - что охлаждать? какую воду?

 

после этого, будет шпаклевка, покраска, где то грязь ... далее когда пол досохнет залью. Думаю будет правильно, если поверхность будет более плоской и гладкой. Далее будет клей и плитка ПВХ. Это один из первых пирогов на даче, пока что клеили в основном на фанеру на дачах
Если будет стремно, уже тогда финально решу буду ли пол разливать.
Особо никто еще не клеил на дачах.

просто марку повысить

описывал выше,
на конвектора, пол, воздушку, котел самопальный и ТА требуется больше логики, чем нашел в типовых решениях. Термостат - по сути это датчик - который общается с человеком и спрашивает, какую он хочет видеть температуру, к сожалению термостат при этом в типовом решении передает локально команды, ну например на сервопривод коллектора. Это очень ограниченное действие.
По сути, я не хочу покупать типового оборудования на 200-250 р, и хочу заменить на ПЛК датчики и исполнители (примерно как в умном доме).
На все оборудование (отопление, воздушка и т. д.) три режима:
1) Жилая
2) Дежурка
3) Ночной тариф

пока справочно, но где то на бумажке я писал режимы и команды, у меня получилось нужен. Одно вспомнил, отсекать охлаждение.

в упонор есть опция кондиционирования через пол, это не совсем эффективно, но фины пользуя ТН (тепловой насос) запитывая гликолем и охлаждая с земли летом комнаты. У меня может будет колодец использоваться, как теплообменник.
в этом вопросе еще нет практики в РФ

 

"Мистер улитка" отработал неделю в режиме татжик строя.

Сначала было лениво ждать электрика, времени было мало. Так что с щитка старого дома снял все.
Счетчик, вытащил вводной кабель 13 ый вроде и под напряжением, т. е. прямо с установленным вводным автоматом перетащил в новую часть дома
Во общем до общение с электриком дело не дошло, да и некогда.

Ну снял нижнюю пломбочку воткнул.
Понравился щиток от АББ. Клисами снял блок реек - вытащил.

Вткнул туды счетчик - обвязал проводом 6-ка
Посмотреть вложение 4263694
Воткнул вводной кабель под напряжением, запитал на счетчик через УЗМ.
Выставил в УЗМ границы, воткнул в счетчик, кинул на вводной УЗО.
Все 6-кой

С УЗО пошла разводка 4-кой на другие узо и группы. Но это я собрал в гараже, прежде ("красный лук").
Запитал свет, да будет свет.
Кинул провод в старый дом, в тех помещение.
Дырки буду мазать (параизоляция) герметиком для печей.

Остальное по электрике потом, главное свет

Щиток прошел боевое крещение - мособлэнерго выключил электричество на 2 часа. УЗМ отключился по скачку. Загорелась зеленая лампочка.

 

Дальше двинул по стенам,
зашил кухню, то разметка - где трубы водопровода.
Накидал сверху брусков под ящики кухни, фиксирую по высоте от верху

Пару ГКЛ листов пришлось поснимать переставить, подрихтовать
Подложка из ОСБ под интенсивно используемые дорозетники

Ить... такой то ... и чего то там...

вот это щель, канадскому Владимиру такое и не снилось

Гофра под термодатчики пола

 

"Лучше попробовать все, чем не знать ничего"

Праймер выкинуть сразу... он куплен по ошибке
@Denverus - не самая лучшая идея использовать для целей покраски аквапанель, под плитку ОК.

Шов пошырше - унифлот - понравилось, решает задачи сколов, пригодиться, если поврежденные есть участки

Шпаклевка Кнауф, лента - понравилось работать, остатки от ремонта квартиры

Попробывал "французкую" шпаклевку semin влагостойкую, ну так, не осбо - "тяжелая", заприметил трещены
Дальше влагозащита зоны кухни
Немецкая штука под плитку, и тряпка немецкая, скорее резинка с сеточкой по краям
Ну так понравилось

Покатал ковер, не понравилось

Вместо тряпки взял, пароизоляцию за 5 копеек намазал синей штукой, приклеилась.
Килто тряпка стоит огого, да и не бюджетно. Немецкая лента тоже денег стоит.

 

Дальше ВТП.
Фольга с разметкой

Дальше сверху ПЭ 200 (остатки, которые хотел выкинуть)
Достал трубу упонор 16x2 "шведиш" с цифирками - разметка в метрах

Крутим трубу, почти по плану, ну так, гнется, но главное не сломать, нет болончика нагреть ее, чтобы восстановить

Доп разметка, чтобы шаг соблюсти. Дальше на все посмотрел, отравнял доп крепежом.
"Лесенки" заменил на шаг 100 мм, труба не позволяет и крепежа многовато

Реальные метры

Итого - контура
1 - 44 м, 2 - 45 м, 3 - 51 м
Всего = 140 метров, как было запланировано.
30 метров на СУ, но это пока нескоро
Отошол от идеи улитки
Оригами

вторая часть

 

На огонек заглядывал научный руководитель проекта? На кусочке стены обсудили пару формул?