"Реконструкция" советского домика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Далее стяжка
Всегда считал, что более оптимально 180 л мешалка, но у меня 150 на пол мешка цемента
поскольку с 180 мешалкой не работал, может оно и так

Микрофибра

Песок с камешками до 3 мм, мытый

Сетка дорожная

Дальше маяки, @Turkish945 спасибо за наводку по креплению маяков.

Сначала шурупы, нивелир, на импакте сделал зарубку, по зарубке вкручивал.
Нивелир был так себе, дальше прошелся уровнем, т. е. по второму кругу, раскручивая, докручивая

Шаг маяков 40 см, направляющие 10, шаг меж направляющими 60 см

Опрессовку труб не делал

Дальше за два дня надо было намешать 1,5 куба
Тактика боя.
Заводится песок рядом с мешалкой, вода.
Такт.
1) Чистка щеткой края мешалки сверху, заливка 5-6 литров воды, чистка металлической щеткой края внутри
2) Засыпка песка 10 лопат, чистка песком внутри
воды должно быть так чтобы песок впитал, но не плавала сверху
3) Микрофибра
4) Пластификатор для стяжки
5) Поднимаем вверх мешалку, засыпаем половинку мешка 25 кг
6) 9 лопат сверху
7) Под уголом смешиваем (без заливки цемента)
8) Под уголом подливая воду выводим в бетон. К сожалению, меньше 10 литров не получалось воды.
На выходе 60-65 литров цемента.
Теоретически можно выйти на 200-250 в кладочной и в 150-200 в жиже.

 

Залил полы, по комнате в день
Тактика боя - "кладочной" первый слой 3 мм, дальше сетку сверху, по ней ходить удобно и ведрами стучать.
Поверх сетки - "жижа".
Фибра и много пластификатора мешаю растягивать бетон правилом


4 - 7 часов утра "ширканье". В одной комнате снял направляющие, в другой нет, не просело.
Главное успеть трап "выбить" - вытащить опалубку, а то вся работа на смарку

После "ширканья" - проливка водой лейкой и сверху ПЭ.

Итак 60 мм - стяжки и самый теплый день в году (33 градуса)
Еле живой пока, что буду отдыхать...

Днем следующего дня можно было только молотком отстукивать. Вообщем то с цементом хольцим оно так и получается. Получается, что уже немного армированная плита, а не стяжка, ну так немного.
Посмотри будут ли трещины потом. Нижние слои сохнут по 1 мм в день... Но нижние делал кладочной, так что немного ускорил высыхание.

Огромное спасибо за помощь!

 

По современному у нас народ с Айпадом строит, поработает и пишет. Бери пример с Архивариуса
На стройке мне некогда даже поесть...

 

Ну вот с @UrriS наверное будем думать над вентиляхой. У меня пока получается, чтобы ее рекуперировать и регулировать, то система получается сложнее чем ВТП.
ВТП задал на температуру и все,
а воздушка погодозависимая, воздух надо греть, без файнколов даже и не знаю, мотор за 5 копеек без мозгов. Надо, что то простое замутить.
Пока тыкнул пару труб по ходу марлезонского балета

Бублик регулирует величину потока. Вращение пальцем.
Проходка белой трубой за 5 коп, надеюсь не развалится. По утеплителю потощу думаю квадратной сверху, дальше положу сверху утеплитель на трубу, чтобы не обматывать.
Дальше и не знаю.

 

Залил пол, появилась небольшая переспектива завести столешницу кухни под окно, хоть попробывать

 

@ppvlad, в ряде мест пришлось снять направляющие
Все же разливной пол потребуется, какой посоветуешь?
Так же есть самонивелирующие смеси
Например https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-tribon.html
не просядет в борозде? Да и для сухих все же помещений...

 

Поработаем немного с Тиккурила Луя,
https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/luya_7_pokryvnaya_kraska_matovaya
Два подхода с кисточкой. Первый заход - добавил 10% воды. Грунтовку не стал брать.
Праймер евро больше подходит под бетонные основания, грунтовка луя влагостойкая стоит дороже краски, универсальная ни чем не отличается от других особо.
Грунтовкой может выступать сама краска, если ее разбавить.

Высохнет - ее задача стать матовой, и не давать больших бликов (не блестеть при отражении света).

Самое лучшее это глубокоматовый цвет, к примеру краска Химея (это слово матовый по фински) siro
http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/siro_mat
Но она для сухих помещений
Луя была выбрана за стойкость к влаге и содержит противогрибковые компоненты

 

Реконструкция. Все усилия теперь направлены на закрытие полностью полного контура на 30 кв. м.
История вопроса
"Реконструкция" советского домика
Поставлена Дверь с правом верхнем углу. Далее думаю продублировать узки и высоким окном, позже.
Буду искать БУ
Прикупил БУ за 4р (новая не подошла по размерам кому то)
Формула 4NEO-20-4-16-4, 76 профиль, 32-мм сендвич. Думаю 0,85 м2С/Вт по теплопотерям.
Закуплена дверь балконная на переход в старый дом
Предстоит сборка временной душевой.
Сегменты 1-2-3 времянки, но сделаны будут так, чтобы не мешать заводит стены второй части нового дома (зеленые линии). При этом если будет строится вторая часть, они буду продолжать функционировать.

 

Отопление. Продолжу развивать тему отопления. "Мысли в слух", поймут меня далеко не все.
1) И без всего остального будут стоят конвекторы, ибо я их купил с финской оснасткой в начале года. Времени на ВТП вагон. История вопроса
"Реконструкция" советского домика
Вот тут один валяется для виду.

2) Не оставляю надежд сделать нержавеющий и во многих местах морозостойкий "бюджетный" ВТП.
3) Тут вот накинул мембрану Intello и стену с вентзазором, "пошутил".
"Реконструкция" советского домика
Как бы да, пошутил. Но зона 1 в кружочке "миникотельная", где ожидаю влажность при определенный раскладах.

3) Дальше совсем не понятно. Приток воздушки в зеленых кружочках. А выход в душевой (с регулируемой заслонкой и миникотельной 1. Это как? По стенкам душевой будут "продухи"

Кроме этого в качестве доп. изоляции в плотную к двери поверх красного кружочка будет ставиться окно Тем самым сокращаю теплопотери миникотельной.

Дальше вопрос зачем, затем что кубатуры в миникотельной не более трех, выпускать в дырку в стене воздух жалко (быстро будет охлаждаться), запитать на рекуп хочется, а терять энергию не хочется. Топить котельную не хочется, при такой кубатуре можно даже с 250 ватным конвектором накосячить, естественную конвекцию хочется в режиме дежурки.
4) Подумываю сделать душевую трубой тп на 31 градус пола, дверью в сторону коридора, затеплить заднюю стенку.
Т. е. теплый воздух из комнат под действием пропеллеров рекупа в режиме МИН тащут теплый воздух со всех сторон и теплого пола душевой через продухи в дырку вытяжки миникотельной. При этом котельная не перенагревается особо.

 

Отопление. Благодоря @Сычев хоть что то практичное потихоньку буду отписываться по комплектухе.
Читая тех документацию на английском Упонор Проводной ВТП уже по 5-тому кругу и не терял надежды, что система ВТП Упонор может быть регулируемой извне. Вчера до меня дошло, как.

Излагаю. Текущая схема (временная) такая.
По полам ВТП. 3 - контура по 45 в среднем метров комнат + 4 контур ВТП пола душевой, не более 5-6 метров. Из него делаем байпас по термоголовки.

Для удешевления решения и надежности выберу проводную систему управления, ибо она без батареек, тупая, понятная и главное надежная. Не такая уж она дешевая.
Комплектуха такая.
3 - сервопривода упонор 24 в.
Как подключать байпас на полы душевой подумаю еще, скорей всего по шагомеру, т. е без автоматизированной запорной Арматуры.

Исполнительная автоматика
1. Термостаты проводные T-36 - 2 шутки к ним термодатчики
Буду дешевле T-38, поскольку не стоит задача (и даже противоречит ночному тарифу) выстроить почасовой график режимов.
Т 36 - будут показывать текущую температуру.
Задавать дельту относительно жилой. Максимальная дельта 11 градусов, т. е. 21 -11 = 10 градусов.
Соответственно, диапазоны ограничителей по температуре пола приобретено, далее по температуре воздуха для отопительной и охлаждения (будет от колодца).
Первый замыкаем на 2 сервопривода. Второй на один.
2. Придется приобретать вместо просто контроллера на 24 в на 6, более дорогой и сложный на 12 каналов - С35. Грустно. Только последний поддерживает режимы. Жилой, экономичной и охладительных нагрузок.
3. К С 35 придется докупать таймер I-35. Он по сути не нужен. Но он в специальном формате данных передает сигнал на переключение режимов жилой и экономичных нагрузок (Eco).
Я бы выкинул таймер, но у меня нулевой уровень подготовки, чтобы делать блок генерирующий такие команды.
Итого, 3 узла на сервоприводах, один байпас.
4. Коллектор PPSU на 4 узла + пакет остнастки + насадка на евроконус.
5. Смеситель сборный, классический с треходовым клапаном со встроенным термодатчиком Esbe думаю. + так для вида обратные "клапана на дурака".
6. Насос думаю Альфа 2L на смеситель. Включать насос не буду по сухому контакту с C35, пусть работает на байпас. Потребляет в Ваттах копейки.
Все вторичный контур - ТП, самостоятельная единица.
Чем можно из вне управлять такой схемой.
1) Через ручную кнопку, либо реле подавать сигнал на переключение режимов на охлаждение. Автоматические при подключение в режиме "зона 2" контроллер C35 считает режимы по температуре с термостатов T36, желаемую температуру внутри дома и пола.
2) На сухой контакт таймера I-36 можно подать сигнал (замкнуть) - команда на экорежим. Это можно сделать с самодельное блока СМС, либо по кнопке. По принудительному сигналу перейти в эко-режим пол автоматически перейдет в режим текущая температура комнаты минус дельта 21-11 = 10. То есть в дежурку и размыкая обратно.
Во - общем то через "пень колоду" то что надо. Дежурный режим "отпуск" меня не устроил, поскольку суть ввести количество дней по таймеру до истечения срока. Нет смысла в таком режиме особо.

 

Первичный контур.
Котел, по сути это медная труба большого диаметра с Т-фитингами на малый диаметр. Один хороший из цветного металла ТЭН на два киловата.
К нему моторчик с фиксированной скоростью по трубе, типо вило или что понадежнее на керамике. Маломощный. Моторчик гоняет по кругу. И при закрытых сервоприводах, отправляет на байпас. Останавливать моторчик нельзя.
Из автоматики - ТРМ Овен (с ПИД кривой), датчик подачи, датчик обработки по инструкции.
ТРМ ставим в шкаф на дин рейку.
Кроме этого датчик перегрева и датчик короткого замыкания.
Соответственно, пускатель хорошего производителя (он же реле).
Кроме этого можно ставить датчики погоды.

От жидкостного обогреватель воздуха Вентс все же стоит отказаться, он будет грузить котел даже с рекуператором прилично. И загрузка больно уж пиковая. По оценкам нужно 1-1,5 квт. Лучше тогда ставить электрический канальник 100, им проще управлять.

 

Итого, система дорогая получается, малооправданная. Но ее можно расширять на ПЛК.
Т. е. на ПЛК с модулем GSM подавать команды.
1) Нагрев. Через контакты включаются электроконвектора. Пока непонятно замерять ли отдельным датчиком температуру комнат или как можно считать сигнал с T36 Упонор на сервопривод (открыть - закрыть).
Пока что вся система в режиме 3,5 квт.- 4 квт.
Конвектора греют, пол можно оставить в режиме дежурки.
Далее подняли воздух до комнатной. Отрубаем электроконвектора. Переводим в режим Жилая ТП. Задача догреть пол о сути на пару тройку градусов и выйти в режим отопления.
На все про все думаю зимой часов 5-6.
После выключение конвекторов включаем обогреватель воздуха и переводим канальный вентилятор в режим жилая. Задача отциркулировать воздух, выйти в стабильный режим.
2) Дежурка. ТП переводим в режим ECO. Отключаем, либо уменьшаем можность обогревателя воздуха, снижаем скорость канального вентилятора до 30 кубов в час и ниже. Не циркулировать воздух нельзя - проблема конденсирования может быть.
Шаг с ПЛК, это если справлюсь с нулевыми знаниями первой стадии.
Как то так... выгдялит диссертация.

 

А оно все это тебе надо? УЖАСТЬ!

 

Вот именно этот вопрос меня и беспокоит Одно дело разобраться, другое дело связаться.
Можно двигаться последовательно.
Коллектор нужен - нужен. Шагомерчиков накинут и запитать на прямую. Сделать попростому, посмотреть что получиться. Затраты существенно меньше.

 

Поставил положительную оценку за два заключительных предложения!