"Реконструкция" советского домика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Стройка идет медленно, но верно. Доски 200 под лаги ЕВ. Зарекаться не буду, но доводить ЕВ до ума, под размер - это жестокое занятие, исключительно для 200. Потрачено 1,5 дня. Хэ... Лучше брать строганный материал 200 (!).
Вот мой рабочий стол.
На рейсмусе 200 с участием конвеера подстрогал все доски, снял горбыли. Далее линейкой из осб и ручной циркуляркой подровнял бока и ручный фунганком финализировал. Убраны все сабли и лишь одна доска пошла винтом после сушки.
Все доски получились как строганные под размер 190 мм. Далее покрыл Неомид 430 в один слой, чтобы всякие "гады" не завелись
Качество доски почти как у строганной. Но четко ясно, что сушить надо как поправилам 4 мес, на высоте выше 50 см, с прокладками. Собственно, задействовал новый второй фундамент для этих целей.

Рассклад по инструментам:
Рейсмус Макита 2012
Циркулярка 5406 - 950 ватт мощности не достаточно, берите лучше 5008, либо можно рассмотреть акк. циркулярку.
Фуганок 110, Интерскол (не берите 102 модель, с ней проблемы).

 

Хорош?
У меня дохлый фуганок TopMachine лежит. Сдохло колесико передающее момент от ремня валу, заменить - надо к токарю идти.

Строгаю рейсмусом от макиты (как у Вас) и рубанком от Бош.

Распиловочника на вашем столе не хватает Хотя бы для снятия кромок обрезной доски.

 

110 нормально тянет. 15000 оборотов + плавный пуск. Строгал им 200 не только в ребро, но и по площади. Конечно прям уж супер не строгает, как макита за много много денег. Но решает свои задачи по полной. Надо понимать, что супер рубанок должен быть 2000 вт, а этот порядка 1000 вт. Есть комплект запасных ремней и ножей и фуганочная насадка. Ее не пробывал, но бруски на ней выводит самое то! По мнению форума хороший выбор за свои деньги.
Распиловщик еще не выбрал. Думаю мобильный брать, как и все. Привез - увез. Полезно остатки доски в дело пускать на бруски Изначально хотел хитачи, но теперь еще раз подумаю.

Тут есть ньюанс. Кромки снимать распиловщиком - это сабли оставлять

 

У меня хитачи как раз Hutachi C10, который из них уже не помню. Есть ряд нареканий, в частности на очень слабую приспособленность работать без пылесоса, но в целом хорош.

Про инфу по Интерсколу спасибо. 1000Вт конечно маловато, но интересно в любом случае

 

Что еще на стройке. Поставил на старый дом два прожектора. Сначал купил 20 ватт (светодиодный). Маловат на стройку. Далее купил еще 30 ватт. Может еще добавлю. Еще использую две переноски.
Два штатива для нивелира, к которым прикрепил переноски. Как тока становиться темно, включаю все это хозяйство и становиться светло. Освещение с четырех сторон - 3D. Радио только не хватает

 

Вернемся к каркасу и пирогу утепления. После парумесячных баталий и поиска филосовского камня в вопросах энергоэффективности, стало ясно, что лучше не стремиться к высоким показателям. Как только задумаешь что-то посерьезнее, либо растет каркас в толщину, либо проблемы с наличие и стоимостью космических мембран и других материалов. На чем остановился.
1 Сайдинг
2 Вертикальная дюймовка (рейка) в шаг 300 мм, либо планка из осб 18, если вместо фсф-фанера (на пол), буду покупать осб 18.
3 Втрозащита (СДМ) - Тайвек Хаусврап
4 Базальт плита на креплениях без межстоек (чтоб не терять 16-20% за счет доски)
5 Тонюсенкий осб - 9 мм, чтоб не выпала минвата.
6 150 мм - фрейм стены шахматки по бокам 150 тки, внутри 100-ки, окна и двери 200
7 В фрейме по эдванст без 2 plate, горизонтальные Ladders по углам и в перегородках
- этот момент продумаю на момент сборки
8 - Может осб 12 (если дачный летний вариант) - под вопросом
9 - ПЭ 200 мкм/либо другая паразащита.
10 Дюймовка - позволяет в некоторых случай внештатно так сказать тащить гофру с электроводкой или металлотрубы
11 Что то сверху, как вариант МДФ (панели декоративные).

По подмосковье минимальный уровень 3,13 (эффективность стенки) по СНИПУ или R 17 в амер цифра.
Планирую пирогом выше выйте на R22-23, что по оценка специалистов позволит съэкономить на отоплении на 20 %. Или в моем понимание, не включать отопления (почти) 5 месяцев в году (с мая по сентябрь)

 

Лучше просто доска по-моему. Всякие ОСП, фанерты и т. п. все таки менее устойчивы к влаге чем простая доска.

В сторону ЭППС вместо пленки не смотрели?

Опять ничего не понимаю

Полочку вешать будете - как вгоните гвоздь/саморез в провод... Не страшно?
У меня был пожарчик из-за подобного случая. Ничего страшного - но вкрутил в единственный элемент скрытой проводки

 

Ну, если есть желание ходить - как по полу в квартире (без всякий "волнений"), то правильный набор опорных балок, лаг и толщины фанеры (она кстати влагозащитная будет) позволяет это сделать. Ну на досках в вагончике прыгать надоело. Не сказать, что сильно беспокоит, но комфорт - есть комфорт.
Все расчитано по строительным кодам. Фанера будет 21 мм, под клей.

 

Очень правильные вопросы задаете.
Осб 18 в качестве планки шириной примерно 7 см придумали использовать Норвеги, осб 3 более влагощитна, чем рейка и не пойдет трещиной, как брусок.

Если накинуть эппс внутри, то увеличит вероятность конденсата, поскольку стенка станет холоднее. А во внешнем контуре осб 9 стоит. Не стоит. И так вытащил один слой базальт ваты внаружу.

Каркас стенки будет сложным, и как сделаю, лучше выложу фотки.

Проводку лучше размещать по кодам. И туда не бить гвоздь

 

У вас то пол то стенки. Не всегда поймешь что обсуждаете

Рассмотрим два варианта. Пошел брусок трещиной - и что?
Второй - а с чего бы ему щелять? Чтобы сильно щелять нужно быстрый вывод влаги из глубины доски. Т. е. она должна быть сырая, толстая и на солнце. Исключить любой из этих трех слонов и больших щелей не будет.

Соглашусь Главное расскажите эти коды остальным жильцам и всем будущим жильцам дома. А лучше инструкцию к дому страниц эдак на 150 написать. Кстати, я планирую этим заняться по своему дому после окончания строительства.

Ну вы сравнили. Паропроницаемость ЭППС на два порядка ниже чем у минваты при схожих теплозащитных свойствах. Поэтому в теплую сторону от минваты можете добавлять ЭППС сколько захотите (ну почти)

 

Точно пол, куда еще такую толстую фанеру ставить по 1250 р за штуку

По поводу рейки - ну, задача сделать дом к которому лет 15 не хотелось бы возвращаться. Осб надежнее.

Коды - жена не оценит идею

ЭППС сложный вопрос. Он увеличивает вероятность выпадения конденсата в наружных слоях утеплителя, да еще с ОСБ...

 

@mfcn, Заглянул к Вам в тему про восьмигранник,
https://www.forumhouse.ru/threads/200098/page-9
Мудрено - подорвали мозг Ракоте
Почему не продолжаете писать?

 

Да устал я бодаться. Дельные советы были, но мало. А писать тяжело на самом деле. Первые посты так пару дней писал почти непрерывно.

Но если есть какие вопросы по моему дому - пишите там, отвечу.

Инфы довольно много набралось с тех пор, но подробно излагать - очень много писать. Сейчас попутно отделываем изнутри и только закрываем теплый контур - утепляем фронтоны, кровля на очереди. Прошлую зиму эксплуатировал в режиме когда второй этаж выступает в роли холодного чердака.

Я не специально.

 

Ну не переживай, у каждого бывает что то экзотическое. Вот тут задумка, под которую я сделал 70% фундамента уже второго. Фундамента экспериментального - легкая плита на сваях бетонных. На первых же этапах понял, что пока лучше не обсуждать. Да и когда руки дойдут. Восьмигранники говоришь

 

Да, бывают. Хорошая растопка Край только не очень чистый при кромковании пилой, зато хорошая геометрия доски, лучше чем при строгании фуганком или рейсмусом кромки, особенно если кромка волнистая.

легкая плита... 10см толщиной что ли?

Не помню написалв теме или нет - логика довольно проста. Хотим крепкий, технологичный деревянный дом со свободной планировкой - значит не должно быть стен более 6м. Отсюда и восьмигранность если более чем 6х6. Всякие эффекты типа высокой компактности, повышенной прочности - на сдачу. Ограничение потом на стропилах двускатки возникает, где-то 10х10 можно сделать в таком концепте восьмигранник макс. Или добавлять балки в кровлю. Если и это ограничение убрать уже дом 12х12 примерно макс

А еще поверх плавающий пол, для надежной защиты от ударного шума