Деревянные перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Интересное предложение. Спасибо. Нужно подумать.

 

Я считаю можно положить две балки друг на друга, но их нужно жестка сшить. Хоть досками под 45, хоть утопленными болтами, но главное чтобы они держались как можно лучше друг за друга.

 

Это лучше, чем две балки, просто уложенные друг на друга, но хуже, чем одна цельная балка. Укрепить можно еще похлеще - листами металла на всю высоту балок и на всю длину - потом стянуть болтами. Никаких струбцин не надо и еще надежнее, только дороже.
Но 2-тавр - это 100 пудов.

 

2-тавр конечно хорошо.
А если такой вариант попробовать. По середине положить балку сечением 15х20. На нее поставить балки 10х15 с шагом 50 -60 см. Или 5х15 с шагом 30 см. Как при таком варианте расчитывать нагрузку? Кто как думает?

 

Как сказал Юрий - по прогибу не проходит. Надо 150х250. И ставить надо вовсе не одну балку, которая будет держать полперекрытия - надо кучу балок с равномерным шагом.
Одну опору в центре комнаты нельзя поставить? куча проблем махом снимется.

 

Доброго дня! Строители начали делать перекрые 1 и 2 этажа в бревенчатом доме. Вдоль бревна прибивают брусок. Балка - доска 50*150 мм. длина 3320 мм, расстояние между балками 500 мм. Ее опирают на брусок выпиливая в ней ступеньку с торца. Вдоль балки прибивают черепные бруски для досок под утеплитель. У меня возникли сомнения по поводу толщины балки и правильностью соединения балок со стеной. Подскажите, плиз, это правильная конструкция или заставить переделать следующим образом: балка 100*150 длина 3320, расстояние между 500 мм. Соединить со стеной с помощью железных подставок. Не знаю как они правильно называются, они как уголок, с площадкой под брус различной ширины, прикрепляются саморезами к стене и брусу. На рисунке схема как делают строители

 

Балка может и ниче, да и шаг не особо велик - считать надо. В инете есть же калькуляторы - вводишь пролет, сечение, нагрузку - и пожалуйста.

Это сильно не хорошо. Основные нагрузки балка испытывает на опорах и в центре пролета. А на опорах получается всего половина сечения остается - так нельзя.

Это нормально - черепной брусок называется.

Очень правильные сомнения

Честно говоря не видел так ни разу. По правильному балка опирается НА стену - т.е. в венце делается вырубка на полвенца, туда вставляется балка, сверху закрывается другим венцом, в котором такая же вырубка для балки. И, таким образом, балка торчит сквозь стену (ну или не торчит - если не охота - просто вырубка малость усложняется)

Очень хорший рисунок. Все б так спрашивали

 

Узел сопряжения балки со стеной не хороший. Такой узел можно делать если балка не является несущей или нагрузка не большая, у вас же это основные несущие балки перекрытия. А сколько выпиливают?
В крайнем случае пусть в месте опирания усилят металлической пластиной которую набьют на концы балок там где выпиливают (надеюсь объснил понятно) и ещё необходимо проконтролировать как закрепляют брусок к стене.

 

На мой взгляд узел опирания совершенно неприемлем. Скол практически гарантирован. Меняйте узел.. а заодно и строителей. Что они еще напридумывают?!

 

Отказался от пустоток в перекрытии первого этажа. Второй этаж - полноразмерный мансардный. Длина балок - 4 м. Сечение 200х50 мм. Шаг 50 см. Раздумываю об устройстве перерытия. Видится следующий вариант:
1. На балки через прокладки кладется некая плита чернового пола (OSB, ГВЛ, ЦСП, СЦП). Прокладки - для гашения вибрации от шагов.
2. Снизу, так же через прокладки, по обрешетке (деревяной или металлическим профилем) - ГКЛ. На ГКЛ - 5 см минваты для шумоизоляции.
3. материал полового покрытия - паркетная доска, ламинат.
4. возможно внедрение в перекрытие теплого водяного пола.

Вопросы на которые ищутся ответы:
1. Материал прокладок.
2. Какой материал чернового пола выбрать и какой толщины.
3. 5 см шумки достаточно?
4. пароизоляция шумки не требуется
5. А м.б. есть другая конструкция?

 

Я бы по балкам (сверху) положил бы сначала мембрану (которая сифонит вверх), обрезную доску (сороковку), а уже потом как вы написали. А прокладка уже между плитами и полом (паркет / ламинат) .

 

А смысл в мембране, если сверху нет вентилиремого зазора? А если помещения сухие? Или на всякий случай пролива горячего молока?
Из Новосибирска весь лес уехал в Сочи, поэтому проще настелить два слоя OSB по 20 мм.
А вопросы с 1 по 4 остались...

 

Есс-но, главная проблема -шумоизоляция. Понимаю это так.
Шумоизоляция в виде минераловатных утеплителей, аккустичеких панелей и т.д. спасает от воздушного шума (причем в определенной полосе частот) -т.е. разного рода звуки. При изоляции от ударного шума (типа шагов) решающее значение имеет собственный вес конструкций перекрытия, что в деревянном, в отличие от ж/б, - слабое место. При этом практика показывает, что установка демпфирующих прокладок между лагами и настилом чистого пола работает плохо, т.к. быстро разрушается от воздействия нагрузок на пол.
Предлагаю пол по лагам выполнить как обычно, т.е без прокладок, пространство между лагами может быть заполнено минватным утеплителем, или чем-то еще, но лучше выполнить более тяжелую засыпку по черному полу, напр. керамзитом - от ударного шума 10-15 см (про мембраны и пленки - в других темах). При этом в нижней части между лагами оставить 5 см полость. Далее, снизу т.е потолок нижележащего помещения, - 5 см минватного утеплителя (от звуков), затем подшивка потолка - уже с аккустическими прокладками, или на т.н. шумоизолирующих анкерах.
С уважением,

 

Я тож думаю, сверху прокладок не нужно.
И мембран тоже.
Керамзит не сделает засыпку массивной настолько, чтоб заглушить ударный шум, да и пористость у этой засыпки большая. Вот если бы туда ещё чего помельче и потяжелее. Но нагрузка на балки возрастёт. Тож не хорошо.

Вата снизу тоже не плохо. Но важно ещё плотно её установить, без щелей. Тогда воздушный шум не просочится
Гипсокартон неплохая шумоизоляция, но ГВЛ чуть лучше. Максимум шумопоглощения у них , если мне память не изменяет на частоте 1400 Гц. И у дерева по моему, на такой же.

Если мансарда изолирована от первого этажа и зимой не отапливается, то под вату (снизу перекрытия) желательна пароизоляция. Её кстати тоже можно выполнить каким нибудь пенополиэтиленом или др аналогичным материалом.
Думаю, можно такую пароизоляцию использовать и как демпфирующие прокладки.

 

Я бы так сильно на OSB не расчитывал
В прошлые выходные я пообщался с этим материалом (OSB-3)- полное разочарование (ИМХО годится только для внутренней отделки помещения ) Мож мне продали конечно что то другое ..
Короче тогда лучше ФСФ!