Деревянные перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо.
Ещё вопрос. Бревенчатые балки во внешние стены лучше как врубать- с остатком или в ласточкин хвост скрыто?

 

Хоть убейте - не помню... Просто, т.к. дом-пятистенок простоял 70 лет и стены не выпучило, то я изучением этой конструкции не заморачивался. В реале там буду через пару недель - посмотрю - а так, в принципе, есть альбомы типовых узлов деревянных домов... Исключительно ИМХО - ласточкин хвост, конечно, надёжнее противостоит распирающим нагрузкам от стропильной системы, но для сруба-пятистенка при нормальном "шкантировании" , быть может, это и избыточно...

 

У меня тоже был батут, да еще какой. Вышел из положения толька с помощью изделий фирмы Балтпрофиль (WWW. baltprofile.ru). Взял их профиль ПС-200-1,5 склепал в двутавр и завел под пол с опорой через фланцы на фундамент. Дом 6Х6 положил четыре склёпанных двутавра итого 8шт ПС-200-1,5. Общий вес 4шт.х 40кг=160кг. Теперь все супер. А если это потолок то зашить можно чем угодно.

 

Долго рыл форум на тему утепления потолка от холодного чердака и нашел эту тему, поэтому спрашиваю сдесь, хоть возможно и поздно.
Итак, доски потолка пришиты снизу к балкам. Пришиваю снизу к доскам (изнутри помещения) пароизоляцию, сверху на доски между балками кладу минвату.
Подойдет-ли в качестве пароизоляции вспененный полиэтилен 3 мм?
Надо-ли заполнять и чем места соприкосновения минваты к балкам и стенам?
Прошу не пинать - я по строительству дуб-дубом и на форуме это мой дебют. Спасибо за ответы.

 

Что значит перемычки? И какова длина пролета? 6 метровый брус крепящийся только на концах не будет прогибаться?

 

Добрый день, форумчане!

Основной вопрос - где брать и как подготавливать? Подойдет ли обычный брус, купленный на рынке?

пролеты - до 5 метров, размер 150х200 (или 100х200 если следовать проекту). Шаг строители предлагают 1м, я настаиваю на "проектном" - 62 см в осях. (Проект 0244 тут обсуждался, перекрытия над 1м этажом)

Мои строители надеяться купить на рынке и привезти на участок, сложить по дождь - и потом трижды кисточкой антисептиком покрыть и все. Я категорически считаю что этого недостаточно.

Бывает где специально высушенный брус под перекрытия?
И стоит ли антисептировать его замачиваем? (желоб сделали, пленкой застелили и думаю не окунуть ли брус в раствор на какое-то время) - его потом не скрутит при высыхании?

Спасибо за советы!

С ув., Павел

 

Если найдёте, то лучше взять 100х250. 100х200 и 150х200 по прогибу конечно пройдут, но по зыбкости...будут хуже. Можно сделать составную балку из двух 50(60)х250 - продают как тетиву. Шаг подбираете под утеплитель. Если утеплитель шириной 600мм, то шаг 690мм(при толщине балки 100мм). Этот же шаг нормально подходит и под половую доску.
Антисептировать можно и кистью(если дерево сухое, то можно и не антисептировать вообще). Не мудрите ни с каким замачиванием. Всё-равно в домашних условиях нормально не сделать. Да и нужно это только на период высыхания древесины. Просто постарайтесь найти не слишком сырое дерево. Если всё-таки сухое нати не удастся, то сделайте временные подпорки на годик. Можно даже небольшой обратный выгиб придать.

 

Самое смешное, что ничего не сказано про размер пролета балок
И непонятно, зачем сшивать 50х250 попарно? Что с ними произойдет в жестком каркасе, если не сшить? У меня балки сделаны из 50х250 с шагом 600 мм. Стоят под открытым небом месяц. Никуда не повело, все ОК.
Антисептированы валиком и кистью. Стропильную систему и обрешетку антисептировали в сборе, из садового опрыскивателя

 

Специально высушенный 150Х200 и даже 200Х100 пока в продаже не видел, если удастся найти, дайте координаты, я знаю в продаже только доску сухую, 150Х50 и менее.

Бруса 200Х100 с распорками в принципе на пролеты до 5 метров достаточно, шаг между балками 0,6 - максимален, метр не в коем разе.
На 5 метрах я бы все таки через 35-40 поставил, там где меньше - можно пореже.

Увеличивать до 200Х150 - особого смысла нет, даже наоборт, по практике моей "ребро" работает на изгиб лучше "квадрата".

В общем покупайте на рынке 200Х100, обрабатывайте составами, сушите и ставте. И будем вам хорошо.

З.Ы. "А Кац сразу предлагал сдаться" (с) - я говорил, говорю и буду говорить, что в каменных домах лучше делать монолитные перекрытия. Выходит не сильно дороже ПРАВИЛЬНО сделанных деревянных. Очень не сильно.

 

Хотя бы потому, что сама балка также имеет вес, и не такой уж малый.

Я все равно не понимаю, зачем в сечении 100, если и 50 работает почти так же? Я бы лучше лаги чаще кинул, если уж бабло карман жмет...

В принципе - да. Плюс деревянных в том, что можно напихать в балки утеплителя (как в моем случае - гараж под спальней). На бетонное тоже можно, но тогда надо или лаги делать поверх него и опять насилать доски/ДСП/ОСП, или пенопласт снизу перекрытия крепить. Плюс - скорость возведения выше и трудоемкость ниже (это если самому делать).
ЗЫ. А еще там можно оборудовать тайник и прятать партизанов. У меня - точно можно, только худых (балки 250х50).

 

Наконец дошло дело до реконструкции перекрытий. Чердачное перекрытие сделали крышники по деревянным балкам (доска на ребро). Снизу зашили Ютафолом и дюймовой доской 10см с промежутком. Снизу планирую гипсокартонный потолок. Сверху между балками минераловатные плиты, наверное нужно опять Ютафол и пол (доски) чердака.

Перекрытие первого этажа разбирать совсем не хочу. Была вот такая конструкция. (old).
Металлические балки опирались на внутреннюю стену. Сейчас старое перекрытие разобрал, 4 левые балки под домкратил, внутреннюю стену практический разобрал. На фундаменте стены справа стоит щиток и труба печи. Хочу сложить левее печи тумбу (стену) и оставить слева от внутренней стены кусок сантиметров 60. На это дело опереть прогон. И на него опустить балки перекрытия. На вскидку, схема такая (new),

Нашел вот такую информацию.
При устройстве железобетонных балок нужно использовать следующие правила (по Владимиру Романову):
1. Высота железобетонной балки должна быть не менее 1/20 длины проема. Делим длину проема на 20 и получаем минимальную высоту балки. Например при проеме в 4 м высота балки должна быть не менее 0,2 м.
2. Ширину балки расчитывают исходя из соотношения 5 к 7 (5 - ширина, 7 - высота). 3. Армировать балку следует минимум 4 прутками арматуры d12-14 (снизу можно толще) - по два сверху и снизу.
4. Бетонировать за один раз, без перерывов, чтобы ранее уложенная порция раствора не успела схватиться до укладки новой порции.

У меня прогон в свету меньше трех метров, хочу залить балку размером в шлакоблок 200x200, т.е. с запасом. Можно ли использовать арматуру 6 мм., но чаще и насколько? Или вообще не париться и купить двутавр в качестве прогона, тогда какой?

 

Вопрос такой. Надо пару балок перекрытий опереть не на стену (там дымоходы будут проходить), а на ригель, закрепленный между двумя соседними балками. Покупать для этого так называемые "опора бруса оцинкованная открытая" из оцинковки 2мм? Или можно поставить на уголки и болты? Имею в виду уголки нарезанные из стального уголка типа 50х50 или 70х70.

 

Если сварите такую же конструкцию из уголков и на болты то получится даже надежнее. Уголок не менее 70*70. Для надежности покрасьте, предварительно обработав от ржавчины.

 

https://fotki.yandex.ru/users/vlavik/view/84304/
грузил сверху поддонами с пеноблоком до 500 кг на кв.м

 

у меня вопрос! У меня дом из газобетонная построили первый этаж, залили армопояс. проем 5,7м . Положили деревянный брус 150х200, расстояния между балками 67см. Хотелось чтобы перекрытия было жестким, и не прогибалось. Помогите советом.? как это сделать.