Солнечные батареи - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот эксперт - @Бывалый1406, полный цикл сборки методом ламинации.

 

как малоопытный товарищ вставлю свои 3 копеки:
12В - это штатный акум или выделенный? пусть далее в рассуждениях будет штатный.
Если панели на разных окнах (т.е. освещенность будет разная) - они будут иметь разные ТММ, что порождает необходимость установки разных контроллеров МРРТ. Контроллеры обычно довольно мощные, панели у Вас небольшие, из пушки по воробьям.
Хороший контроллер МРРТ обычно реализует трехстадийный заряд аккумулятора, коммутацию нагрузки - получается избыточность (я насчитал три группы панелей) - три коммутатора выхода.
Три мозга трехстадийного заряда не зная о совместной деятельности могут совершать странные действия.
В предположении что аккумулятор штатный - реле-регулятор в двигателе вообще не парится стадиями, это четвертый участник процесса зарядки, вносящий дополнительную смуту.
Одна или две группы имеют малое выходное напряжение для понижающих контроллеров МРРТ, причем одна группа - вблизи напряжения аккумуляторов. Я недавно делал контроллер МРРТ, работающий в подобных условиях (может как понизить, так и повысить напряжение от панелей) - кпд не очень. Зато есть "Калининградский МРРТ контроллер" - терли по-моему в этой теме, поищите - он работает с повышением, ставится на панель. Вот у вас 4 панели - 4 контроллера, их можно объеденить по выходу параллельно, получаете около 30В (по даташиту на микросхему, используемую в Калининградском контроллере), а далее задача понизить это все до нужных Вам 12В. Если аккум штатный - "правильного" режима зарядки все равно не достичь, берете на АЛИ DCDC ампер на много, устанавливаете на выходе напряжение заряженного аккума (тут ловушка - есть темп. коэффициент).
Если аккум отдельный - тут не знаю, пусть монстры подскажут как обеспечить трехстадийный заряд аккума. Единственное что могу сказать - не стал бы ставить МРРТ контроллер - может начать спорить с "Калининградскими" на панелях. PWM?
Ну и извините за много букв.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-118

 

Нужен совет в выборе того какое стекло и толщину этого стекла покупать.
нужно ли брать просветленное или нет, закаленное или нет ?

QTH - Устанавливаться будет в Калининграде (пасмурно дождики и редко солнышко но тепло)
В качестве клейкой основы будет использоваться пентэласт 712 (компаунд текучий двух составной)
Элементы 5x5 2,7w

Работать все будет через

Grid Tie 1000W Pure Sine Wave Solar Inverter for 18V 1250W PV Power, 10.5V~28VDC, 90V-140V/180V~260VAC, 50Hz-60Hz

 

Расколитесь, чем "душить" выработку будете или как и с кем договорились про мотание счётчика вспять.

 

Глупые вопросы...
Заказал я значит себе 100 шт. 0.5 В 2.6 Вт 5x5 Поликристаллических Солнечных Батарей и набор для рукоблудства в виде маркера и шин.
Буду начинать с заднего остекления (на рисунке выше самое нижнее)
Там уместятся 2 панели по 42ячейки, т. е. на выходе будет 21в с каждой это достаточное напряжение для преобразования в 12в?

Как подлючать батареи к контроллеру? параллельно?

Поразмыслив, на большом окне можно будет так же разместить 1 панель в 42 ячейки вместо 48шт. таких окна будет задействовано 2шт

Значит можно будет пихать все на один контроллер?
Расположение панелей будет с 3-х сторон авто и не под благоприятным углом к солнцу, т. е. они всегда буду работать не все.

Контроллер в итоге заказал https://ru.aliexpress.com/item/EPSOLAR-20A-MPPT-Solar-Charge-Controller-Tracer2210A-12V-24V-Auto-Work-100VDC-input-NEW-Brand-EPEVER/32443006568.html

 

@MrBullyDouzer, Вам лучше по контроллеру на каждую группу. Как вариант, по так называемому оптимизатору, а потом на общий контроллер. Один контроллер имел бы смысл при равном количестве элементов в группе и параллельном включении групп. Не оптимально, но приемлемо. Параллельное включение групп из разного числа элементов заметно хуже, а последовательное включение групп, расположенных с разных сторон, и вовсе беда.

 

Стекло М0 (просветлённое) коэфф. пропускания света около 0,9.
Для сравнения у обычного (зеленоватого) стекла М1 коэфф. пропускания около 0,8 - думаю, что комментировать тут нечего. Отличить эти стёкла легко посмотрев с торца - если стекло явно зелёное, то это М1 (а то есть любители впарить кошку за песца). М0 с торца будет белым.
Есть и ещё более прозрачные стёкла, но там цена буквально космическая.
Толщина - 4мм хватит за глаза, думаю, можно и 3мм поставить (если закалить).
Если есть возможность стекло нужно закалить.
В начале деятельности (лет пять тому назад) сделали несколько десятков панелей своими руками именно с такими стёклами. Как ни странно, все до сих пор работают.

 

Пару слов по терминам - оптимизатор и контроллер MPPT. В основном для новичков форума, что бы легче было ориентироваться в названиях. Для начала, что такое MPPT - "технологии Maximum Power Point Tracking (MPPT) - это автоматический поиск точки максимальной мощности солнечных панелей в реальном времени".
У оптимизаторов и контроллеров задачи совпадают, но как говорят, цели разные. Оптимизатор предназначен для высоковольтных инверторов, контроллер для зарядки аккумуляторов. Это моё мнение, может я не прав, гуру поправят.

 

Оптимизаторы бывают разные. Одни- генераторы тока- их эффективно включать последовательно. Генераторы напряжения- уже сложнее- при последовательном включении в больших геометриях возможны потери мощности при несовпадении оной у разных строк массива...

 

тоже заметил падение мощности в своей 48В системе, не успел полностью проверить на практике, диодов не хватило, пока новые приехали зима пришла, теперь жду погоды, чтобы не на морозе паять.
Версия такая: у диода по ВАХ есть напряжение запирания, то есть при повышение напряжение в системе выше этой цифры он работает в обе стороны, так вот, ранее у меня были в каждой панели 10SQ050 10A 50V Schottky, (3 панели последовательно 21,5В/7,5А в КЗ, и 18,5В под нагрузкой) суммарно выходило до 57В перед контроллером, а вот на деле видел только 3-4А с одной параллели,
мне кажется потеря именно из-за превышения напряжения на диодах, когда поставил 15SQ060 15A 60V Schottky (к сожалению из 12шт диодов заменил на тот момент только 10шт) удалось получить ток до 5,5А * 2 параллели =11А), но ближе к осени 2 панели из 6, стали частично затеняться и выше 6-7А днём не получаю (
close, если система на 35В, а диоды на 30В, мне кажется именно поэтому и падение мощности происходит и новые на 30В не принесут положит. эффекта.

P. S. просьба не пинать, если что не так.

 

@PaulMas,
Ваше сообщение обозначает полное непонимание работы blocking diodes. Их макс. прямое напряжение не влияет НИКАК на ток, отдаваемый СП. Он влияет только на то, на какое кол-во элементов (или целых СП) такой блокирующий диод можно ставить...

 

@PaulMas - уже на эту тему отвечал , повторюсь, так как не хочу лишний раз лезть к СП и мерить напряжение на диодах и смотреть сколько там блоков и соответственно диодов, пока нету солнца и тени. Наверняка как минимум два блока ячеек или три, так что диоды надо подключать к каждому блоку, выходит что максимум на диоде будет 18 вольт.

 

@ВячеслаФВ, я Очень рад за вас каждому свое ,когда думал делать солнечную систему себе тоже думал купить и паять, но когда посчитал что дешевле и надежней купить заводскую и почитал отзывы самодельщиков понял что надежность важнее, а не через 1-3 года лазить на крышу, и снимать панели если треснуло стекло или потекла панель из-за некачественного герметика, ссылку привел для примера цена была такая же как вы скинули свою фотку там была раньше скидка, просто, то что там продают на али и ебее несоответсвует действительности так как эти ячейки это брак производства панелей и они несоответсвуют заявленной мощности, и классу, знакомый заказывал, было написано класс А а когда пришли там и В, не пахло все в черных точках, пятнах и сколах.
Если вы считаете купить и спаять вам выгоднее, то делайте никто не запрещает)
и да на фото у вас элементы 125 на 125 поли что дешевле, а не 156 на 156 моно и не указан класс эллеметов) и тех 40 елементов это почти те же 200ватт панель (180) что ваши 80штук 200ватт так что моя старая ссылка дешевле на ватт мощности (самое главное а не цена элемента)а (раньше была стоимость порядка 60 уе со скидкой) (если они на самом деле 4.5 ватт ячейка) вот и меряйте 7раз)
ТАК с них можно сделать одну панель той же мощности, против двух из ваших (или одну но большого размера из ваших ячеек из фото) что уменьшает затраты на производство

 

Спасибо ещё раз. Я все уже высчитал давно. Я не склонен высчитывать и выигрывать что-то на основании надписей продавца на аллли. Я верю только своим показателям, которые получаю в течении 16 лет от моих моно 125х125.
https://www.forumhouse.ru/posts/17025218/
я просто знаю что площадь 125х125 дает 1 ват и из этой величины считаю все остальное. А то что там пишут аллишники мне пофигу.
рем.
Со стеклом связываться не буду. Скорее всего на EVA буду делать, но может быть и на смоле, .. если вычитаю что смола держит 25 лет то на ней буду делать. Стекло уменьшает количество фотонов, которые учавствуют в преобразовании света в электричество на 10% из-за того что не пропускает ультрафиолет.
именно поэтому если возьмете элемент со стеклом и без (с эпоксидкой), то не думайте что это из-за преломления света разные показатели по электричеству у них будут. А акриловое стекло вы не будете ставить на панель- денег не хватит.
Короче. тут надо ещё много "7 раз отмерить"