Конструктив энергоэффективного дома

Мне удалось дочитать тему СТАСНН до:
"Считал на -31гр. и + 24гр., получилось 6 кВт на 200 кв. м. (стены 250 мм ППС, чердачное перекрытие 400 мм экаваты, на полу вы все видели...)."
Прикинем расчетные, по факту может быть и больше и меньше.
2 этажа по 100м2, Теплопотери 6000/55=109Вт на градус, Rстены >5.
1) Температурный профиль ,
ТПолы, 6000вт/200м2=30Вт, значит перегрев по полам больше 3-х градусов, прям в точку.
зачет.
2) Температурная разница на поверхности между внутр и наружн стенами 1гр
Rстены >5. Значит теплопотери через 1м2 меньше 10градусов, => перепад меньше 1 градуса
зачет

3) влажность и способы ее стабилизации
Паропроницаемость у пустотелого керамического кирпича приблизительно в 2 раза выше чем у дерева, но и толщина его в 250мм, по. п9 всё хорошо.
Плюс все внутренности кирпичные. Влажность будет стабильная за счет большой массы.
зачет.

4) Чистота воздуха -750ррм
нет данных

5) подвижность воздуха
нет данных

6) шумоизоляция, в основном спален
скорее всего зачет, стены тяжелые

7) Остывание 3 гр в сутки при -28
48*109=5232*24= 125кВтч / 3гр = 42квтч на градус требуемая теплоемкость.

Полы и перекрытия, 60кубов бетона *0.6Квтч= 36кВтч/К
Кирпича 400м2*0.25м=100кубов *0.35кВтч/К= 35кВтч/к
Перекрывается с большим запасом. Остывание в первые сутки меньше 2градусов в -28С.

зачет

8) 50квтч на м2 в год
109*5000*24=13 000кВтч/200м2= 65кВтч на м2 в год
Параметр очень хороший, формально не зачет, но здесь само требование в 50Квтч на м2 не оправдано жесткое, могут другие параметры посыпаться.
Оптимально наверное будет в районе 70кВтч на м2 в год.
Членомер был утвержден, видимо, с перебором.
Хотя у Баракуды проходит с запасом.

9) небольшая паро-газопроницаемость по стенам
зачет

Итого: Не меньше 6 из 9.
Очень круто.
И потенциально могут добавиться ещё 2.
Если дружно пересмотреть п8. То могут быть все 9 из 9.

 

Мне то же очень нравится плитный утепленный фундамент. Для вашего одноэтажного дома, это решение, и фундамента и отопления в одном флаконе. Выгодно, удобно, технологично.
На счет доступа к коммуникациям вам наверное лучше обоснуют СтасНН и Баракуд.
У них его нет, и они как то не сожалеют об этом.

Отдельный ТА всегда дорого. У вас есть очень здравая мысль про бутылки с водой.
Можно по принципу дома Ланера, когда ТА внутри дома от пола до крыши. Займет 1.75Х1.75м высотой 3м, его можно прислонить к камину сзади.
Каждый ряд бутылок можно просыпать песком в котором теплообменник из нержавеющей гофры.
Некий микс водяного ТА с твердотельным. Дешево, функционально, не сложно.

 

у моего дома фактические потери 830Вт/22 = 37Вт на градус.
весь вопрос в чем и как считать, потому как с фактическим потом все равно не бьет.

Погодите. Нельзя сравнивать "пальце в небо" с моими фактическими данными.
Давайте дождемся, когда Стас будет там жить с семьей и тогда пирометром измерим температуру пола, стен и потолка. Потому как ваши цифры сейчас грубая подтасовка результат под ответ.
6000 кВт это потери при максимальной дельте, а она лишь в холодную пятидневку и то не факт что будет. Большую часть времени будет теплее, поэтому цифра уже другая.
Если так считать, то у меня 4000/120 = 33,3С
Ай, как красиво получилось, и мне тоже зачет
А вот пирометр не согласен с этими цифрами, да и логика тоже. Не может быть потолок первого этажа на 3 градуса холоднее пола второго этажа. Это не нормально, это дыра на улицу, если такие потери.

Аналогично. Налицо подгонка результатов.
Вы не измеряли влажность, а уже заявляете что все идеально. Да если закрыть окна, выключить вентиляцию, то 5 человек нагонят дыханием влажность выше 60%, потому как ведро воды выдыхают в день.
У меня внутренние стены из эковаты и гринборда без пароизоляции, теоретически они могут впитать до половины моей массы, и влажность не должна повышаться. Однако практически если я закрою окна и чердак, то влажность вырастет выше 60%.
Я жил в кирпичном доме 38 см толщиной, с плохой вентиляцией, поэтому нихрена он не регулирует, окна дико потели зимой даже с радиаторами под ними. Влажность была выше 60% если не проветривать.

Странно, мой дом вы считали почему то для не краснодарского климата.
Пересчитаем
43*37=1591*24=38 кВтч / 3гр = 12,7 кВтч на градус требуемая теплоемкость.
Теплоемкость конструкций
бетон 9,7 кВтч/к
гринборд 4,6 кВтч/к
дерево 20м3*0.35квтч/м3/к = 7 кВтч/к
эковата 7000 кг * 2,2кДж/кгК = 4,2 кВтч/к
итого 25,2 кВтч/к
Вау, двойной запас

Итого мы имеем, что считовод немножко подтасовывает результаты под желаемые цифры
Практика выводит на чистую воду вымышленность некоторых пунктов условий.
Без результатов измерений при постоянном проживании сравнивать дома не корректно.
Сравнивать результаты расчетов одного дома с результатами измерений другого дома тоже не корректно.

 

Я не знаю как у финов, но немцы делая большой ТА внутри дома и грея его от СК имеют резерв для нагрева ТА в виде ТТ котла.
Вот вы нагрели 10 кубов воды до +80С, за пасмурную осень разрядили его в ноль, потому как топить уже нужно, а на небе тучи. Пришла зима, у вас 10 кубов воды с температурой +8С. Чем греть ее будете. Того количества солнце что будет зимой вам едва хватит поддерживать в ТА до +20С,
но а толку от большого ТА с такой температурой.
Спросим у Стаса, как не утепленный ТА в земле поживает, сколько он ест кВт*ч ночного тарифа уходит в землю. А ТА на 10 кубов был бы лучше чем на 1 куб?
Прикинув теперь сколько стоит СК, ТА и что с ним делать зимой, много ли мы экономим с ним, решаем нужно ли нам это.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/192227/ здесь еще неплохой домик есть, даже с сертификатом от Пассивхауса...Третья зимовочка у него пошла.
https://www.forumhouse.ru/threads/235265/page-15 еще 3 ЭЭ дома строятся.

Можно межэтажное перекрытие установить деревянное (изначально закладывал на стадии проектирования), что касается стен легче уже некуда - щелевая керамика в один кирпич...

На самом деле расчет был очень прикидочный, т. к. не учел R кирпичной кладки, теплопоступления от Солнца и от проживания людей + эковаты по факту положил 500 мм, вместо запланированных 400. Сейчас в ТА стоят три тэна 2+2+1.5=5.5 кВт - вся мощность моей СО.

Здесь думаю получить хорошие данные, т. к. рекуператор на 600 кубов, потолки высокие (2.84 м). Площадь спален 24 кв. м., приток через сдвоенные воздуховоды диаметрами по 68 мм.
Дуть будет постоянно, т. е. перед сном уже имеем 68 кубов чистого воздуха + постоянный приток.
Перед сном автоматику рекуператора можно запрограммировать на минимум (еще шум снизим), а после того как уснёшь, рекуп. возвращается снова в номинальный режим. Вообще, при минимальной физической активности СО2 выделяется не много.

Надо будет померить.

Стены спален - 250 мм и центральная капиталка 380.

Посмотрю за декабрь-январь-февраль по факту.

Нифига, больше 50 кВт/час/кв.м. в год не стоит рассматривать...

Если уж начали говорить про идеальный дом, то забыли такой важный параметр как пропорции этого дома. Пространство, в котором находится человек, должно быть ему комфортное с энергетической точки зрения. Я про сажени. Себе по ним проектировал и строил, габариты дома и комнат полностью вписались в "Золотое сечение".
п. 10. надо добавить...

 

Хреново поживает. У него утеплено только две стороны (под самим ТА 150 мм ЭППС и с другой 100 мм Роквула+50 мм ЭППС).; остальные 4 стороны не утеплены (на днях доделаю). Вот она неучтенка...

 

• 
  • 
  • Так прокладывались воздуховоды в монолитной плите. Адаптер с подачей наверх - это приток в комнаты второго этажа. Когда протаскивал трубы не успел их подписать и недавно проливал водой, чтоб понять какая куда. При этом, на дне этого адаптера осталось примерно 1.5 стакана воды и сразу возникла идея периодически подливать туда дист. воду для пассивного увлажнения воздуха в комнате.

 

Не хотелось бы плавно переходить с конструктива на инженерку, идея с ТА в подвале - это не ключевая часть системы, и уж конечно не планируется греть землю тэнами, предлагаю пока от обсуждения системы отопления воздержаться.
Всё-таки, возвращаясь к конструктиву - утеплённый МЗЛФ vs УШП много ли проиграет в плане членомера?

 

У меня есть доступ ко всем коммуникациям, т. к. в котельной плиту не заливал (в ней будет деревянное перекрытие). Под полом установлен ТА.

 

С фундаментом нельзя определится, пока не ясно что за грунт под домом, какой вес будет у дома и какая система отопления.
сделать фундамент избыточным не страшно, переплата составит лишь не большую часть, опасно переэконмить, тогда весь дом пойдет коту под хвост.
если отопление альтернативка, то нужно закладывать гораздо больше под дом, чем как по старинке когда газ и электрический кондиционер.
размер дома известен, одноэтажный, давайте по несущей стен определяться.

 

Дык вроде уже определился - 200 мм арболитовый блок. Насколько я понял - под такую стену сильно мощный фундамент не нужен. Полы - думаю проще всего и надёжней положить плиты перекрытий ПК. При размере 9х12 думаю по длине 12 заложить перемычку, чтобы использовать плиты 4,5 метра. Граница Московской и Тульской областей, участок ровный, с очень небольшим уклоном, не низина, вроде, как и везде, суглинок...

 

Я Вам скажу, что для выбора СО надо заглянуть в будущую отделку, - что будет на полу. Если массивная доска, то про ВТП можно забыть...

 

Это понятно, и моя логика как раз наоборот - отделка подгоняется под удобство и дешевизну эксплуатации.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/256159/page-119#post-10818322 здесь под дом из монолитного арболита МЗФЛ + защемленное перекрытие. По сути плита с ребрами вниз...

Если из арболита, то мне больше монолитный нравится с несущим деревянным каркасом, чтоб однородная стена 600-700 мм без утеплителя.

 

Цена и трудозатраты (и стоимость фундамента в 700мм толщиной тоже)? Хотя если наплевать на трудозатраты и по дешовке то земляной вал метра в три вполне однородненько...