Инфракрасный кабельный теплый пол

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я понял, в стяжку, я прост подумывал может что под ламинат, без стяжки.

 

@victorpvm, ламинат обычно не кладут во влажных помещениях. Ламинат для себя как отделочный материал не приемлю. Говорить про то как он поведет себя не берусь. Но под ламинат (есть, говорят какой-то его тип, который можно класть на теплые полы) проще использовать пленочный ТП. Хотя на мой взгляд карбоновый кабель лучше пленочного ТП (греющие элнменты разной природы). Но что Вам мешает положить подложку, в которую утопится кабель а на всем этом сверху будет ламинат... Мне думается ничего. А если сырости не будет, то и "Земля" по сути отпадает (в случае если карбоновый кабель без заземляющей оплетки).

 

Всё так и будет подложка, греющий карбоновый кабель, потом ламинат. Помещение у меня не влажное просто комната. У меня вопрос был за сетку сверху, я чёт сразу не подумал что разговор о в стяжку, думал какой-то приемлемый вариант тонкой металлической сетки для снятия части ЭМИ.

 

@victorpvm,

Одно другому не мешает, однако я слышал, что одножильный резистивный карбоновый кабель в значительно меньшей степени дает ЭМИ, чем те же резиствиные, но металлические двужильные. Я это слышал, но утверждать, что это именно так, не берусь (не копал глубоко именно этот аспект). Если крайне сильно беспокоит этот вопрос, посмотрите в сторону алюминиевого скотча. Не серебрянного тканного, а именно металлического алюминиевого. Может быть поверх кабеля (поперек самого кабеля, а не вдоль, чтобы не создавать дополтительный тепловой экран) наклеить такого рода скотч, его соединить (но не клеевым слоем, а металл с металлом) друг с другом, заземлить. Получите ту же сетку. Вот Вам вариант тонкой сетки.

С другой стороны, если озадачиваться вопросом ЭМИ, то (наверное) мы все его в большей степени получаем на работе от мониторов и компьютеров, а также от мобильных телефонов, линий элктропередач и от многого другого, что нас всегда теперь окружает в нашей среде обитания.

 

Я тоже слышал, что меньше ЭМИ у этого кабеля, от части по этому и купил. Я глобально и не загоняюсь, думал есть вариант простой - хорошо, нету да и ладно не под ЛЭП всё же)

Как бы безусловно других источников ЭМИ гораздо больше, тут ещё вопрос где использовать, в гостиной / кухне / коридоре - вообще нет смысла думать о защите ЭМИ. Допустим в спальне я бы постарался по максимуму обезопаситься, во первых количество времени воздействия, во вторых площадь воздействия. Но тоже решаемо выключениями именно тп на ночь, если это не единственный обогрев. Либо снижением мощности на ночь, по идеи меньше протекающая мощность слабее и ЭМИ.

 

Какой минимальный метраж можно делать? И какая будет температура? Мне нужна максимально возможная температура.

 

@Dreadim, Мало информации. Где планируете использовать кабель? В бетонной стяжке? На какой глубине залегания? Или же в плиточном клее? Или вовсе на воздуже? А может быть хотите проложить под дорожками в саду, чтобы дойти до стоянки авто зимой по сухой тропинке?... А вообще температура зависит от удельного сопротивления кабеля, который Вы собираетесь уложить. Если Вы возьмете равные отрезы кабелей разного сопротивления, то получите разную мощность и как следствие тмпературу. Для кабеля с сопротивлением в 33 Ом оптимально 11 погонных метров при закладке в плиточный клей или стяжку на глубину не более 30 мм от поверхности.

 

Кабель 33 ОМа. Планирую запихнуть его в медную трубку для использования в качестве летнего подогрева в подвале, возможно в старый кондиционер.

 

@Dreadim, Летний подогрев в подвале?... А трубки с содержащимся в них кабелем куда будете пристраивать в подвале?... На пол, стены, в качестве плинтусов, в вертикальные углы? Не проще поставить обычный электрический тепловой вентилятор (мне думается быстрее нагреет воздух подвала), на худой конец расположить кабель прямо на стенах, а по-уму залить в подвале стяжку, а в неё замуровать кабель... Я бы незаморачивался с "впихиванием" в медную трубку... Цель меди вокруг кабеля - забрать тепло? и передать его воздуху? Если будет воздушный зазор между трубкой и кабелем, то надо сначала прогреть воздух в этом пространстве, а воздух очень хороший теплоизолятор... Уйма энергии уйдет на то, чтобы нагреть этот воздух, после этот воздух нагревает трубку, а она, в свою очередь, начинает греть воздух в подвале... Не проще ли просто кинуть кабель пусть он сам и греет воздух... Не знаю чем Вы руководствуетесь, но мое мнение - затея Ваша не самая удачная, как по финансам, так и по эффективности (не говоря уже об энергосбережении)...

Не забывайте, что кабель в 33 ома эффективен своими отрезами по 11 метров. Что получаем в результате? какую мощность сегмента. Правильно, квадрат напряжения деленный на сопротивление участка цепи, то есть, если у Вас напряжение строго 220 вольт, а кабель строго 33 Ом/пог. метр (кстати, промеряйте, частенько у китайцев на этикетке одно, а по прибору - совсе-е-е-ем другое...), получаем: 220*220/(11*33) = 133,3 Вт. Это отрез в 11 метров, которого жхватает для поддержания комфортной температуры 1 квадратного метра пола (стяжки), в котором он залегает. Но не забывайте, что пол (плитка ли, кафельный клей ли с плиткой поверху) штуки, имеющие тепловую инерцию... В случае с медной трубкой инерция вряд ли будет на уровне плитки или стяжки...

 

Пришел мне этот кабель. Отрез в 10 метров отдельно китаец положил уже обжатый. Дома сварганил пирог фанера/подложка полиэтилен вспененный/кабель/ламинат. Сначала жилы бросил на расстоянии 15 см друг от друга, оказалось слишком далеко. Через 10 см уже намного лучше, но руками чувствуется где кабель есть, а где его нет, позже прогрелась, но равномерности все же добиться не удалось. При разогреве ногами встаешь, вроде прохладно, но через пару секунд ногам тепло как будто греет именно это место. Вопрос, это мне кажется или все же инфракрасный пол работает и на излучение, что в общем то следует из его названия?
Кабель греется сильно, 10 метровый отрез руками не возьмешь, подложка ожидаемо поплавилась... Понятно, что надо брать специальную подложку для теплого пола с фольгой, думаю равномерность прогрева улучшится и мощность тоже. Ожидаемо как и ранее писали кабель тонет в подложке и нарезать выемки в фанере смысла нет
Вопросы которые возникли.
1. Какой отрез кабеля лучше брать из расчета 1 метр квадратный 33 Ом если он будет лежать непосредственно под ламинатом, температуру держать на уровне 27-28 С?

Брать 27 метров конечно круто, но 10 метров через терморегулятор думаю нормально.
2. Терморегулятор если брать копеечный
На сколько квадратных метров он потянет при расчете 150 Вт на метр, но понятно, что 150 Вт это пиково. Да и по хорошему на сколько квадратов пола рекомендуют ставить термодатчики? И стоит ли их параллелить дублировать при возможном выходе из строя одного из них?
3. И остался вопрос изоляции проводов 220 вольт в полах при описанным мною "пироге". Про УЗО понятно, но все равно сыкотно)

 

@Ivan-khv, Не знаю почему Вам пришел 10 метровый отрез, производители на 33 Ом-ный кабель рекомендуют отрезы 11-15 метров. Как правило 11. Ну да ладно 10 - так 10. В Вашем пироге через 15 сантиметров витки - это крайне нежелательно и вот почему: В Вашем пироге нет теплоаккумулятора, которым обычно (в стяжках или плиточном клее с плиткой сверху) выступаю заливные материалы. ТО, что Вы почувствовали прохладу и неравномерность прогрева называется "тепловая зебра". Чтобы этого избежать необходимо класть витки чаще. Под ламинат я бы дела 70-80 мм между витками.
Отвечая на Ваш первый вопрос скажу так - надо ли добиваться комфортной температуры пола только кабелем? Для этого используют терморегулятор - он для этого и придуман. Терморегуляор подойдет любой, вопрос в том какой из недорогих или дорогих дольше отслужит... У оего приятеля стоит купленный много лет назад за 100 рублей самый простецкий механический и работает - все в норме.

Теперь что касается на сколько квадратных метров он потянет. Я не встречал бытовые терморегуляторы, рассчитанные на ток более 16 А. Терморегуляторы рекомендуют ставить исходя не из квадратных метров помещения, а из суммарной мощности цепи, подключенной к нему.

Кстати, по Вашей ссылке "порадовало" техническое описание прибора... особенно фраза: "Мощность:Средняя мощность". Обратите внимание, что для того, чтобы работал этот Вами выбранный Терморегулятор (кстати, рассчитанный на 15 Ампер - ток нагрузки DC), ему понадобится дать 12 Вольт...То есть еще и блок питания к нему прикупить...Так что не такой уж и копеечный - почитайте мануал, там же все написано... В Вашей же ссылке... Не экономьте, покупая все на Али... Зайдите в магазин электротоваров и купите самый недорогой, который от сети работает. Терморегуляторы... Параллелить их не рекомендую. Смысл? И ТП не надо параллелить в разных помещениях... Есть правило не запитывать на один терморегулятор полы в разных помещениях. Я считаю, что это верно, так как в каждом из помещений независимо друг от друга регулируется температура.
Что Вас смущает в изоляции 220 В в Вашем пироге? Делайте надежную изоляцию, используйте термоусадочные трубки, желательно с клеевым слоем внутри. Для пущей надежности сделайте несколько слоев, с перекрытием следующим предыдущего по длине... Если толсто получается - углубите для соединений фанеру...

Да, еще. проверьте сопротивление кабеля Вами полученного. Если 33 Ом. пог. метр, то на отрезе в 10 метров Вы должны получить 330 Ом. Далее закон Ома в руки, можете высчитать как мощность этого отреза (если точно знаете сколько вольт в розетке, а для точности подсчетов рекомендую померить напряжение.). Далее можете ровно с помощью того же закона старика Ома вычислить суммарную мощность, которую сможете подключить к тому или иному Терморегулятору. А понимая суммарную мощность можете разделить её на мощность отреза кабеля - получите их количество. Ну а понимая с каким шагом класть под лиминат сможте определить количество квадратных метров... Успехов.

 

@val-lel, спасибо за подсказку. Я с Омами если честно не особо дружен... гуманитарии мы, но видимо придется поштудировать теорию.
Один терморегулятор на несколько помещений я делать конечно же не буду, у меня наоборот вопрос в их количестве на одну зону. Если с помещениями в 12-20 квадратов понятно, то с большими площадями вопрос. Скажем на первом этаже у меня есть зона в 60 квадратов. Если ее ставить на один терморегулятор то возможно где то будет перегрев, а где то недогрев. По этому я хотел ее так же зонировать несколькими термоустройствами, для избежания перегрева ламината и экономии электричества. Недорогие устройства я присматривал как раз для того что бы сделать как можно больше подобных зон и не разориться.
Как вариант, если 23 метра дают 27 градусов, то можно остановится на отрезах скажем в 20 метров. Они больше 30 градусов наверняка нагреваться не будут, что убережет ламинат как минимум. Но вот как добиться равномерного нагрева и терморегуляции полов для избежания лишних трат на энергию без большого количества точек контроля пока не понятно.

 

@Ivan-khv, терморегуляции можно добиться терморегуляторами и инертностью пола. В случае Вашего пирога инертность пола практически нулевая. Нет теплоаккумуляции... Значит надо брать несколько терморегуляторов, запитывать на них отдельные части одного помещения и методом проб и ошибок выставлять одинаковую температуру разных частей пола. Попробуйте в своем большом помещении в 60 квадратных метров разложить и посчитать следующее: я не знаю какой конфигурации помещение, представим прямоугольное. Разделите это помещение на квадратные метры и уложите кабель как шахматная доска. То есть те сегменты кабеля, которые будут покрывать "черные клетки" запитать на один терморегулятор, а кабель, лежащий в "белых клетках" на другой. Делать две разные цепи, при этом в рамках одной все сегменты между друг другом соединять исключительно параллельно. Представьте, что у Вас "черные клетки" занимают половину площади, то есть 30 Ккв. метров. Считаем, что кабель Вы укладываете с шагом витка в 70 мм, то есть порядка 15 погонных метров уходит на 1 квадратный метр площади. Берем кабель 33 Ом. 33*15 = 495 Ом сопротивление одного сегмента (он же квадратный метр). Мощность одного такого метра составит: P=U*U/R, то есть если в розетке 220 вольт, то 220*220/495 = 97,7 Вт. Таких сегментов у Вас 30, то есть суммарная мощность, которая будет "висеть" на одном терморегуляторе будет 2933,3Вт. Округлим до 3 кВт. Что с силой тока? I=P/U, то есть 3000/220 = 13 Ампер. Вполне себе подходит для одного терморегулятора, рассчитанного на ток 16 А. За счет "шахматности" расположения сегментов можно будет выставить примерно равную температуру терморегуляторами и в итоге получить комфорт. ТО есть используя всего два терморегулятора на все помещение в 60 квадратов. Но это лишь мои мысли. Решать Вам. Также можно посмотреть на кабели другой мощности... Например 16 Ом, 12 Ом... И использовать их отрезы на большую площадь, чем на 1 кв. м в случае с 33 Омным кабелем.

Дружить с Омом сложно, почил дорогой товарищ давненько, оставив нам в наследство много чего, часть из которого приведена в этой понятной диаграмме. Это Вам в помощь, чтобы не искать

 

У меня такой валяется китаец описывает 5А для 220Вольт, реально реле стоят с маркировками 20Амп-125Вольт AC. 5 Ампер это 1100Ватт, скиньте запас прочности и получите примерно 900Ватт ток коммутации. Я этот для обогрева трубы буду использовать.
Деньги разумные, функционал программируемого термостата, планирую ночью и в рабочие днём излишне не греть снижать температуру. К приезду / пробуждению подымать температуру.

Греть в таком-же пироге планирую 35-40 градусами, пока теоретически но думаю из-за меньшей температуры нагревательных элементов чем у вас при 10метров, зебра будет не так ощутима, будт больше ламинат распределять.

 

После отключения/включения электричества не нужно активировать. Рычажок включён и все тут. Актуально для дома в деревне, где частенько бывают отключения энергии.