Объясните по ВВ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что б понять, в чем подвох, надо внимательно ознакомится с результатами и способом их получения. Там созданы тепличные условия, для подгонки к требуемому результату. Т. е. замеры проводят только во время стабильного горения, при стабильной тяге и т. д. Это сделано для сравнения характеристик в схожих печах. Наши же инженеры, проводя испытания, определяли сколько тепла отдала печь в помещение, израсходовав определенное количество топлива. При этом топка проводилась раз в сутки, или два раза, а тепло учитывалось за все сутки. Что имеем у немцев? Топим топку, выводя ее на режим, при стабильной тяге, и получаем красивые результаты, очень далекие от реальностей.
К слову, если оторвать колосниковую топку от конвективной части печи, и замерить ее КПД, то он будет около 95%, без каких то плясок с бубном.
Так же можно добиться хорошего КПД у простой буржуйки, топя ее березовыми дровами, и повесив на трубу теплообменник. Вот только это КПД будет только во время топки. Нам же надо сравнивать отдаваемое в помещение тепло, различными печами, за сутки.

 

@Misha Misha, т. е. Вы ратуете за обычную колосниковую топку безо всяких "украшательств" типа сухих швов, вторички и т. д. Для чего же тогда публикуется масса схем (и по ним собираются печи) с этими ненужными усложнениями?
Я так понимаю, что подача ВВ позволяет уменьшить "засаживание" внутренностей печи и уменьшение СО в выхлопе. Ну и визуальный эффект красивого горения... В таком разрезе ВВ таки да не нужен вовсе, разве что в объёме 10-20% от ПВ в зоне возле выхода из топки.

Кстати по размеру поддувала и колосника как всё же правильно понимать ГОСТ? Там приводится площадь колосника при прозорах в 25%, т. е. при использовании угольных колосников с дырявостью 50% площадь нужно сократить вдвое?

 

Раньше строили подовые топки, пока печами не стали заниматься ученые и инженеры. Они то и стали, в теплоемких отопительных печах рекомендовать применение колосников, что бы повысить ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСЕЙ ПЕЧИ. Ошибочно рассматривать отдельно топку и отдельно печь. Это комплекс, который должен рассматриваться одновременно. Например, если вам необходима подовая топка, то к ней можно подцепить печь длительного горения, или банную мет. печь или печь малой теплоемкости, буржуйку. В этом случае связка будет более эффективна, нежели перечисленные печи с колосниковой топкой. Так как характерные особенности подового горения- растягивание времени горения, большое количество углей, снижение температуры исходящих газов.
Если рассмотреть традицию обогрева у всяких немцев, то можно увидеть, что там преминяются печи малой теплоемкости, расчитанные на длительное горение. Т. е. топку ведут целый день. Это связано и с мягким климатом, и с стремлением уменьшить размер печи, и с доступностью того или иного топлива.
Теперь натянем на подовую печку- теплоемкую печь, построенную для русского человека. Нам требуется раз в сутки сжечь, в течении полутора часов, порцию дров, и пользоваться теплом все оставшиеся 22,5 часа. Для этого надо иметь развитую систему дымооборотов, колпаков и т. д. Что б эти части прогреть, надо меньше тепла оставить в топке, и больше отправить в конвективную часть.
При этом, любой лишний воздух, или время потраченное на догорание углей, приводит к понижению КПД печи, так как тепло улетает в трубу. Чем дольше открыта задвижка, тем больше тепла мы теряем.
До этого дошли сторонники применения подовых топок, в теплоемких печах. И начали пытаться исправлять свою дурость добавлением колосников в задней части пода, призывом к шурованию углей и т. д. При этом разглагольствуя о якобы повышении эффективности сгорания.
Так что, что для русского человека хорошо, то для немца- смерть. По этому теплоемкие печи строим с колосниковой топкой, печи малой теплоемкости с подовой, и что бы не пергревать трубу, выходящими из печи газами, добавляем в топку ВВ, который не только снизит температуру дыма, но еще и разбавит его, для получения "более чистого" выхлопа. При этом время сгорания топлива, в подовой печи, в полтора- два раза больше, чем у колосниковой, соответственно все показатели, взятые в отдельный промежуток времени, будут боле "экологичными". В общем как водку разбавить, и сравнивать эффект от пол литра нормальной, с литром- бодяженой. В каждой стопке бодяжнной водки спирта будет меньше, но если выпьешь весь литр, то эффект будет такой же как и от пол литра "монопольки".

 

@Misha Misha, ок, экологичность "фтопку", при начальном горении дров, до стадии углей, подача воздуха в весь объём топки должна увеличить полноту сгорания топлива и температуру (как отмечал выше уважаемый Карболка), но при выходе на стадию углей обязательно должно быть прикрыто поддувало, т. к. для горения углей нужно меньше воздуха - в таком режиме будет востребована вторичка над слоем углей, а в виду того что поддувало будет прикрыто на верхние ряды вторички воздуха не хватит, и по мере освобождения (прогорания слоя углей) колосника больше воздуха пойдёт через него. Хотя конечно гарантировать отсутствие бесполезного воздуха через верхний ВВ нельзя и весь вопрос в балансе пользы ВВ на начальном этапе и вреда на завершающем.
А про время горения - немецкая топка показала 68 мин (https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=18279) против 63 мин (http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=18059) в режиме колосник + СШ.
Разница 5 минут совершенно несущественная.

 

Вы опять пытаетесь натянуть на болотные сапоги- калоши. Какие угли в колосниковой топке, над каким слоем углей там нужен ВВ? Основная часть углей прогорает на этапе горения дров. Они осыпаются на колосник и тут же сгорают. А если что то и остается, то там точно не надо ни чего кроме воздуха из колосника, для быстрейшего прогорания, по этому, в конце протопки, и сгребают угли на колосник!
Что б избежать этих трудностей, надо сделать под с уклоном в сторону колосника, и про угли вообще забудете, как о страшном сне.
В подовой же топке дрова находятся на слое угля, и воздух не попадает в дальнюю часть топки, по этому часто дрова не могут прогореть полностью. По этому и пытаются это исправить, засовывая в заднюю часть топки узкий колосник, или подовая воздух другим способом, а потом орудуют кочергой и сдвигают угли на колосник, что б они, наконец то, догорели.
Не помню уже какая печь была на испытаниях, но зная ту компанию, что ее строила, понимаю что там не могло быть полноценной колосниковой топки, по этому результаты сравнения не корректны. Сам же я много топил подовые печи, и прекрасно знаю как там горят дрова, и сколько приходится ждать, когда прогорят угли.
А вообще, давно общепризнанно, что ВВ нужен минут на 10, в периуд разгорания дров, и минут на 5 после подбрасывания очередной партии в горячую топку. Дальше ВВ не нужен, и только выхолаживает печь. И попробуйте представить на сколько эффективность печи поднимется за счет этих 15 минут, и на сколько она упадет в дальнейшем, если ВВ не перекрыть.

 

Короче ВВ нафиг. Т. е. В моём варианте (ОИК ХК1-5 по мотивам Владимира Солина) нужно заглушить ВВ и забыть о нём как о страшном сне, а двойная стенка топливника (слой на ребро в топливнике и слой на ребро в опускных/подъёмных каналах) будет быстрее прогреваться топка, что в целом не плохо, или лучше переложить стенку топливника на плашку пока не поздно?

 

Я, как и многие печники, которым приходится класть настоящие печи, а не виртуальные, и отвечать за свою работу, кладем топки на плашку, так как это надежный и испытанный сотнями лет способ кладки. По этому вспомните что я говорил о наклонном поде, выложите топку на плашку, и забудьте про всякое бесовство с ВВ и прочим. И будет вам счастье.

 

Когда я организовал в своей печи с колосниковым топливником, подвчу ВВ, уменьшив соответственно прозоры колосника, никакого выхолаживания, о котором постоянно долдонит Миша, не наблюдалось, а наоборот, температура в топливнике повысилась, что было зафиксировано термометром перед задвижкой.
При этом, эффективность печи увеличилась, на это указывает, в том числе, вода в системе ГВС, которая стала нагреваться сильнее, от того же количества дров.

 

У тебя печка вообще уникальная, там, в трубу с первых минут от 200 гр и выше улетает, что приближает нас к глобальному потеплению. Ты б сразу поддувало побольше приоткрыл, и тот же эффект получил, с повышением температуры у задвижки. Да и не особо тебе и дрова нужны, так как ты сам всем хвастался, что у тебя температура топки, через 12 часов после протопки, около 270-300 гр, точнее уж не помню. Сколько там Жаконя насчитал у тебя КПД, 30 или 40 %?

 

Вчера, по просьбам женщин, топил печку.
Начальная температура печи равнялась комнатной, т. е. 24*С. Сжёг 10кг дров (сухостойная елка), топка длилась 57минут, основное время протопки (начиная с девятой минуты), температура на термометре перед задвижкой держалась около 200-220 *С. Через 3ч от начала топки, температура на поверхности печи, в районе топливника, поднялась до 38*С, а через 5ч до 50*С.
Т. ч. с кпд в моей печи всё в порядке.
А вот ты, можешь внятно объяснить интересующимся, какое отношение имеет это твоё постоянное выхолаживание к показателям моей реальной печи, с организованной подачей ВВ?

 

И чего у тебя, шурик, тока ненаблюдалось...
Сырые дровы-то не горят.

 

Шура, у нормальных печей, температура у задвижки в 200 гр, это показатель того что топить надо прекращать, так как КПД стремится к 0. Т. е. стенки печи перестали эффективно воспринимать тепло от сгораемых дров. Обычно это наблюдается когда уже перетапливаешь горячую печь. Я так людей и учу печи топитьи определять необходимое количество дров для топки, что б они переставали топить, когда температура дыма превысит 150-200 гр, и начнет ползти вверх. С первых же минут дым в трубу выходит с темпратурой 50-60 гр, плавно поднимаясь.
Это ты растопил свою холодную печку, а если б уже ежедневно топил, то у тебя в трубу вылетало бы по 300-400 гр. Хотя, наверняка этого эффекта можно и сразу достич, заткнув у тебя каналы ВВ. А что бы поднять эффективность печи " по "дыму", можно поставить как у иностранцев- "регулятор тяги", т. е. сделать дырку в трубе, что б чрез нее подсасывался холодный воздух, и разбавлял горячий дым, для "хороших" замеров.

 

В моей печи, подача ВВ повысила эффективность сгорания топлива, т. е. никакого твоего выхолаживания не наблюдается, а ты всё про какието дырки в трубах да про подсасывание буровишь...

 

А чем Вы будете топить? То ли дровами, то ли угля, вдруг, удастся раздобыть. Для угля ВВ вообще не нужен, а стенки топливника на ребро, тем более ослабленные каналами ВВ при топке углём могут быстро развалиться, даже шамотные.

 

Это твое личное мнение, ни чем не подтвержденное и не обоснованное.
А все твое "повышение эффективности" не более как эффект плацебо. Еще раз повторю- заткни дырки ВВ и открой побольше поддувало, сразу повысится и температура в топке и в трубе, и вода быстрее греться начнется. Даже вой появится, как в горне, при включении вентилятора поддува.