Все вопросы по армопоясу

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я по этой причине не стал на 2-м этаже делать армопояс вообще, тк от разорванного армопояса толку ноль!

 

Какая-то, простите, хрень Нагрузки от крыши переносить на окна? Если и делать армопояс, то только для крепения мауэрлата.
Чтобы не было т. н. "распирающих" нагрузок на стены, у вас предусмотрены затяжки на стропила.

Вы, разумеется, вольны делать так, как захотите, но лучше поберечь силы и отказаться от этого бетонного монстра вовсе, или же отлить балку только на горизонтальных участках, т. е. только в местах крепления мауэрлата.

 

Вы, разумеется, вольны делать так, как захотите, но лучше поберечь силы и отказаться от этого бетонного монстра вовсе, или же отлить балку только на горизонтальных участках, т. е. только в местах крепления мауэрлата.[/quote]

Вот и проектировщик мне сказал тоже самое, отливаем пояс только там где крепим мауэрлат, и функция у этой штуки только одна, распределение точечных нагрузок от стропил крыши, связывать стены на последнем этаже смысла нет ни какого, т. к там они самонесущие.

 

Имхо (просто построил домик себе, перед ним два гаража, дача и баня в разных местах) -
1. Не ставить полтора этажа - именно из-за такой проблемы, аргументированного ответа на вопрос "какой арм пояс делать?" не слышал.
2. Если уж делать - то армпояс лить цельный, под окнами полумансарды, перекликается с усилением оконных проемов. Без армпояса на блочный дом не стал бы кровлю лепить, даже с затяжками. ГББ даже D500 "жидковат" для разных шпилек... Вариант со шпильками и кусками швеллера в армпоясе имхо рулил бы реально, если бы не гибкость шпилек.
3. У меня: П-образные "армпояски" со шпильками под мауэрлатом залиты, стропила наслонные с затяжками. Пару лет назад сильно "дуло", только в Калиновке две крыши слетели, стоит моя пока, не шевелится.

 

2 Samostroy: а картинку не выложите? А то не очень понятно, что за дымоход у Вас, в стене 30 см, который шире чем сама стена, как кладка идет, D дымохода. Но остаюсь пока при своем мнении, что в Вашем случае разрыв АП не критичен, ведь по наружным стенам он замкнут, т. е. образует то самое пресловутое кольцо, а по несущей внутренней стене АП желателен, но не обязателен.

 

Я сам видел своими глазами, как у моего же знакомого трещины шли в ГББ под мауэрлатом, уж не знаю, что там на, что распределилось, в точке, но результат таков - трещины.

 

Снова прошу совета по теме, но на этот раз с дополнительной вводной - как совместить конструкцию армопояса с конструкцией оконной перемычки в предшествующем ряду блоков.
После долгих раздумий у меня родились 2 варианта:
1)
Узел вертикального разреза дома в зоне оконного проёма с монолитной перемычкой совмещённой с армопоясом и опиранием сборных плит перекрытия

Узел верикального разреза дома в зоне где нет оконного проёма и плита примыкает


Что нравится:

• минимум утеплителя
• вентзазор перекрыт только над оконными проёмами
• утеплитель защищён от вентзазора газобетонным блоком 100 мм
• наличие газобетонного блока 100 мм исключает появление мостика холода в первом ряду второго этажа на стыках утеплителя т. к. каждый ряд всё равно укладывается тонкошовно на клей

Что не нравится:

• много пилёжки в зонах оконных перемычек - работники как обычно сделают неаккуратно
• на широких проёмах в 1,8 м смущает устойчивость доборного газобетонного блока, который находится между ЖБ и лицевым кирпичём сразу над оконным проёмом - он по сути должен выдержать свой вес и вес стоящих на нём двух блоков 100 мм, а я боюсь что адгезии к железобетону может не хватить (особенно с учётом криворукости работников)
• предыдущий пункт можно исключить добавив опору для доборгого блока в виде уголка или арматуры в растворе (что лучше выбрать?), но тогда схема будет уж сильно заморочена (хотя может можно просто спилить нижний правый (на схеме) угол доборного блока, чтобы туда затёк бетон и держал его в распор с лицевой кладкой?)

2)Узел вертикального разреза дома в зоне оконного проёма с монолитной перемычкой совмещённой с армопоясом и опиранием сборных плит перекрытия

Узел верикального разреза дома в зоне где нет оконного проёма и плита примыкает


Что нравится:

• более высокая дуракоустойчивость по сравнению с предыдущим вариантом (простота + как я понимаю что-то подобное в нашей местности обычно все и делают, только обычно стена без зазора)
• полное отсутствие пилёжки газобетона по сравнению с предыдущим вариантом
• меньше трудозатрат т. к. опалубкой выступит лицевой кирпич и не надо дополнительно городить ни блок ни дерево

Что не нравится:

• перекрытый вентзазор (но не думаю что это проблема т. к. на схеме предусмотрены продухи выше и ниже перекрытой зоны)
• перерасход бетона
• отсутствие газобетона в качестве утеплителя железобетона - не известно что станет с ЭППС лет через 15, а в первом варианте хотя бы останется 100 мм газобетона
• практически гарантированный мостик холода под первым рядом блоков второго этажа т. к. сомневаюсь что верхний край утеплителя будет идеально подогнан и армопояс будет залит по уровню (в предыдущем варианте можно опираться на высоту блока 100 мм)

Прошу критики схем, помощи в выборе какого-то иного способа организации перемычек и пояса без U-блоков

 

Всё давно уже придумано, зачем изобретать велосипед? Откройте альбом технических решений любого производителя и там найдёте все узлы. Если вкратце, То зачем вам совмещать перемычку над окном и армпояс во втором ряду? Делайте их отдельно, из готовых U-блоков или из самостоятельно выпиленных, или же из составных. Как я понял у вас толщина стены 375 мм. У Ytonga U-блок имеет внутренний вырез 170мм на 170 мм. Внутрь вставляется ещё 50 мм утеплителя минераловатного. При этом они говорят что перемычку из такого блока можно делать длинной свыше 2 метров в несущей стене. Единственно, не убирать нижнюю подпорку до тех пор, пока не положите следующий ряд блоков. Так у вас и расход бетона будет минимальный и никаких мостиков холода не будет.

 

Dimastik25, проблема в том, что в моём городе U-блоков в продаже не бывает в принипе, тем более толщиной 375, поэтому приходится выдумывать новые схемы. Можно привезти на заказ Ytong из Москвы, но он будет золотым (больше 1000 км). Я изучил альбомы Ytong, Aeroc и пары других более мелких производителей. В общем и целом схемы устройства узлов без U-блоков и готовых газобетонных перемычек там раскрыты бедно (один вариант с укладкой двух ЖБ перемычек и утеплителя между ними, что совершенно не катит при облицовке кирпичём т. к. окно будет заглублено очень сильно), а в сочетании с облицовкой кирпичём с вентзазором там схем по сути нет. Выпиливать сам U-блок пробовал, но это очень не быстрый процесс. Кроме того стандартный U-блок не перекроет зазор над окном, с трудом понимаю как его потом его в заштукатуренном виде защитить от возможной влаги попадающей сверху - ничего этого в альбомах тоже по сути нет. Кроме того при облицовке кирпичём не получается верх окна сделать ровно по границе рядов газобетона из-за неудачной стыковки рядов лицевого кирпича и газобетона (да, можно учесть это было, я учёл, но строители как обычно налажали и это не узбеки). Т. е. нужно сперва уменьшить высоту блока для перемычки с 250 до 210 мм чтобы получилась верхняя четверть из лицевого кирпича, а затем выпилить из такого блока него U-блок). Всё реально, но я уже общался с несколькими десятками местных каменщиков. Они все дикие люди, думают что умеют работать с газобетоном, но это совершенно не так. Они даже не понимают зачем нужно делать ровно первый ряд блоков (одни мне задвигали, что армопоясом после первого этажа выровняем), армировать кладку, многие не понимают зачем нужен тонкий шов и клей - для них блок это "большая забутовка". Аккуратность и они - вещи несовместимые. А сам построить дом я не могу из-за основной работы...

А цель совмещения перемычек и армопояса в том, чтобы залить их разом привозным бетоном с насоса т. к. в нашей деревне все делают себе армопояса и перемычки мешая "бетон" лопатой в ванной

 

Ну тогда как вариант, чтобы меньше пилить из целого блока покупаете по поддону блоков трёх типоразмеров: 150, 75, 50 мм. или если вам нужно уменьшить высоту, тогда 75-й можно исключить. Дальше делаете такую конструкцию: То есть, снаружи клеите блок 150, лёжа кладёте блок 50 отпиленный до 170 мм и внутри клеите блок 50 мм. Внешний и внутренний блок отпиливаете по высоте до нужной вам высоты. Дальше с внешней стороны утеплитель 50 мм. Внутрь короба 4 арматуры 12-ой с обвязкой через 30 см. Делаете таким образом все перемычки которые вам нужны, заказываете миксер и кубом бетона, или сколько там нужно, объём несложно посчитать и рабочие вёдрами его затаскивают наверх. Там бетона на все перемычки от силы с полкуба уйдёт. Дальше, делаете ряд армпояса по такой же схеме, внутрь 4 прутка 10-ой арматуры и снова, миксер, вёдра и всё готово. У меня дом 11 на 12, сейчас тоже буду заливать армпояс второго этажа, так у меня там бетона выходит полтора куба, строители с соседней стройки согласились его залить вёдрами за 5 000 р. А бетон насос, на заливку армпояса первого этажа мне обошёлся в 15 000 руб. Вот и считайте, что выгоднее. И не надо ничего мешать лопатой в ванной.

А что вы имеете в виду что стандартный у-блок не перекроет зазор над окном? И от какой влаги его надо защищать если он закрыт облицовочным кирпичом?

 

Dimastik25, спасибо за подробную инструкцию. Сам я бы такое выпилил бы с удовольствием, но работники - сильно сомневаюсь...
Что касается бетононасоса - для перемычек Вы конечно правы, но для пояса мне нужно около 3 кубов. Наверное вёдрами быстро не растаскают такое, но это отдельная тема для разговора, не буду отвлекаться...

Как я понял лучше всего окно вставлять по наружному краю газобетонного блока, но тогда у нас остаётся со всех сторон открытым вентзазор т. к. сомневаюсь что нормально получится ПСУЛ закрыть зазор величиной 40 мм. Кроме того как я понял в первые годы эксплуатации газобетон будет активно сохнуть выделяя влагу в вентзазор (собственно для чего он и нужен) и в результате эта влага будет стекать в том числе и в зоны установки окон, где упрётся пену, ПСУЛ, штукатурку наружных откосов. Мне кажется что если над окном перекрыть зазор, то конструкция выйдет надёжнее и долговечнее.

 

Ну начнём с того, что никакая влага никуда стекать не будет, её не наберётся столько в блоке чтобы она стекала, а та влага, которая будет выходить из юблока в виде пара уйдёт по вентзазору если он достаточной ширины. А вентзазор закрывается вокруг окна кирпичом, делается как бы г-образный загиб, не знаю как правильно называется и к нему окно и прижимается через ПСУЛ.

Около трёх кубов вам понадобится при вашей схеме устройства перемычки и армпояса, а если делать лоток типа U-блока, то умножьте длину вашего армпояса в метрах на 0.12 и на 0.17 метра, совсем другой объём выйдет.

 

Я уже пилил U-блок вручную. Почти решился купить сабельную пилу и нарезать 27 U-блоков (длиной 625) хотя бы чисто для перемычек первого этажа

 

только стеклогидроизол
а стену лучше сразу ровную делать -мелкие "пупырышки" мауэрлат просто вдавит
у меня стены под мауэрлат были выведены с перепадом 1-2мм и общимим горизонтом в пределах 5мм, диагонали так же в пределах 5мм -нет никакой необходимости что то еще дополнительно выравнивать

много факторов может быть -вплоть до того что стропилка слабая и её ветром раскачивает на креплениях мауэрлата
может под мауэрлат что то точечно подладывали...
может...
да много чего может быть

 

Я вот вообще не понимаю, зачем эти U-блоки пилить?
Все можно сделать из обычных блоков.
Понравилась наборная схема у Dimastik25. Я по другому делал. Но тоже без выбора паза, как в U-блоке.
У меня вообще были блоки 200 и 300 мм. Ну и 50 мм немного в розницу прикупил.
Циркулярка (диск с ТС-напайками - подешевше), ножовка по ГБ - все быстро. Максимум труда - четверти делал под окна. Да и те тоже не сложно делать.