Дом по американскому эскизу

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пароизоляцию геморно проходить, лучше всю разводку вести внутри пароизоляционного контура.

• 

Мне пришлось ставить заплатку и обмазывать провода, чтоб "дыры" не было.

• 

• 

 

у меня обрешётка потолка продиктована слишком большим шагом лаг (625), что не позволяет пустить ГКЛ-12мм непосредственно по ним. "у них" в этом случае просто берут ГКЛ-16мм (5/8") а у нас приходится делать обрешётку с шагом 400мм. электрика с этим никак не связана.
не совсем понятно чем решетины помогут проводить провод: кабель (например от люстры) идёт вдоль ближайшей лаги до лотка с проводами, поперёк лаг у меня ни одного свободно идущего провода нет, поэтому полости между решетинами использовать незачем.

ну спустили кабель в перегородку через обвязку, это - первая розетка, а дальше? - дальше шлейф (не тянуть-же отдельный кабель на каждую розетку?). я внутри помещений развожу по стойкам и на уровне колена по причине экономии кабеля (если делать шлейф между розетками через верхнюю обвязку даже страшно подумать сколько его потребуется.

проход провода через пароизоляцию описан и у Роракотты и у Росвуда:

вырезаем заплатку из полиэтилена, прокалываем проводом в середине отверстие и пропускаем его на нужную длину, делаем "кулёк" из заплатки. в этой точке даём полоску бутила, а снаружи оборачиваем скотчем. получаемый "тюльпан" протягиваем через прокол в основной пароизоляции, разворачиваем и его края склеиваем с основным контуром.

на потолке я это делаю через отверстие под питание люстры в одной из решетин, ближайшей к центру помещения. от себя добавляю в это место каучуковый герметик для приклеивания краёв пароизоляции к решетине вокруг отверстия. после протяжки кабеля сверху ещё добавляю герметик в точке прохода кабеля. за эти узлы я спокоен.

монтаж пароизолированной установочной коробки неоднократно описывал Росвуд: проход кабелем пароизолируется способом выше, установочная коробка монтируется на ГКЛ и просто поджимает пароизоляцию вместе с утеплителем.

я поставил эксперимент: набил одну ячейку утеплителем, закрыл полиэтиленом, замонтировал установочные коробки на обрезок ГКЛ (двух типоразмеров) и попытался поджать. следил за деформацией ГКЛ и пароизоляции. результатом остался доволен поджимается уверенно и ГКЛ не пучит в этом месте. а если заранее вынуть немного утеплителя а пароизоляцию крепить не слишком натягивая (или с небольшим провисом) то и вообще встаёт прекрасно.

для тяжёлых случаев Росвуд показывал пароизолированный карман для группы подрозетников, он несколько сложнее, но для одиночного явно избыточен.

 

Ответа на вопрос почему, не увидел, но в принципе понятно, СтасНН уже пояснил, видимо не захотел заморачиваться с герметизацией пароизоляции уже установленной.

Про обрешетку реплика: читал то ли у Roe Osborn в Framing a House, то ли у Mike Guertin в Precision Framing, что потолочную обрешетку делают с целью выравнивания плоскости потолка, а бонусом идет возможность прокладки электропроводки без сверления стоек. При этом обрешетку делают даже с шагом потолочных лаг 16 дюймов (406 мм) по осям.

Про рекомендации двух уважаемые джентльменов я знаю (Роракотту и Росвуда читаю), но интересно именно ваше исполнение. Думал вдруг что-то свое придумаете, но даже исполнение известных решений интересна

 

ну, наверное, если бы не было у меня пароизоляции и лотка с проводами, прокладка провода по обрешётке смысл имела, но вот посмотри на пример - это питание люстры. я могу конечно проложить это по грани доски обрешётки (по плоскости нельзя), но зачем, если я могу просто уложить эту петлю в лоток и не париться...

"без сверления стоек" - на десять погонных метров стены требуется примерно пять минут на сверление ВСЕХ попавшихся на пути стоек/обвязок, примыканий и углов (сверлу без разницы чего там и сколько). "они" предлагают экономить эти пять минут монтажом обрешётки?

 

Это кажется проще на первый взгляд, пока провод не дойдет до стены в которую его нужно опустить и не упрется в двойную обвязку

 

попробую проиллюстрировать. показываю "ка делаю я", на примере питания люстры.
не претендуя на академическую чистоту.

1. на полу определяем геометрический центр помещения.
2. включаем любимый прибор в режим зенит-надир и проецируем центр на потолок. корректируем до ближайшей решетины, чтобы была опора для крепления пароизоляции и, позже, люстры.
3. сверлим отверстие для прохода провода.

 

4. пропускаем кабель от люстры до распределительной коробки (по чердаку, потом в перегородку и внутри по стойкам до коробки)
5. отрезаем, оставляя требуемый выпуск.
6. из полиэтилена вырезаем заплатку, в центе прокалываем её проводом
7. на провод - полоску бутила, заплатку наклеиваем на неё. снаружи оборачиваем скотчем. получаем "тюльпан".

 

8. полоски бутила для склейки с основной пароизоляцией потолка
9. разворачиваем тюльпан и склеиваем его с основной пароизоляцией
10. фиксируем кабель на чердаке (ВНИМАНИЕ: крепить надо так, чтобы потом не проколоть его снизу саморезами при креплении ГКЛ или люстры! (у меня на фото неправильно, уже переделал)
11. заклеиваем проход скотчем (перестраховка).
12. если очень хочется, с чердакака заполняем отверстие с кабелем каучуковым герметиком.
13. profit

 

Добрый день!
А в комнатах как потом группу на розетки планируешь раскидывать? Распаячные коробки или розетки шлейфовать?

Согласен полностью, правда я сверлю отверстия 12мм, под один кабель. Сверлиться за 3 секунды серлом по дереву. Перьевые сверла использую для больших отверстий, от 25 мм.

 

шлейфом между розетками. проще и дешевле.
я использую розетки уже заточенные под шлейфование, весь монтаж - разрезал кабель и воткнул хвосты в разъёмы (с землёй, понятно, покорячиться, но в целом так).

 

Проверка совета Росвуда по поджиму пароизоляции и утеплителя подрозетником показала высокую эффективность и простоту метода. Для одиночной установочной коробки больше ничего не требуется, а, если принять меры, то и вообще встаёт прекрасно.

 

А где такие полоски бутила продаются и как правильно фиксировать кабель на чердаке?

 

И что потом?

 

Вижу что провод питания люстры брошен поверх лаг, просто и эффективно.

5 минут у вас на 1 комнату уходит, а если комнат 5 или 10, то это уже 25-50 минут. При этом вы сверлите только стойки, лаги не сверлите т. к. есть чердак, где можно кинуть провода поверх лаг, а если у заказчика второй этаж или мансарда, то для провода питания люстры потребуется сверлить еще и лаги - это возможно +5 минут к работе. Час работы электрика не знаю сколько стоит, но думаю что не дешево.

 

Потом танцы с бубном: как просверлить эти обвязки снизу под углом так чтобы не продырявить пароизоляцию. Либо вырезать /выдолбить часть обвязки сбоку и не ослабить конструкцию, а продолбить нужно столько чтобы провод полностью утонул в обвязке и не помешал потом крепить гипсокартон. Хорошо если это один-два провода, а если десяток...