Дом по американскому эскизу

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

по монтажу гибкой черепицы есть инструкция от производителя. там всё подробно рассказано и показано на картинках. есть и демонстрационное видео (я находил много роликов по этому поводу), поэтому не соглашусь с "недостатком информации".

1. ковёр укладывался строго по инструкции. по краям ската самоклеящийся.
2. у нарезки джаз (к которой относится кантри) нет карнизной черепицы. кровельное покрытие ведётся рядовыми гонтами от самого карниза и до конька. отдельной нарезкой идёт коньковая черепица в цвет основной. единственно - карнизный ряд промазывается мастикой по всей площади.
3. я делал открытую ендову. подрезка несимметричная соответственно разной площади примыкающих скатов.
4. выглядит так-же как и летом. чувствует себя, надеюсь, прекрасно.

снега в эту зиму у нас мало совсем, поэтому ничего интересного не видно.
на крыше весь снег давно растаял.
у меня тёмный цвет, а такая кровля очень сильно поглощает солнечное тепло, поэтому со ската капает даже в несильный мороз при солнечной погоде.

 

Немного фотографий монтажа гипсокартона. В стены спален укладывается звукоизоляционная вата, прочие перегородки пустые. В ГКЛ вырезаются места для электроустановочных коробок. Монтаж ГКЛ горизонтальный.

 

@ppvlad, спасибо! все очень подробно описано, отличный пример для начинающих строить!
Будьте добры ответьте на пару вопросов:
1. какой длины доски использовали на балки чердачных перекрытий (пролет 4,2 м)? Просто вопрос в чем: в этом году строиться, дом одноэтажный 14х9 м, с пятой несущей по середине, соотв-но 2 пролета по 4,5 метра, а у нас в основном вся доска 4 м в продаже. В СП 31-105 и других источниках не нашел как сращивать доски в таком случае. Написано только, что место стыка должно быть над опорой (прогоном). Объясните или направьте где почитать по моему вопросу.
2. есть ли зазор между листами ОСБ? Если нет, то как будет выходить влага из утеплителя наружу?

 

1. думаю, при строительном лесе в 4м длиной придётся принимать специальные меры. следует обеспечить опоры в местах сращивания стропил. потолочным балкам - обеспечивать опоры на перегородки (в пределах 4м) или использовать составные балки. у нас доски продаются 6м длиной, поэтому нет проблемы перекрыть чуть более 4м. однако, имейте в виду, что даже для холодного чердака на пролёте 4,5 м потребуется доска не менее 200 * 50 с шагом не более 625мм.

обратите внимание на деревянные двутавры (БДК, БДКУ). они выпускаются бОльшей длиной, имеют отличную геометрию и могут быть доступны под заказ.

2. зазоры есть, но никаких специальных мер по этому поводу принимать не требуется. влага через ОСП выходит в виде пара. ОСП не является непреодолимой преградой, важно, чтобы внутрь сборки попадало пара как минимум в пять раз меньше чем выводится тогда влажность конструкции будет в норме. обычно это обеспечивается хорошей пароизоляцией с тёплой стороны (полиэтилен 200мкм или пароизоляция с высоким сопротивлением диффузии пара sd > 20). будьте внимательны, у нас на рынке массово представлена дешёвая пароизоляция с sd < 5, такая не годится для сборок с ОСП снаружи.

 

лучшеб пленку под обрешетку! при монтаже гкл пленка осталось бы цела

 

нет, не лучше

 

Почему?

 

наверно автору нравиться больше клеить скотчем, мастикой

 

я-бы назвал это одним из возможных вариантов, но не "лучшим".
лучше - означает наличие преимуществ, которых я не увидел.

кратко: плёнка пробивается одинаково, это скобы, гвозди, саморезы. во всех случаях эти повреждения несущественны, потому что отверстие герметизируется защемлением плёнки между скрепляемыми поверхностями и метизом, то есть узлы в этом смысле условно равноценны.

преимущества:

- в моём узле плёнка не испытывает дополнительного напряжения весом утеплителя, прожимающего её через зазор к ГКЛ.
- возможно размещение стыков плёнки вдоль решетины, то есть с обеспечением опоры под стыком, который при этом защемляется между решетиной и ГКЛ.
- применение более длинных саморезов при креплении ГКЛ не оставит негерметизированных проколов в плёнке.

рассмотрев два возможных узла я сознательно выбрал плёнку по обрешётке а не наоборот, хотя и не стану утверждать о безоговорочных преимуществах одного узла над другим.

 

на потолке один стык на комнату. этот стык всегда проклеивается. если он защемлён между ГКЛ и решетиной он никогда не расползётся.

если этот стык повесить между балками и ГКЛ и нагрузить сверху утеплителем - мне это не кажется надёжным в долгосрочной перспективе.

 

Не соглашусь. По всем каркасным мурзилкам пароизоляцияставится до обрешетки. Что касается опоры под скотч, то можно обрешетину пустить под швом пленки при этом нет необходимости выгадывать попадёт шов на обрешетку или нет. Упростится разводка коммуникаций между обрешеткой и утеплителем в той части, что единожды утеплив перекрытие не нужно будет повторно тревожить теплоизоляцию для установки\реконструкции инженерных коммуникаций.
В Вашем случае прип принятой последовательности работ вариант был рабочий, но в другом случае он мог быть неудобен...

 

предполагаю следующий риск: утеплитель продавливает пароизоляцию в зазор обрешётки и отрывает от скоб, на которых она была закреплена. остаются ничем не закрытые дырки.
в случае монтажа плёнки поверх обрешётки этих напряжений в узле нет.

по поводу прокладки провода в зазоре обрешётки - мне это кажется надуманным.
чтобы не проходить пароизоляцию потолка придётся всю проводку тянуть в перегородках, это не факт, что менее трудозатратно чем внутри перекрытия или по чердаку.

но, повторюсь, не вижу радикальных преимуществ или фатальных недостатков ни в одном из двух узлов.

 

Не буду спорить. В ближайшее время тесно ознакомлюсь с этим вопросом.

 

Гораздо проще тянуть по чердаку либо даже в плоскости чердачного перекрытия чем в плоскости обрешетки. Зайти по-нормальному с обрешотки в перегородку невозможно потому что упираешься в двойную обвязку, а сверху без проблем.

 

перо на 20 не поможет?