Дом по американскому эскизу

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

если в первом слое бумагу клеили на унифлотт, то ничего странного - он обычную бумагу не держит практически совсем (им лучше работать вообще без всего и только по заводским стыкам. в крайнем случае клеить на него ТОЛЬКО дорогущую фирменную бумагу от кнауфа, у неё специальная ворсистая поверхность для склеивания с гипсовыми шпаклёвками). клеить бумагу лучше на шитрок или аналог. у меня прекрасно клеится и на латексную шпатлёвку. ветонит тоже НЕ годится для бумаги и вообще стыков (что на нём, впрочем, написано явно, в отличие от унифлотта).

вообще, если материал непонятный и незнакомый, имеет смысл проклеить им один стык (одно помещение), дать высохнуть и попробовать на отрыв. если держится с виду уверенно, попробовать дать второй слой и тоже высушить. если исследование не показало вздутий и пузырей - это должно радовать.

мочить бумагу обязательно. тут смысл в том, что наилучший результат достигается уже готовой шпатлёвкой (продаётся в вёдрах) а она скорее всего слишком густая для приклеивания бумаги и разводится очень неохотно, проще смочить саму бумагу, это даст дополнительное время на проникновение шпаклёвки в её структуру (приклеивание), иначе сухая бумага вытянет воду из шпаклёвки слишком быстро и приклеиться может не успеть. это-же ещё в большей степени касается гипсовых смесей - они слишком быстро застывают и не успевают приклеиться к бумаге (наглядный пример - унифлотт), им и мокрая бумага не слишком поможет.

то есть мой личный выбор для первого слоя: обычная бумага + шитрок.
для заводских стыков прекрасен унифлотт (без бумаги). им-же выравнивать грубые неровности и заполнять перепады.

на второй слой годится что угодно, что легко шлифуется (и значительная усадка тут тоже в плюс), то есть шитрок, ветонит, фуген или даже какие-нибудь недорогие старатели или волма (особенно на потолок, где не предполагаются "эксплуатационные нагрузки"). на потолок вообще отлично идут безусадочные гипсовые смеси с низкой механической прочностью (хорошей шлифовабельностью).

в третьем слое: шитрок, ротбанд-паста, любые мультифинишные пасты, латексные шпатлёвки.
критерий для материала третьего слоя - высочайшая пластичность, чтобы порцию шпаклёвки можно было растянуть шпателем чуть-ли не по всей стене, при этом не замечая зернистости и хорошая шлифовабельность, заполнение мельчайших неровностей.

 

Двигаюсь потихоньку в укладке Шинглас.
Что предусмотреть в качестве страховки, боязно падать со ската 25 град? Может на ремень тафбилд ченть нацепить?
И дурацкий вопрос, укладывать край верхней черепицы по белой линии или по вырезу проема "зуба"? Господа из Шинглас показали второй вариант в фотках. Не понятная у них инструкция...

 

купите самую недорогую альпинистскую обвязку и пару альпинистских верёвок.
в минимуме надо:

1. поясная беседка (самая недорогая)
2. верёвка толщиной 10..12мм статика, длина - перебросить дом через конёк, от земли до земли (условно 30метров)
3. верёвка 10мм динамическая 30метров
4. верёвка для репшнура статика 5..6мм, пускай 10 метров на всё.
5. карабины стальные самые недорогие 4шт.

6. научиться вязать узлы "прусик", "восьмёрка", "штык"

это комплект на одного, здесь не упомянуты общестроительные крепёжные элементы.
(разумеется речь идёт о специальной веревке и карабинах для альпинистов а НЕ хозбыт назначения)

принцип - вдоль конька привязываем статическую верёвку, на неё защелкиваем карабин, за который привязан второй кусок статической верёвки (длина - на длину ската или больше). надеваем беседку, делаем петлю реп-шнура из верёвки 6мм, длина петли от пояса до вытянутой вперёд руки, возможно немного короче, потом определитесь сами. одним концом через карабин к беседке, вторым вяжемся узлом "прусик" к верёвке.

до угла в 30 градусов этого достаточно, тем более на 25. если больше - дополнительная страховка динамической верёвкой, переброшенной через скат и закреплённой на земле (за дерево, за фундамент, за опору забора...).

получаем свободу перемещения вдоль всего конька и по всей длине скатов с полным спокойствием, что стоит много дороже этого комплекта.

если вы не профессиональный промальп, сверх этого ничего не нужно (никакие жумары, капли, восьмёрки, десантеры и прочий дрек).

-

гонты выравниваются по белой линии, она для того и нанесена на них.

 

Продолжаем тему: Монтаж контура заземления. Прокладка кабеля для подключения к дому 15квт/380В.

Используем любимую землеройную машинку

 

Контур заземления: 5 стальных гладких штырей 16мм длиной 3 метра вбитых через 3 метра друг от друга. Обварены стальной полосой 4 * 40 мм. Весь контур заглублён на 70см.

 

Штыри забиваем перфоратором. К сожалению в наличии нет мощного, используем слабенький (720Вт, 2.6 Дж), забить штырь 3м на пределе его возможностей, но он справился. Насадка на перфоратор - коронка 35мм (без центровочного сверла).

 

Кабель до опоры: АВБбШв 4 * 16 кв. мм.

 

@ppvlad,

Что за бур, диаметр?

 

шнек 200мм, максимально достижимая глубина 1,2 м.

 

Единственное, чего пока не понял, как эта деятельность сочетается с устройством дренажной системы?

 

думаю - ни малейшего отношения не имеет.

 

А будет ли дренаж и отмостка?

 

думаю, в лучшем случае будет отмостка, как часть дорожки вокруг дома. то есть в бОльшей степени декоративный элемент, чем практически необходимый. дренажа не будет точно.

 

С коронкой интересно. Взял на вооружение.

 

Это ж чтобы забить штырь длиной 3м таким способом (при учете траншеи 0,7м глубиной) необходимо залезть на стремянку 2,3м?