Дом по американскому эскизу

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

там ещё бойлер вешать и подключать. я сниму котёл и всё спокойно отделаю. сейчас некогда, отопление требовалось срочно.

 

У самого тоже самое было. Пару лет без отделки. Потом надоел недоделанный вид, все снял и отделал.

 

По прошествии некоторого времени появились первые впечатления от работы отопления.

- отопление тёплым полом радикально отличается от радиаторного. если в привычном радиаторном есть ощутимый градиент температуры по мере удаления от прибора, то при ТП одинаково тепло вообще везде.

- ногам всегда тепло. всё, что на полу очень быстро высыхает (например обувь).

- комфортная температура требуется ниже чем при радиаторном отоплении, если при радиаторах "+24" на градуснике - тепло и хорошо, то на ТП это "жарко, надо меньше".

- каркасник уделывает всех по расходу газа. сейчас на 150 кв. метров площади котёл потребляет ровно 8 м3 газа в сутки, при этом температура внутри +25 (за бортом 0). в аналогичных условиях сравнимый по площади каменный дом соседа жрёт 24 м3 в сутки и у него "свежо, не жарко, а ещё не зима...".

да, это пока без горячей воды, но с работающей вентиляцией и явным перетопом, потому что "+25" при ТП это некомфортно жарко, работать невозможно, хотя котёл отмодулировал горелку на минимальную мощность (3,5 квт по инструкции).

Назрела потребность тюнинга управления котлом.

 

Сразу был установлен и подключен датчик уличной температуры. Это избавляет от инерционности ТП, котёл заблаговременно меняет температуру подачи, согласно выбранной климатической кривой, что экономит газ.

Котёл сам адаптируется под потребности системы отопления и модулирует горелку (на конденсационнике по семи ступеням, в диапазоне 3.5...24 квт), подбирая нужную мощность, чтобы не тактовать. Это тоже снижает расход газа.

Но всё равно "жарко", надо срезать лишние градусы комнатным термостатом.

Проблема в том, что для управления котлом требуется гальванически нейтральный "сухой контакт", то есть просто перемычка между клеммами управления и нужен термостат на котором это доступно, но не все термостаты это обеспечивают.

В магазине валом разных термостатов для электрополов, но они не годятся для управления котлами напрямую, потому что выдают наружу не сухой контакт своих релюшек, а сразу 220 вольт для питания нагревательного элемента пола. "Правильный" термостат просто так не купишь, надо заказывать и ждать, а руки чешутся...

Значит сколхозим необходимое из того что есть.

 

Во-первых организация питания газового котла. Казалось-бы воткнуть котёл в розетку и готово, но нет!

Котёл положено запитывать с соблюдением полярности и отключать двухполюсным выключателем, то есть "вилка в розетку" это не самое беспроблемное решение.

Для нормальной работы котлу необходима хорошая "земля" (обычно для контроля наличия пламени, иначе электроника будет вываливаться по ошибке розжига). Моя TT его вполне устроила.

Желательно защитить котёл от повышенного/пониженного напряжения и уберечь плату от грозовых разрядов.

 

В общем мне удалось вписаться в 36 модулей на отдельном щитке в топочном помещении ("чем больше щит - тем круче электрик", да).

Верхняя рейка:

вводной автомат, защита от импульсных перенапряжений (D - третья ступень), простое реле защиты от повышенного/пониженного напряжения.

Средняя рейка:

автоматы питания потребителей - котёл, насос рециркуляции ГВС, питание термостата (потом их будет больше, по числу комнатных термостатов)

Нижняя рейка:

двухполюсный выключатель котла, контактор управления от комнатного термостата, байпас термостата, клеммы подключения управления котла и датчика температуры

 

В качестве комнатного термостата приобрёл самый недорогой для электропола.
Помимо отсутствия сухого контакта на выходе имеем проблемой отсутствие встроенного датчика температуры воздуха, есть только выносной.

По инструции видим, что на клеммы термостата 1-2 подаётся питание, к 6-7 подключается датчик температуры, а с 3-4 можно получить сигнал управления. Если к ним подключить реле (или готовый контактор) он даст нам требуемый "сухой контакт" для управления котлом.

 

Устанавливаем термостат в предусмотренный для него подрозетник с уже замонтированной проводкой.

Выносной датчик температуры просто запихиваем внутрь полой перегородки и изнутри подвешиваем к подрозетнику (высота размещения датчика ~ 1.2 м). То, что он не снаружи а внутри несколько увеличит инерционность управления, но для "временного" решения сойдёт.

 

В качестве "нагрузки" к термостату подключаем контактор (конячий его номинал объясняется тем, что использовал контактор, который был в наличии). Контактор замыкает клемму управления котлом, когда с термостата приходит запрос на отопление.

Немного подумав, добавляем байпас - выключатель нагрузки параллельно клеммам контактора, чтобы иметь возможность включить котёл вручную "есличо".

 

Я при организации ТП столкнулся с одним нюансом. Циркуляционный насос включается по комнатному датчику температуры, который стоит в гостиной. При монтаже не пометил петли на выходах к ротаметрам узла подмеса. При эксплуатации понял, что в одной комнате нужно убавить расход теплоносителя для снижения температуры, жарко. Но теперь узнать, какая петля идет в эту комнату можно только путем экспериментов, чего не хочется при 6 петлях. Вывод - не забыть сразу при монтаже пометить, какой ротаметр управляет подачей на какую комнату, иначе потом все забудется. Температура воздуха у меня выставлена 22 ночью и 24 днем, комфортно. Дневная температура выставлена с 5.30 утра. За ночь пол чуть остывает, начинает греться в 5.30. Встаешь в 6.30-7.00, полы теплые. Так комфортнее утром.

 

Подаём питание, калибруем положение ручки управления термостатом: снимаем ручку и поворачиваем отвёрткой шкив до срабатывания термостата. Смотрим на эталонный градусник и ставим ручку на место в это положение.

Поворачиваем на требуемые +22, термостат выключается, котёл затихает.

Всё работает как требуется. Теперь дом остынет и потреблять газа будет ещё меньше.

 

схема имеется. 10 петель.

 

насколько я понимаю, контактор после замыкания управляющего контакта "самоподхватывается" и что бы разомкнуть цепь которой он управляет нужно обесточить ее. Т. е. после того как термостат разомкнет свой контакт контактор останется включеным. Как решили вопрос? Убрали цепь самоподхвата?

 

Видать не читал мою тему. Можно было обойтись одной маленькой релюшкой за 200 рублей вместо контактора. В принципе в твоём случае специальный терморегулятор с сухим контактом и не понадобится.
Датчик температуры лучше заведи в подрозетник прямо за терморегулятором. Лишняя и нерционность тоже не на пользу.

З. ы. а загнать эквитермальную кривую на четыре градуса ниже вообще не вариант? Там же во всех мануалах пишут, что кривая подбирается экспериментально. Сейчас ты всё регулирование по наружной температуре убил. Считай окно открыл, и здравствуй перегрев.

 

контактор это просто реле с мощными контактами в формате монтажа на дин-рейку.
есть питание - замкнуто, нет питания - разомкнуто. никаких сложностей там нет.