Дом по американскому эскизу

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Установка межкомнатных дверей. Тема интересная, но требующая точности и аккуратности.

Для врезки петель я использую специальную прямую пазовую фрезу с верхним подшипником, это значительно упрощает процедуру. Единственный недостаток - фреза имеет нестандартный хвостовик, поэтому в 8мм цангу вставляется через переходную втулку.

Я ставлю двери на три петли, всего дверей восемь поэтому озаботимся простейшими шаблонами для петель 100мм и дверных защёлок. Шаблоны можно сделать просто из куска фанеры на коленке.

 

Детали будут резаться на торцовочном станке.

Диск финишный с обратным углом атаки на 80 зубах, режет чисто и без сколов, если детали кондиционные. Если нет (и такое бывает), от сколов помогает наклейка малярной ленты на место пропила.

 

Запиливаем верхнюю деталь коробки под 45 градусов, прикладываем притвором к дверному полотну и отмечаем "+4мм" по длине. Запиливаем другую сторону.

Отмерять надо индивидуально для каждого полотна, потому что они имеют естественный разброс размеров, а на двери даже один миллиметр погрешности может иметь значение.

 

С помощью самодельного шаблона и фрезера врезаем петли на дверном полотне.

Не следует утапливать петлю заподлицо с поверхностью, лучше оставить торчать на несколько десятых долей миллиметра, иначе в этом месте со временем может отслаиваться покрытие двери.

Для точного сверления направляющих отверстий незаменимо самоцентрирующееся сверло.

 

Прикладываем запиленную стойку коробки к верху полотна двери с учётом "+3мм" зазора. Переносим на стойку положение всех петель, отмечаем низ (+10мм к длине полотна), опиливаем по длине обе стойки коробки.

Фрезеруем места под петли на коробке.

 

Собираем коробку методом "на три самореза". Два - регулировочные один фиксирующий. Добиваемся отсутствия щелей и плотного соединения.

 

Монтируем коробку в проёме. К основанию коробка крепится скрыто - саморезами под петлями и кусками металлической монтажной ленты с внутренней стороны. Выставляем петельную сторону по нивелиру в двух плоскостях и надёжно крепим к основанию. Зазон между напольным покрытием и низом коробки - 3мм - обеспечивается подкладкой из оргалита.

 

Навешиваем полотно, позиционируем вторую стойку коробки относительно полотна, обеспечиваем плотный притвор. Равномерный зазор по периметру коробки обеспечивают полоски оргалита, наклеенные малярным скотчем по периметру полотна. Следует использовать именно оргалит а не упаковочный картон, он твёрдый и гарантированно не сжимается.

Убедившись в правильном монтаже запениваем монтажный шов.

Следует иметь в виду, что пена может не только расширяться и сдвигать детали в этом направлении, но, при определённых условиях, может давать усадку (работа в жаркую погоду, перегретая пена и т. п.), причём через несколько суток (!), и тянуть детали в обратную сторону. Поэтому коробка должна быть надёжно зафиксирована механически к основанию по всему периметру.

 

Монтируем доборы и наличники. Доборы режутся в размер и вставляются в паз коробки. Крепление доборов - на монтажную пену точечно с интервалом в 10см. Запиливаем и зарезаем телескопические наличники. Стыковка обналички под 90 градусов в стиль двери.

Наличник вставляется гребнем в паз коробки/добора и клеится жидкими гвоздями непосредственно к стене (к обоям). Это делается для возможности разборки обналички в дальнейшем. Не следует вклеивать наличник в паз.

 

Врезаем защёлки и завёртки (там, где это надо). Канал под защёлку сверлится пером 24мм. Отверстия под ручки - перо 20мм на расстоянии 45мм от края полотна. Отверстия сверлятся по очереди с каждой стороны навстречу друг другу.

В канале узкой стамеской делается углубление для язычка поворотного механизма защёлки.

Посадочные места лицевых планок фрезеруются по самодельному шаблону.

Вообще расстояние от защёлки до завёртки должно быть 8см, но у моего полотна в этом месте технологическое крепление (под пробкой), поэтому пришлось сдвинуть завёртку немного ниже.

 

Спрямить углы полученных от фрезерования пазов можно и обычной стамеской, но мне больше нравится угловая.

 

Самоцентрирующееся сверло помогает делать направляющее отверстие точно в центре.

Позиционируем ручки (чтобы стояли ровно) и прикручиваем саморезами 3х16мм (не используем мягкие саморезы из комплекта поставки). Чтобы не поцарапать ручки - крутим через удлинитель (у меня нет необходимой в этом месте длинной биты PZ1)

Квадратный стержень соединяющий ручки может требовать подрезки под реальную толщину полотна двери.

 

Притворяем дверь и отмечаем расположение язычка для позиционирования ответки.
Закрываем дверь плотно в притвор и замеряем щупом штангенциркуля глубину расположения язычка. Наносим разметку на коробку двери. Учитываем толщину регулировочного язычка ответки.

 

Я выбираю паз под язык защёлки сверлом форстнера 15мм, но годится и перьевое сверло (только ему желательно сразу переточить носик, чтобы был покороче). Убираем из паза лишнее стамеской.

Прикручиваем ответку на временные саморезы, обводим по периметру канцелярским ножом. Снимаем и выбираем под неё небольшой паз, чтобы утопить её на половину толщины.

 

Ставим ответку на финишные саморезы, убеждаемся в надёжном запирании, регулируем зазор отгибанием соответствующего язычка. Возможные микрощели можно закрасить простым карандашом (в цвет двери) или заполнить специальным мебельным воском.

Повторяем процесс на остальных дверях и готово!