NAV ЕЦ с каминной топкой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дрова разгорелись! Теплоносителю разогреваться до 80* долго и долго! Таковым он будет когда обратка придет градусов под 70! Это уже батареи будут плавиться в комнатах. Что даст отключение ЭК? Хорошо, поставим датчик на сам камин, это будет еще одна вводная. Как и сколько сталь будет держать температуру? В формуле этой системы очень много непостоянных факторов. Один правда есть, это ЭК. Им можно управлять. И насосами можно управлять. Но далее в скобках если есть электричество) Мысли вслух. Еще что всплывет отпишу.

 

можно термостат отключения ЭК поставить и на 60. Это вообще не проблема.

 

Полезная тема.

 

Тоже хотел 1-но трубную СО с ЕЦ в одноэтажном доме. Как понял из темы, в одноэтажном доме нежелательна однотрубная СО с ЕЦ, из-за малого перепада высот центра нагрева и центра охлаждения.

Центр нагрева помещают на высоте 2/3 между трубой обратки и подачи (ближе к подаче). По другой версии - на 250мм выше колосников котла.
Центр охлаждения - на высоте центра тяжести (геометрического центра) магистральной трубы (включая петлю разгона, если она есть) и радиаторов.

Чем выше центр охлаждения над центром нагрева, тем бодрее будет ЕЦ.

Сосбственно, вопрос: есть ли какое-нибудь эмпирическое значения этого перепада? И можно ли его добиться опусканием пола котельной?
Дело в том, что я еще питаю надежды на однотрубную СО с ЕЦ.

Естественно будут также выполнены другие условии однотрубной СО с ЕЦ:
-чугунные радиаторы с широким проходом (МС-140 как самые знакомые и родные)
-стальные трубы подачи большого диаметра (вплоть до 76)
-также толстые трубы подводки к радиаторам.
-в котельной и ванной сделать разгонную петлю под потолком большого диаметра (длина порядка 7м).

Если это важно, то избушка площадью 95м2, бревенчатая, внутренний периметр (длина петли) 38м.

 

В моей практике их сотни. Нет в деревнях у бабушек двухэтажных строений.

Чтобы ЕЦ работала, нужен максимальный подъем стояка подачи. И разводка подачи с уклоном к последней батарее, а обратка с уклоном к котлу. Подъем обратки перед котлом вертикально, работе не мешает.

 

И третья версия - "середина топки".

Таки, центра тяжести тела неправильной формы. (магистральная труба со всеми "петлями", в т. ч. и "разгонной".
Вместо многоэтажных формул расчета с извлечением "неявных корней" третьей степени, можете согнуть из проволоки "модель" своей однотрубки, соблюдая пропорции, и "опытным путем", при помощи ...ниток, определить, таки, центр охлаждения, (центр тяжести) вполне видимый, интерполируя его на реальные размеры.
Радиаторы - только как участники охлаждения магистральной трубы, внесут ..легкую погрешность в "определение".

Есть целых 2 эмпирических значения:

1. Опускаете "центр топки" на 1,5м.(а лучше 2м.) от пола 1-го эт.
- И пользуетесь горизонтальной "ленинградкой" Ду50 по периметру.
Имея возможность и желание использовать трубу д76, ею можно и "улучшить показатели".

2. Расчитываете цирк. давление в мм вод. ст. при заданной дельте Т*, сравнивая "столбы" по плотности. Расчитываете необх. расход и диаметр разводки, с сопротивлением = найденному / необходимому цирк. давлению.

Эта "полумера" - поможет больше, чем все перечисленные выше.
Но самое большое / непосредственное влияние - разница высот, таки, заглублением котла.
Если заглубление на 1,5 м. - никак не удается, то с такой "разгонной" петлей, можно заглубить и на 1м.
Если стена, где труба (7м.) проходит под потолком, потребует обогрева, можно пустить по низу 2-й контур. Лучше обычный, 2-трубный, со стояками, врезанными в верхнюю трубу.

Это важнее, чем площадь избушки.

 

Я правильно понял, что радиаторы можно не учитывать при нахождении высоты центра охлаждения? Вроде в них воды-то суммарно больше, чем в трубе. Или они не участвуют в создании перепада высот?

Да, это было бы самым эффективным. Но, наверное, это уж слишком.
Тут надо дом на 3-4 венца выше или вглубь земли уходить. Лучше уж, как вы и говорили, тупиковую 2-х трубку с двумя петлями с разводкой по потолку. Чувствую, что к этому и идет, но, перефразируя товарища Сухова - "Лучше, конечно, сперва помучиться"

Т. е. петля в 38 метров для ленинградки - это все-таки много? Разумеется там надо увязывать с перепадом высот, но все-таки ..

Да, вот на этом сейчас хочу сконцентрироваться. Сейчас поищу, вроде где-то здесь был пример подобного расчета.

 

1. В однотрубной системе центр охлаждения - центр кольца.(!)
+дубль:
...радиаторы -только как участники охлаждения магистральной трубы

И их высота над котлом никого не должна ...заинтересовать.

2. При отсутствии вертикальных "петель", центр охлаждения горизонтальноко кольца однотрубки будет лежать строго в центре "кольца".

3. В двухтрубке каждый прибор имеет собственное кольцо циркуляции с котлом.
А потому каждый контур "просчитывается", с учетом высот и труб контура и прибора в нем.
Найти общий центр охлаждения, при этом - куда сложнее, чем в плоском кольце однотрубки.

В тупиковой "1-этажной" двухтрубке именно трубы верхней разводки "приподнимают" центр охлаждения радиатора. (абзац выше).
Добавил бы, как еще одну "лучшую" в 1-эт. доме,
.."паука" (разводка на чердаке), если бы не потери "на улицу", в таком варианте.

Нормально. Для горизонтального / вертикального колец. Но перепад "высот" не менее 1,5 м.
По приемлемому минимуму.

Считайте.
Не забудьте, при этом, что 2тр-ке с "верхним розливом" лет..за 100.
А 1-эт. отечественные "варианты" появились, как только появилась возможность
стащить ..."выписать" стальные трубы с места работы.
Т. е. лет более 50-ти.
За это время успели все (!) ..посчитать.

 

Я пока считаю для однотрубной. Чувствую, что скорее всего откажусь от нее в пользу 2-х трубной, но "Сперва помучиться".
Без заглубления котла центр нагрева - 0.45
Центр охлаждения с разгонной петлей вверху в 7м - 0.29.
Заглубить смогу не больше, чем на 90 см.
Т. е. уже понятно, что врядли что из однотрубки в одноэтажном доме выйдет.

Кстати, возник вопрос - в 1-но трубке расстояние между полом и трубой (центром трубы) выбирается из каких условий?
Возможные варианты:
-монтажные - удобно варить трубы снизу и у стены, чтобы под подоконник убирались с радиатором
-бытовые - пыль выметать из под труб, кровати и шкафы ставить у стены. Чтобы ножки кровати хорошо вставали, надо трубу отодвинуть от стены.
-тепловые - углы и низ стен лучше прогревались. Тогда трубу надо на пол положить (тогда с уклонами для слива воды проблема) и к стене придвинуть.
-гидравлические - задрать повыше для подъема центра охлаждения. Но тогда ноги будут мерзнуть.
В принципе, к 2-х трубке все вышеперечисленные пункты тоже имеют отношение разве что за вычетом гидравлических.

Циркуляционное давление и столбы пока не считал - изучаю Сканави - Параграф "7.2. Динамика давления в системе водяного отопления".
Медленно в меня это "затекает"

 

@vladllenium,
Интересно узнать, удалось ли всё задуманное?
Какие результаты?

 

@vladllenium, Какой камин в Итоге приобрели или на каком варианте остановились?