Схема с реле приоритета

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

духовка 3х16, другого в моем случае быть не может, на фазе по 5 квт максимум, поэтому только трехфазная и соответственно 3х16

цоколь 3х20 это с запасом, возможно когда то будет в цоколе сауна (ну или мастерская если не сауна, тогда все равно три фазы нужны)

котел 3х20 уже стоит и работает, пока подключен во временный щиток

Как я понял про узо и дифы они нужны для предотвращения поражения электрическим током при утечке, при этом у узо из плюсов то что можно точно знать что же было утечка или замыкание исходя из того что сработало - автомат или узо, диф же просто сработает и надо будет разбираться самому что же там было, но диф занимает меньше места в щитке и функцию свою выполняет не хуже узо
Утечки это там где электроприборы и розетки рядом с водой, значит кухня (посудомойка, близость раковины и т. д.) и санузел (стиральная машинка и близость воды опять таки), получается что там где есть вероятность утечки я предусмотрел дифы, где нет, там нет
но мои познания в дифах и узо как вы видите не шибко далеки, поэтому жду советов.

 

Тройка - это у вас три фазы, а 16 и 20 токи?

без разницы, утечка может быть где-угодно.Просто на мокрые потребители ставят УЗО или дифы с током утечки 10 мА, а на остальных потребителей 30 мА.
И как минимум на ВСЕ розеточные группы, как максимум еще + свет.
УЗО+АВ или Дифы в основном, конечно, зависит от финансов, дифы для трехфазки лучше, т. к. при перегрузе фаз, дифы легче перебросить на другие фазы.

 

да, 3х16 это значит автомат трехполюсной номиналом 16

Советуете добавить 2 общих дифа, один на все остальные розетки кроме кухни и санузла и один на все освещение?

 

Вы путаете дифы и УЗО. Если кратко, то Диф-это УЗО+АВ в одном устройстве. УЗО должно быть защищено АВ, стоящем ближе к источнику питания, либо если УЗО подключается на несколько автоматов, то сумма номиналов АВ не должна быть больше номинала УЗО. Т. е. на УЗО 40/0,03 можно подключить АВ16+АВ16+АВ6=38А.
Вам как минимум нужно УЗО 40/0,03 на розетки каждой фазы (коричневой и черной). В такой схеме явный недостаток в том, что при утечке в одной из розеток, будут отключаться ВСЕ розетки, которые подключены к данному УЗО.
Поэтому в вашем варианте, лучше:
коричневая фаза - УЗО №1 40/0,03= АВ 16 гостинная+АВ 16 спальни. На свет желательно, но не обязательно. А кондеи у вас грубо говоря тупиковые, включил в розетку и забыл про них.
черная фаза - УЗО 40/0,03=АВ 16 коридор+АВ 16 котла (у него есть встроенное УЗО?) и УЗО 40/0,03=АВ16 веранды+АВ16 веранды.

Ну и повторюсь, селективное УЗО 32А можно вообще убрать из схемы, либо установить в щиток на улице

 

У нормальных дифов обычно есть индикаторы причины срабатывания.

 

У нормальных УЗО тоже есть такая индикация.

 

Выше ТС написал, что в случае дифа "надо будет разбираться" - я к тому, что там тоже все понятно, перегрузка или утечка.

 

Честно говоря, я сам стараюсь особо не пиарить эту железку. При всем моем уважении к бесстрашным людям, которые решили сами сделать электричество, этот аппарат требует более высокой квалификации, чем просто автоматы-УЗО. Посмотрите, например, на дефолтные уставки тока утечки и времени: как минимум, надо четко понимать, сколько на самом деле надо.

 

Да, согласен с Вами.
Такую индикацию причины срабатывания сейчас делают все нормальные производители.
Просто я к дифам очень неровно дышу - в смысле, стараюсь с ними не связываться.

 

да я тоже ее и не пиарю) только заметил автору, если уж он ее ставит, следовательно селективное УЗО лишнее, т. к. ОМ-310 имеет такую функцию.
По мне так его нечего ставить в дом, слишком много там напичкано электроники, через несколько лет начнет глючить. Ну эт мое субъективное мнение на счет электроники, может быть ОМ-310 вечное)

 

В НТД требуется установка селективного УЗО, а не его аналога или заменителя.

 

Если ставится ОМ-310, тогда в щитке в доме, нет необходимости установки селективного УЗО, т. к. эта защита есть в ОМ-310.

 

Вот и я как-то не помню специальных предписаний насчет селективного и все такое.
По моему мнению, если все отходящие группы защищены УЗО 30 или 10 мА (нормальными электромеханическими), то организовать дополнительную общую дифзащиту таким способом очень даже хорошо.
Насчет глючности электроники - конечно, все может быть. Сильно зависит от разработчиков, качества компонентов и все такое. С другой стороны, в серьезных автоматах на много сотен и тыщщ ампер электронные расцепители более рекомендованы к применению, поскольку работают точнее и настраиваются гибко. По сложности эти штуки (у тех же АББ) явно превосходят ОМки. И помехи в тех шкафах тоже неслабые.

 

Там конструктивное обеспечение ЭМС другое чем в бытовых "автоматиках". Ну и стоимость на порядки выше.
И относительный уровень помех, от той же сварки, меньше.
И заземление правильно сделано.
А на электростанциях и магистральных ВЛ - вообще сплошная электроника - и синхронизаторы, и защита генераторов и трансформаторов и ВЛ, бррр - можно долго перечислять.
Одна из причин выхода из строя ВЛ - стрельба охотников по изоляторам и цепям продольной защиты. .

 

Да понятно... Ценники поражают, конечно, один автомат как небольшой домик