DUALDSP-48-6000 GYBRID

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

можно конечно и ИС-24-3000, он дешевле (25000р), но там диапазон 21-29В. Честный 3-квт-ый мап стоит 61000р (МАП Pro 24В: 4.5 кВт, там номинальная мощность 3квт). Или брать MAP·PRO·24·3 за 47000р. Там 3 кВт - максималка - не более 20 мин.).

 

Дык тама нету онлайна. А прибавить или убавить вольтов к источнику вольтов с нулевым сопротивлением параллельно физика запрещает.

 

Это я уже давно понял. Лечится стабилизатором, хотя это тоже расходы и снижение КПД.
Однако Фотон сейчас работает. Глючит, но его глюки скорее эстетического характера - можно забить.
Вот я и пытаюсь понять, что там с инверторами. То, что сборка препохабнейшая - видел, это можно чуток подправить, не дожидаясь издыхания.
В общем, спасибо, буду еще думать.

 

Старые пн24-2000/3000 уже много лет после 1 раз ремонта работают. Примерно 35000 часов.

 

Их уже нигде нет в наличии. Те - да, за свои деньги в виде плат можно было брать. Вы видели вскрытые инверторы? Качество дросселей и трансформаторов? Монтаж видели? Провод в лаковой изоляции даже кембриком не закрыт, а при таких токах может вибрировать. Но это отчести устранимо (после покупки тщательно доработать напильником). Не привыкать. А вот если контроллер с чужой прошивкой загнется - беда.

Опять же, о реальной мощности никто так и не сказал, а это было первым вопросом.

 

Может лучше повесить на шину dc - выпрямитель, солнцеконтроллер, акб и вход инвертора? Потеряем на двойном преобразовании, но это цена онлайновости.

 

Это была первая мысль, ещё давно. Найти бы хороший источник cc/cv на 24В.

 

Тот же минвел чем вам не угодил?

 

Ну за время работы плат пн успел подохнуть гораздо более хилый и промышлено спаяный посветовский преобраз питания газоразрядной лампы на 36 вт - перестал пробивать лампы на всю длину. Питался всегда с выхода этих плат стабильными 220в. А вот пн с тем качеством сборки без переделок так и питает два холодильника и иногда пользуемый около 1..2 раза в сутки 700 вт насос подкачки воды. Пусков моторов было уже много десятков тыс (каждый холодильник примерно 3 пуска в час) и провода в пн похоже еще в годном порядке.

 

Если не ошибаюсь, у Вас 3 OEM платы от ПН7-1500 или еще что-то имеется?
Припоминаю, Вы жаловались на преждевременное отключение по перегрузке или это были не Вы.
Расскажите подробнее, что в хозяйстве и как с реальной нагрузочной способностью.

 

Недоработала релюшка (единственная) в моём экземпляре 48-6000 Гибрида до двух лет. Было несколько случаев залипания, когда нагрузка не отключалась от сети - контакты реле слипались и не отпускали. Особенность работы Гибрида при неудачной комбинации собственного сопротивления сети, тока нагрузки и настройки нижнего порога перехода на батарею - частые переключения на сеть и обратно. Не раз бывало так, что при работающей нагрузке, в основном, духовом шкафе, от сети напряжение проседает ниже порога перехода на батарею. Нагрузка переключалась на батарею. Из-за снятия нагрузки, напряжение "слабой" сети повышалось до порога переключения на сеть. Инвертор переключался обратно на сеть. И так два раза в секунду на протяжении минут. Не каждый день, но не редко. Родионову я уже описал мой случай с частым клацанием реле и предложил ввести защиту от слишком частых переключений. В ответ Сергей предложил поставить стабилизатор. Я так и не понял, принял он моё предложение во внимание или посчитал из ряда вон выходящим случаем. Сергей сказал, что из множества проданных инверторов, по его сведениям, такая проблема возникла лишь у меня.

-=-​

Разобрал инвертор, высверлив заклёпки.
Высверлить заклёпки оказалось не сложнее, чем открутить отвёрткой. Большинство тел заклёпок даже не выпало из отверстий, не пришлось вытряхивать из внутренностей инвертора. Скажу сразу, собирать на заклёпки было даже проще и приятнее, чем крутить винты (инструмент у меня и заклёпки были). Так что заклёпки это по всем аспектам благо, а не зло.
Руки чесались привести всё "в порядок". Но как дошло дело, ограничился выносом реле. Открутил шурупы, прижимающие через плату и бруски металла транзисторы. Приподнял плату и понял, что работать с платой на проводах решительно неудобно. А отпаивать провода поленился. Решил не создавать поводов для отказа там, где это не нужно. Смазал слюду и транзисторы капельками КПТ-8 и затянул шурупы обратно. По ощущениям шурупы достаточно мощны, а радиатор достаточно толст, чтобы без срыва резьбы выдержать более 10 разборок/сборок. Так что и шурупы, на деле, не проблема, а решение замечательной экономической эффективности. Я в восторге от технологичности "изделия"! Единственный минус, что отметил - из-за разницы в толщинах корпусов силовых полупроводников, при затяжке, плату заметно ведёт. А это очень вредно для керамических конденсаторов, особенно если они припаяны с браком, с зазором от платы.
Старое реле 250В 30А с катушкой на 12В просто выкусил по частям острыми кусачками, так как не хотел долго и нудно выпаивать из платы с толстой фольгой и решил не снимать пату с радиатора, не выпаивать провода. Новое реле, практически такое же, но другого китайского производителя, решил уже вынести из корпуса для оперативной и простой замены и контроля контактов. Двумя гибкими проводами 4мм^2, через вент. решётку, вынес силовые контакты реле, отдельным проводом соединил катушку реле. Подчёркиваю, что если выносить реле с платы, силовые провода нужно пускать стянутыми вместе (в одной оболочке) отдельно, отдельным проводом от катушки реле. На катушку реле должны идти два проводника вместе, в одной оболочке, отдельной от силовых проводов. Это нужно для того, чтобы мощная наводка от переключения контактов реле и от сети не наводила помех на цепь управления реле, не привела к защёлкиванию управляющих полупроводников. В новом, вынесенном из корпуса реле, разломал корпус над контактами, чтобы визуально контролировать их работу.
В общем, не стал вносить никаких усовершенствований. Вмешательство само по себе может привести к неисправности. Лишь чуть подтянул гайку на шпильке, стягивающей дроссели. Изолировать дроссель-кольцо по входу постоянного тока не стал, оно на деле ничего не касалось, просто висело в воздухе. Решил, что доп. изоляция ухудшит теплообмен. Поправил провода в лаковой изоляции, чтобы не касались друг друга после моих манипуляций. И больше ничего не делая, не снимая плат, не выпаивая проводов, собрал ИБП обратно. Проверил - работает. Ещё не возвращал на место.
@Strangeman. Касательно мощности, скажу, что при 4кВт нагрузки у меня быстрее дохли аккумуляторы, чем перегревался ИБП. Максимальная температура, что я наблюдал, была 39 градусов. Вентиляторы включаются лишь при мощности более 800-900Вт (при работе от батарей).
Ещё отмечу, что залипание реле на продолжительное время, пока замечал проблему (от получаса и более), приводившее к постоянному подключению сети к выходу инвертора, даже при всплесках в сети до 262..265В не приводило к отказам полупроводников или конденсаторов. На дисплее сообщение об ошибке и попытки перезапуска где-то раз в минуту или 40 секунд, не засекал. В итоге, если реле отлипало, питание нагрузки восстанавливалось. Т. е. пока реле ещё отлипало, отказ был обратим. Кроме реле ничего не сгорело.
Так что я за покупку изделий А-Электроники, но при условии моральной готовности разок отправить на ремонт и наличии рук, растущих из правильного места для последующей замены "расходника".

 

Поглядим. Вместо DUALDSP-24-6000 GYBRID я заказал DUALDSP-24-3000. Будет online система и этот инвертор будет одним из нескольких, полагаю, так будет правильней.

 

2 платы пн24-2000/ смарт 24-3000 и один радиатор. Каждая плата по 1 разу подыхала при зарядке батареек при около 30..32в. При включении релюшек холодильных систем иногда излишне параноидальная защита выключает выходное напряжение на около 15 сек. Потом мож запуск чуть плавный и холодильный мотор начинает крутить.

 

Может расскажите о своей системе подробнее? Можно и свою тему создать. Думаю, это не только мне интересно будет.

 

Поддерживаю. Типа "личный опыт". А то уже столько наворотов намечается, народу полезно будет