Схема СО. Все ли правильно?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Потому, что в радиаторе с классическим подключением по четырем боковым точкам, нет точек нижнего (донного) подключения. Есть правда радиаторы и с шестью точками подключения, но они неоправданно дороже.

Поэтому либо классический радиатор с боковым или диагональным подключением, либо универсальный радиатор с донным подключением Н-образной гарнитурой. А у Вас их смешение с непонятной целью.

 

Можно и так, но, Имхо, первый вариант лучше. А то, что Вас пугают холодными радиаторами в тупиковой схеме разводки, так это от отсутствия знаний по теплотехнике. Единственное подтверждение этому "растопыренные пальцы" и полное не понимание работы системы отопления. Попросите таких "специалистов" доказать это цифрами. Будете долго смеяться над ответом.

 

А что, не будет холодных радиаторов? Если делать тупиковую?

 

Возник вопрос по котлу. На 150 м2 может быть подойдет Протерм 20КЛЗ? Или все-таки 30?

 

Это зависит от Вашего желания. Можно сделать и холодными и первые радиаторы.
По гидравлической характеристике привлекательнее первый вариант.

Квадратные, или ещё какие метры, для выбора котла значения не имют. Для выбора котла нужно знать нагрузку. Слишком мощный котёл приведёт к кипению теплоносителя и перерасходу энергоносителя.

 

Не будет. Согласен с @Сергей192,

Сергей если камень в мой огород, то скажу одно. СО сделанная специалистом и новичком отличается как небо и земля. хоть сделана по одной схеме. Запаянные стыки при начале практики будут всегда. Попутка в плане исправления косяков предпочтительнее. Балансировать тупиковую да еще с дефектами, сами знаете как. Практически из 10 объектов у меня 8 монтируются тупиковыми. Длинны контуров различны, жалоб нет. Но предпочитаю я попутную.

 

Странно...(На сайте написаны именно метры квадратные. 20КЛЗ до 150м2, а 30 до 250м2. Разница в цене у них всего около 4 тысяч. Вот и думаю, брать с запасом или нет.
Как посчитать нагрузку? Посчитать все батареи и теплый пол?

 

Это крайне популистский способ, для увеличения числа продаж независимо от надобности потребителя. Рассчитанный на то, что якобы Ваш дом имеет теплопотери в усредненной величине - 100 Вт/кв.м

Причем, более всего меня "прикалывает" то, что всем маркетологам "до балды", где находится Ваш дом. В Норильске (близко к Северному Полюсу), или в Сочи.

В реальности же, необходимую мощность котла можно рассчитать, только сначала выполнив расчет теплопотерь, а потом выполнив проект системы отопления.

 

20КЛЗ выдает 17кВт. Дом 150м2. Если усредненно теплопотери 100 Вт/кв.м, то должен подойти.

 

Ну если Вы уверены в этом, то делайте. Только потом не жалуйтесь, что Вы замерзаете.

 

Так в том-то и дело, что не уверен

 

Тогда зачем утверждаете то, в чем Ваши профзнания непригодны?

 

@Inchin, а что, у тех кто "руку набил" на отоплении нет примерных цифр по теплопотерям? Скажем так (цифры от балды):
- для Москвы и Московской области у нормально построенного и утепленного кирпичного дома можно принять цифру производителей котлов - 100 Вт/кв.м. Для Норильска +30%.
- для Москвы и Московской области у нормально построенного, но не утепленного кирпичного дома потери 150 Вт/кв.м; Для Норильска +30%.
- для Москвы и Московской области у нормально построенного и утепленного дома из бруса потери 80 Вт/кв.м; Для Норильска +30%.
- для Москвы и Московской области у нормально построенного и не утепленного дома из бруса потери 120 Вт/кв.м; Для Норильска +30%.
- для Москвы и Московской области у нормально построенного, но не утепленного щитового домика для трех поросят потери 500 Вт/кв.м. Для Норильска +100%... И т. д.

 

Да я ничего и не утверждаю. Если-бы я был уверен, то и вопросов не задавал-бы.

 

Нет, я про всех утверждающих, что в тупиковой разводке последние радиаторы холодные.

Чем? Имхо, исправление потребуется при любой схеме.

Да, как вариант. Правильно по теплопотерям, т. к. нагрузка должна компенсировать теплопотери.