Отделка парной

Прекрасная идея по полубревна и полки. Я ее полностью реализовал: все полки из полубревен осины. Сушились они с весны до осени в проветриваемом месте, в октябре собрал полки. Все достаточно просто. Смотрите избранные фото, а полный фотоотчет по этапам (36 фото) здесь: http://dom.dacha-dom.ru/poloki-dla-bani.shtml

 

Очень узко! Как на этом лежать.

 

Всем здравствовать! скажите пожалуйста...почему не предлагается в качестве термоизоляционного материала для стен и потолка парной пробковый агломерат? спасибо!

 

Добрый день!
Имеет ли право на существование такой пирог стены в парной?
Изнутри доска 200х50 (осина) с выбранной четвертью и снятыми фасками (типа имитация бруса), дальше каркас 150мм с льняным утеплителем + 200х50 сосна (типа имитация бруса). Никаких пленок и фольги (пока) не предусмотрено.
Буду признателен за критическую оценку.

 

Утеплитель будет мокнуть и терять свойства.

 

Уважаемый ZYBY, спасибо за оперативный ответ!
1) То есть все-таки зашивать стены изнутри фольгой на бумажной основе?
А так хочется чтобы все дышало
2) Хорошо - а как тогда в случае сруба из бруса? Просто набить осиновый массив на сруб или тоже пароизоляцию городить?
3) Если не секрет, пожалуйста, расскажите какой у вас пирог в каркасе (если не ошибаюсь у вас именно каркас).
PS Пока это только размышления на вольную тему, так как строить начинать только летом, а со срубом ну уж очень много заморочек (усадка, окосячка ...), да и самому не сделаешь.

 

Я предлагаю делать так:
- фольга только на потолок, с заходим на стны, сворачиваем ее валиком и зажимаем припотолочным плинтусом или доской,
- одновременно с операцией крепления фольги, фиксируем стык фольги и пароизоляции, которая идет вниз по стене, закрывая доступ пара в утеплитель (не применяйте фенолсодержащий утеплитель), пароизоляцию монтируем по стойкам каркаса. Соответственно, шаг стоек каркаса планируем кратным размеру утеплителя с установкой последнего с небольшим натягом между каркасинами.
- все закрываем вашей осиной в парилку,
- с обратной стороны утеплителя накрываем ветрозащитой (мембрана) с возможностью выхода влаги,
- закрываем наружным блокхаусом,
- соблюдаем одно условие - внутренняя ширина каркасины должна быть больше ширины утеплителя для вентзазора, толщину утеплителя желательно делать 200 для зимы.

У нас говорили: тот кто курит Приму Гродно за...- построит баню какую угодно!)

 

Спасибо! В общем получается стандартная схема каркасника с утеплителем. Я думал, что при использовании льняного утеплителя, который схож с эковатой и несильно "терпит" от влаги в нем, можно не использовать мембраны.
А зачем использовать фольгу только на потолке с переходом на пароизоляционную мембрану на стенах? Это в целях экономии? Насколько мне известно фольга это тот же пароизолятор.
200 мм утеплителя для наших широт с учетом дачной бани для эпизодических наездов по выходным наверное перебор.
Про "Приму" прикольно . Делают ее еще у нас.

 

Обычно на потолок делают вагонку, поэтому фольга. Не стоит обтягивать всю парилку фольгой, создавать консервную банку. Пусть поля Земли гуляют.
При отделке парной массивом, я бы опустил фольгу до уровня верхнего среза двери и окна, таким образом сформировал под потолком карман для пара. А дальше - пароизоляцию мембранного типа.

 

Возник ряд вопросов как по предыдущему посту так и в целом:
1) Почему на потолок вагонка? Или там массив не нужен по каким-то соображениям?
2) "При отделке парной массивом, я бы опустил фольгу до уровня верхнего среза двери и окна, таким образом сформировал под потолком карман для пара" - замечательная идея! Спасибо!
3) В связи с вышесказанным прошу согласовать высоту верхнего края двери на высоте 170 от пола. Порог 10 или 15 см от пола? Соответственно дверь в парную размером 60 (или шире?) х155/160см. Высота парной планируется 2.4-2.5м в чистоте. Размеры самой парилки 2,5х2,5м чистоте.
4) Какой оптимальный размер окна? Верхний край окна устанавливаем на той же высоте, что и верхний край двери?
5) Пол планируется по грунту - стяжка по ЭППС 100мм + сверху по всей площади съемные трапы. И вот тут еще ряд вопросов:
а) Стоит ли закрывать стяжку плиткой или, с учетом того, что все равно будут трапы просто покрыть ее чем-нибудь не позволяющим влаге проникать в бетон (чем еще пока не придумал).
б) Делать ли подогрев пола при такой конструкции?
в) Стоит ли делать отделку плиткой (по ЦСП) до высоты полка (75-80см)? (если да то пункт а снимается)
6) Вентиляция планируется залповая - окно парная-дверь-окно моечная (все на одной линии). Этого достаточно?
7) И заключительный, но далеко не самый маловажный вопрос. Печь планируется ИзиСтим Сочи. Возникла идея сделать ее со щитком (помимо саркофага), который одной стороной будет выходить в помывочную, а сама печь 3 стенками в парную. Топка соответственно из КО. Стоит ли экспериментировать или масло масляное?

 

1. Нужен массив, обычно делают вагонку - легче делать.
3. Согласовано Дверь можно пошире.
4. Окно нужно для залпового проветривания, можно секлопакет в дереве. Размер 40х40 в этих пределах. В него же не смотреть.
5. а) Стоит, потому что в бетон впитывается всякая бяка. Покрытие (химичя не приветствуется). Керамогранит нейтрален. Ведро кипятка на него и он горячий. Мы говорим и о парилке и о мыльной.
б) По возможности. Будет лучше.
в) До полка не стоит, отделывать только цоколь величина одной плитки керамо. Обычный размер его 30х30 см.
6. Вентиляции два вида в бане:
- во время парения - залповая,
- во время сушки бани, возможны варианты. Уехали, закрыли двери (бывает нет возможности просушить), тогда нужно организовывать вентиляцию для этой цели. У меня нет, потому как есть возможность держать баню с открытыми окнами и дверьми.
7. Дело в том, что в парной, в мыльной и КО располагается кирпичный экран с конвекционными дверками внизу и вверху экрана. Щиток станет продолжением экрана. Я бы не стал делать.

 

Вот и вырисовалась картина мира . И все-таки вопрос по щитку остается открытым. Постараюсь изложить полет своих мыслей тезисами:
- при расположении саркофага 3 стенками в парной между щитком и стенкой саркофага будет некоторое расстояние (половина кирпича точно)
- через это расстояние достаточно спокойно можно контролировать открытие закрытие конвекционных дверок
- лишние 2 конвекционные дверцы, как и масса горячего кирпича, в парной не помеха
- эта конвекция поначалу будет как-никак прогревать стенку щитка
- стена щитка в парной прогревается изнутри и снаружи
- щиток выше саркофага соотв. площадь отдачи тепла как для мягкого ИК при парении так и для последующей просушки больше.
- мне лично не нравится когда в моечную выходит до половины высоты стены одна стенка саркофага а дальше извращаться с каркасом. Выгонять все до потолка просто кирпичом не есть гуд (лишняя холодная масса не нужна) вот и пришла мысль ставить щиток.
- проводить ремонтные работы и (когда-то же придется) замену печи удобнее не трогая конструкцию стены
- единственный оставшийся момент, который надо согласовать с производителем печи - повлияет ли наличие щитка на тягу.

 

Нет, не так.
Дело в том, что лучше вписывать экран в стены угла парилки - часть стены замещается противопожарной кирпичной стенкой экрана. Получим две стены в парной, одна в КО (дверка топки), и одна в мыльную. Стены экрана в мыльной с конвективными дверками достаточно, чтобы прогреть ее. Без щитка можно обойтись. Экран - это самостоятельный теплоаккумулятор. А щиток нужен для печей без обкладки.

 

Понял Вашу точку зрения - спасибо!

 

Здравствуйте ув. форумчане! Скажите, пожалуйста, можно ли использовать вместо обрешетки брусом обрешетку из метал. профиля как под гипсокартон?