Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Очень плохо, если поставщик не хочет ставить (а ведь слова однокоренные) свои тяжелые изделия.
99% вероятности, что дверь изготовлена в виде сгустка концентрированного геморроя , и отсылание на самостоятельный монтаж - это списание грехов. "Да вы не так ставили (с) ", если какие проблемы возникнут.
Итак, имеем входную ПВХ дверь невнятного российского исполнения. Монтажников прошу не смеяться, это пособие для полных нубов.
Приступаем к препарации неведомого изделия. Требуется физически крепкий помощник + один внимательный и некриворукий подросток типа старшеклассника для эпизодических наблюдений.
Кладём на стол (козлы, etc) петлями к себе, на полу - неудобно, а стоя - у вас нет опыта.
Берём спирт и огурец ключ и отпираем замок. Если ключ не провернуть, то не надо пытаться вращать его плоскогубцами. Если у вас замок-защёлка, то достаньте из комплектации нажимной гарнитур, вставьте квадрат ручки в отверстие и понажимайте на открытие (вниз). Если эти методы взлома не помогают, возможно коробка двери в данный момент имеет форму ромба.
Измените её геометрию, методом сдавливания с двух углов.
МОЛОТКОВ И КУВАЛД ПО ПВХ НЕ ПРИМЕНЯТЬ!
Замерьте сжатие резинки в районе петель. Оно должно быть одинаковым (пьяные узбеки могут поставить эксцентрики произвольно).
Итак, открываем дверь, поднимая створку вверх, один человек у низа, другой у верха, пузо "верхнего" упёрто в верх коробки. Подняли вертикально, сдвигаем чуть-чуть вверх (на сантим-максимум полтора). В этот момент тот самый задействованный школьник наблюдает за перемещениями деталей петель. Там может быть всё что угодно (мы не знаем, что за петли стоят), разъезжание-выезжание, падение на пол и укатывание сквозь щели в подпол отдельных деталек. Пытливый молодой мозг должен всё это запомнить, что как где стоит. Продолжаем сдвигать створку вверх. Вот она и снялась. Даём школьнику подзатыльник и отправляем учить уроки балбеса. Помощник уходит за пивом.
Продолжение в следующих сериях.

 

@zemlekop66, а чем не устраивает табличка от сюда? https://www.forumhouse.ru/threads/219005/#post-6826707

 

Добрый день. имеется каркасник на фундаменте типа монолитная плита (300 мм). Изначально по проекту планировалось на плиту засыпать 300 мм керамзита в качестве утепления. Однако при дальнейшем размышлении показалось, что это небюджетно и трудозатратно. И непонятно как керамзит и последующую стяжку стыковать с каркасными стенами.

Сейчас смотрю в сторону ЭППС (техноплекс). Вопросы:
1) Какой толщины класть слой (из расчета вместо 30 см. керамзита)
2) Как вообще выглядит этот узел в каркасном домостроении

Заранее благодарен.

 

@lemisa, Плита 300мм тоже совсем не бюджетно под каркас
Вам теперь придётся внутренний контур утепления делать -вариантов 2 основных
-100-150мм пенопласта не менее 25 плотности сверху стяжка допустим с тёплым полом где рёбра остаются под каркас и перегородки монолитными (на них собирать каркас)
-положить платформу деревянную на плиту и утеплить И строить дальше по платформе классический каркас

 

Спасибо за ответ.
По поводу небюджетности плиты согласен, но такой выбор был обусловлен грунтовыми условиями в первую очередь.

И каркас уже на плите стоит. Внешние стены и перегородки из дерева на плите на слое гидроизоляции.

По поводу первого Вашего варианта не совсем понял почему именно пенопласт, а не ЭППС. И что такое ребра под каркас и монолитные перегородки.

 

@lemisa, Эппс кладут на улицу а внутрь зачем ? Выброс денег
Если каркас стоит -стелите плёнку на плиту выставляёте лаги и укладывайте обычную минвату
Пенопласт под сан узлы если только
По лагам стелите пол
Толщина от отопления ну либо первый вариант предварительно закрыв стены

 

При проектировании плиты речь шла о том, что плиту нужно утеплить сверху не только (и не столько) для того чтобы было тепло внутри, но и для того чтобы под плитой не промерзал грунт (инженер сказал, если грунт промерзнет, может сломать плиту). На данный момент фундаментная плита стоит на 50 мм ЭППС (на ЭППС гидростеклоизол).

 

Фото под рукой нет. Просто плита 300 мм, на ней анкерами прикручен каркас из доски 50 на 150 (наружные стены) и 100 на 150 перегородки. Каркас обшит ОСП 12 мм. снаружи.

 

@logi2121, это про петли для входной группы? Или про обычные петли как у балконной двери например?

Там кто-то про анкерные пластины спрашивал, я бы в каркасник ставил на шурупы такие большие (т.е. как анкеры, только шурупы), т. е. со сверлением профиля.

 

Итак, мы имеем снятую дверную створку.
Замерим и запишем её диагонали в расслабленном состоянии, удобней мерить по меньшей стороне, по фальцу.
Изучим конструкцию стопора защитно-декоративной накладки петель, чаще всего это маленький винтик с внутренней стороны. Или защёлка... Короче, накладки снимаем (если они установлены, могут лежать в мешке с комплектацией), ибо под ними крепёж и регулировка.
Поскольку априори дверь считаем современной жидкой соплёй, изготовленной по уценённому техпроцессу, а не дверью, поэтому особого буржуазного феншуя не будет.
Будем КРЕПИТЬ.
Если конструкция алюм. порога (или его нет) не позволяет сходу увидеть, что за железо внутри, то пытливые рукоделы могут в общеобразовательных целях демонтировать одну сторону порога и засунуть глаз внутрь профиля. Но это вовсе не обязательно. Это мы и так и так узнаем при так сказать сверлении отверстий под метизы.
Размечаем точки крепления. Хорошая практика - минимум по одной у каждой петли, и две по краям ответной планки замка. Остальной погонаж заполняем с шагом 400-500 мм.
Главное не допускать точек крепления ближе 200-250 мм от сварного шва.
Сверлимся под шуруп изнутри коробки наружу. Если внутри труба (2 стенки железа попалось сверлу), то крепимся за первую. Если швеллер и одна, то рассверливаем пластик для прохода метиза внутрь.
Крепление шляпкой за стенку пластика недопустимо, как бы в этом не убеждали "бывалые".
Выставляем дверь в проёме как обычную (гидру уже в низ проёма вставили?), только вместо удаляемых клиньев с петлевой стороны будут постоянные. Соответственно, их размер должен быть таким, чтобы они ушли в пену целиком, не торча из под коробки. Тут выбирать не приходиться, либо тепловое расширение компенсировать, либо соплю прочно ставить.
Расширяться-сжиматься будут остальные стороны, кроме петельной. Петельную притянуть к клиньям (ессно не переусердствовав, сосисочно деформируя), на остальных по-оконному слегка не дотянуть метизы. Отверстия заглушить пластиковыми пробками на герметик.
Гидро и пароизоляция шва идентичны оконным, по вкусу, только не мастиками, а лентами-плёнками.
Мастики между пластиком и деревом живут недолго и несчастливо.

Оставляем смонтированную дверную коробку на праздники, продолжение в следующей серии.

 

@lemisa, Я таких проектов десяток видел Проще плиту с рёбрами было сделать а вместо толщины утеплить и подушку подсыпать Но всё равно поздно уже
Чтоб грунт не промёрз делается утеплённая отмостка на 1500мм от фундамента и утепляется сам цоколь
тогда вам возможно хватит и 50мм с фольгой под ТП но обычно 100мм ставят и обычная стяжка сверху

 

Да, кстати, отмостка тоже утеплена ЭППС 50 мм, только на 1200 мм. от фундамента.

То есть, если я правильно Вас понял, нужно утеплить цоколь ЭППС 50 мм и на пол 100 мм обычного пенопласта типа KNAUF Therm® Floor а поверх него стяжка?

 

@lemisa, Да всё правильно Это чтоб вам ТП всю плиту не греть

 

А утепление цоколя обязательно при слое пенопласта 100мм? И есть ли какие либо нюансы в сопряжении пенопласта/стяжки с досками каркаса?

 

И под пенопласт нужна какая-нибудь гидроизоляция?