Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это стандартный "мокрый фасад" в котором в качестве финишного слоя можно применять различные виды декоративных штукатурок.

 

Третий год читаю про сип и третий год всегда, что-то новое и конечно Антон1 который год спасающий всех от маркетологов втюхивающих всем Сип

 

Надеюсь, Сир, я не слишком помешал Вашему увлекательному чтению.

Т. е. обрешетка+цсп (или другое основание)+пенопласт+сетка+материал+работа =1000руб за квадрат? ну ну... Даже если считать это не на забирку а просто на фасад - есть приличные бригады, которые возьмутся за работу по мокрому фасаду (коей ваша система по сути и является) менее чем за 1000 рублей за квадрат ?

 

Господа, позвольте маленькую ремарку по стоимости мокрого фасада, вам же не метр квадратный надо сделать? Так к чему считать стоимость метра на ровной плоскости? Есть окна, углы, декоры захочется, капельники всякие, примыкания. По личному опыту скажу, что конкретно церезитовская система до состояния "под грунтовкой" вышла 350-400р по материалам, различные профили - 50% от общей спецификации

 

Странно, но я поплыл) или поехал.
Вопрос отделки фасада!

Так как делать то?
пластиковый сайдинг - не приемлю.
Дерево - не практично.
Камень на фасад - тяжело.
Обложить кирпичем - тяжело и дорого.

Штукатурка?

 

@JimWoods, ну по дереву можно поспорить, хорошая краска вполне себе добавит достаточной практичности и долговечности, также можно добавить в список фиброцементный сайдинг, каменный с закладными, смартсайд какой нибудь для вариативности. ФЦ и смарт канешн сейчас в рублях совсем не бюджетно, но имхо глупо сейчас сокрушаться по баксу в 35 рублей, тк его уже не будет и это просто надо принять и исходить из текущей ситуации

 

Клеить что-то на ОСБ - стрёмно...

Дерево вполне демократично по деньгам.
Либо фиброцементный сайдинг - тот же принцип, но "нафсегда".

 

Нет ни сколько, наоборот

 

А что вы хотите добиться в данном случае сухим лесом в шпонках ? Тогда как лаги пола и стропилка влажные ? То есть чтобы дерево не усохло между панелями ? Ну тогда панели будут хорошо типа стоять, а пол может пойти волнами. Для стропилки под металлочерепицу не особо опасно. Я не профессионал, больше любитель Давайте спросим Лидера и Степанстроя Балка может быть из бруса или ЛВЛ. Я бы ЛВЛ туда засунул. А считать надо на нагрузку. Есть калькулятор

 

Почему то всегда у людей идет путаница фирмы с бригадой. У крупной и солидной фирмы цена будет всегда выше, чем у любой отдельной бригады. А если сравнить например фирмы между собой, то нам например приходили предложения по сотрудничеству, где только штукатурка и работа стоит от 1500 руб за кв. м., а все необходимое (сетка, пенопласт и др.) дополнительно и по факту.

 

А зачем флорбаттс в стену внутри дома ? У него высокая плотность ! Поэтому он частично хуже, чем акустикбаттс, у котрого плотность 40 примерно ! Акустик поглотитель, а флор больше отражатель выходит.

Мы готовимся нашу спальню обдирать, я уже плачу Решили с женой забацать стену между нами и сыном по феншую ! А то растет ребенок шуршит уже громче, брякает тоже... а слышимость... ООООО... да это пипец.

Вот у меня вопрос, какой профиль покупать для обрешетки ? Шаг 600 делать между обрешеткой ? А как ГКЛ подгонять под него ? Будем сами делать, твой опыт нужен

Я фото выложу пошагово !

 

Серег, роквул для шумки выпускает акустикбатс с плотностью 40, но при этом все испытания акустических перегородок и кнауфа и других проводятся с материалом под названием "акустикбатс про" у которого плотность если не ошибаюсь уже 60 (или 90 - не помню) Из уст сотрудников кнауфа узнал следующее: чем выше плотность материала - тем лучше с т. з. звукопоглощения, но для стройрынка выпускается именно акустикбатсс плотностью 40 поскольку с ним тупо легче работать, т. е материал большей плотности сложно без щелей поставить в перегородку он не поджимается по краям, он тяжел, сползает под собственным весом и т. д. в общем его без щелей (читай мостиков звука) поставить гораздо сложнее, но как звукопоглотитель он эффективнее.

Для себя сделал вывод что оптимально делать шаг стоек (если это дерево) таким образом чтобы просвет получался 59 см. Акустик батс чуть поджимается и встает плотно но не скомкиваясь, компенсируя изгибы, винты, неравномерности по толщине деревянной стойки при этом. Гипсу нашивать потом - первый слой горизонтально, второй вертикально. Отходов гипсы больше, но его кроить не в пример проще чем мин. вату. Если метпрофиль, то наверное можно делать по азбуке: шаг 60, профиль 50. И если площадь помещения позволяет, то может быть сделать развязанную, отдельно стоящую перегородку на вибросвязях с существующей?

 

@антон1, Спасибо ! Я понял Дык это, у нас куплен акустик баттс и на стенах уже есть гипс. Я хочу ободрать стеклообои снять гипс, закрепить металлопрофиль на стену, потом повесть на него тот же гипс То есть затраты с минимальными потерями. А потом буду делать себе сюрприз Стену не буду шпаклевать и обоев там тоже не будет Вот, но это пока тайна !

Я в конфе по ЗИ читал что в лучшая ЗИ это с плотностью 35-40 и гипса, если прослойка плотнее, уже плохо поглощает, а частично проводит Что неправда ?
-
Про забирку... я про это не думал еще. А зачем тебе так сложно ? А ? У тебя ж сваи ? А СИП дом дешевый, нечего его делать как каменный Ты меня понял

 

Добрый день!
Каркас лучше по мет. профилям от 0,5мм толщиной, по деревянному каркасу теряем 3-5дБ в идеальных условиях.
Стойки с шагом 600мм исключительно подгоняются под листы обшивки и все равно какой ширины мин вата, пляшем только от ширины листа. Лист является ребром жесткости каркаса и листы первого слоя должны крепиться по периметру без болтающихся концов. Второй слой с перекрытием швов первого, хотя с перекрытием вертикальных. Второй слой уже не попадает на верт. стойки каркаса. При попадании швов слоев друг на друга нужно шпаклевать по сетке и первый слой, при перекрытии швов шпаклевать первый слой не обязательно. (я шпаклевал).
Выбирая флор баттс я развивал ход мыслей (после чтения акустик форумов) почти также как Антон1.
В перегородках для устранения нижнего диапазона звуковых колебаний делают сэндвич из минваты, добавляя минвату с высокой плотностью. Шаг каркаса для ГВЛ и ГКЛ 600мм, толщина верт. стоек по умолчанию оставляет проемы в 57-58см. Пихайте мин вату 600мм шириной. Нам приходилось подрезать, а там где оставались зазоры пихали в дырки минвату отверткой очень плотно.
Периметр каркаса проклеивается подложкой клеевой демферной. Есть кнауф, есть другие производители. Выглядит как вспененный ПЭ, но в разы плотнее у хуже сминается. Мы брали бабины шириной в 8-120 см и резали ножом не разматывая поперек рулона получая 2 по 4 -5 см. Так экономней. Без нее каркас жестко привяжется, что не есть гуд. Очень желательно, если есть возможность отодвинуть каркас от стены на 3-5мм. Т. е. получается, что перед проблемной стеной поставлена перегородка, которая со стеной не соприкасается.
Я делал не так исключительно из-за уменьшения толщины каркаса. Моя проблема в том, что поет только ГКЛ, который жестко приклеен на пенопласт. Моя задача либо утяжелить эту мембрану еще наклеив 5-6 слоев ГКЛ, что глупо, либо связать приклееный слой через зажатую мин вату со слоями наружными. Толщина реек 2см, толщина минваты 2,5см (минвата плотная слоями фиг сомнешь, на это и расчет), т. е. наружные слои не касаются прикрученного каркаса. Жесткие мостики только саморезы.
Результат получил, но в сравнении с залом на первом этаже этот каркас работает чуть хуже.
Причины:
1. Второй этаж, нет забора.
2. Деревянный каркас.
3. Толщина изоляции 2,5см.
4. Приклеенный ГКЛ (в зале не успели слава богу, поэтому и получили бункер)
Результат: ГКЛ не поет, появился звон тишины, но громкий лай собак пробивает сначала окно, ощущается как направленный источник, потом и стены, определить направление лая сложнее.
П. С. Шум почти как вода, найдет откуда протечь.

 

@Николай2911, спасибо ! Шикарно написано и доходчиво ! А как можно каркас от стены отодвинеть на пару мм ? Чем это можно сделать ?