Строительство каркасного дома в Канаде - 8

Думаю проще будет утеплить сами трубы чем весь периметр.

 

А, фиг его знает, сколько там тепла уходит - если считать по СНиП, через стену в два кирпича, должно уходить не больше 20 Вт с метра + окно и балконная дверь 150-200 Вт добавляют. Для меня самого полученный эффект был неожиданным.
А, про ваш балкон - если не организована ветрозащита, то 50 мм минваты будут продуваться и работать не будут, но возможно дело в чем то еще, или просто мне повезло.
Приведу еще один пример. Семь лет назад участвовал в строительстве дома, для моего друга. Из тех же опасений обмотали водяную трубу куском "теплого пола", чтоб греть если что. Пол дома утеплен 150 мм минваты, цоколь (полтора кирпича) не утеплен вообще. За все время, включать обогрев не понадобилось ни разу.

Цоколь утепляют, в основном, из других соображений - чтобы земля под фундаментом меньше промерзала (а, лучше вообще не промерзала), и, соответственно, на фундамент меньше действовали силы морозного пучения.

 

- калькулятор вам в помощь
https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html

 

Все цифры в теплокалькуляторы, заложены из СНиПа, а в таком простом случае, можно и на счетных палочках посчитать. Неизвестен материал стен. Если брать наихудший случай (полнотелый кирпич, 1400 кг/м3), то получается 20 Вт с метра, при разнице в 40С.

 

Если фундамент заложен ниже глубины промерзания. А обычные классические фундаменты так и делаются, то ему абсолютно пофиг. Пенопласт денег стоит. Не вижу смысла вкладывать их в утепление не эксплуатируемых подполий. Т. к. подполье это не полноценный подвал т. е. грунт находится в уровень с улицей, для достижения какого либо значимого эффекта нужно утеплитель опускать ниже уровня грунта либо утеплять отмостку.

 

+100

например, посчитают теплопотери через пол, НЕсчитая потерь через цоколь, добавят к этому богатый жизненный опыт соседа и с чистой совестью утверждают "не боись, ничо не промёрзнет"... в минус 30, в доме с нерегулярным водоразбором, где-то в сибири...

 

Да, пожалуйста. Посчитаем крайний случай. Пол 200+50 мм мин ваты, на улице - 40, в доме +20, в подполе 0, площадь дома 80 кв. метров, с каждого квадрата пола - 2,5 Вт; 80х2,5 = 200 Вт. Цоколь высотой 0,5 м, шириной 0,4, утеплен 50 мм ЭППС. площадь цоколя зависит от формы дома, но пусть дом будет прямоугольным 8х10 м. Площадь цоколя (2х8 + 2х10) х0,5 = 18 м2, через 1 кв. метр цоколя уходит около 12 Вт. 18х12 = 216 Вт - теплопотери через цоколь. То есть отрицательный теплобаланс получается только при -40 "за бортом". Это если брать только пол и цоколь. Есть еще отрицательный перенос, через землю под цоколем и положительный - за счет геотермального тепла. Считать их трудно, так как они сильно зависят от свойств и влажности почвы, но, в общем случае, при утеплении цоколя и отмостки 50 мм ЭППС - в подполе будет "+".

 

Выбирая, наклеить куб ЭППС на цоколь и куб заложить в отмостку, или закопать 8-10 кубов железобетона, чтоб сделать фундамент на глубину промерзания, то, если не нужен подвал, большинство выберет утепление.

 

- это я для того ссылку дал, чтобы быстрее посчитали. Или Roracotta всех прогонит...

 

Владимир! Возможно не совсем в той теме вопрос, но.
В СА возводят только внешний периметр фундамента; снизу от распирания стен держит бетонная плита, а сверху? Как быть с боковым давлением грунта на стены? По-моему, вес каркасника слишком мал, чтобы противостоять этим силам. Что я упускаю, в чем не прав?

 

Вы по дачам которые на склонах походите и все поймете. Подпорные стенки которые держат на себе целую гору иногда высотой до 15м ...листы обычного 8ми волнового шифера толщиной 5,2мм.подпертого трубами или даже арматурой. Нет у грунта, если на него ничего не давит сверху никаких таких волшебных сил. А если что то давит сверху, то давление распространяется вертикально вниз и частично по линии проведенной под 45гр от края давящего предмета и чем дальше от этого предмета, тем меньше сила. Даже пустая яма с отвесными стенками может стоять годами.

 

Не говорите за все грунты разом. У меня однажды под септик экскаватор не успевал яму копать. За каждый вынутый ковш, обваливалось 2. И это был не плывун. Реально обводнённая глина ведёт себя, извините, как дерьмо.

 

@james1980, насчет "это не плывун" - посмотрите здесь:https://ru.wikipedia.org/wiki/Плывун. Водонасыщенные глинистые супеси образуют более мерзкий плывун, чем мелкие пески.
А вообще есть такая наука - "Механика горных пород и массивов", и в общем случае ggrysha прав.
С другой стороны, если в зоне угла естественного откоса грунта (чаще не 45, а 47 градусов) Вы будете парковать свою машину или будет постоянно работать паровой молот, то подпорная свободностоящая стенка не выдержит, надо как минимум укреплять её связь с грунтом. Например, анкерными системами (сравнительно дешево и можно делать в любое время по окончании стройки).

 

@Roracotta, Подскажите у вас есть на маркете пневматические (не газовые) нейлеры для крепления к примеру гипсокартоновых направляющих к бетону?

 

Ну я и сказал, что все грунты разные. Где-то плывуны. Где-то глину киркой долбают.