Glaz12 шахтный котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ребра ребрами в них отверстия (лонжероны), а перегородки которые у меня на рисунке красные вообще глухие перегородки.

 

Можно глухой лонжерон делать не?

 

Сегодня прикупил чуток евродров. Полтонны. С трудом нашел склад, где продают за вменяемую цену в часе езды от дома.
Но пробовать в этот раз уже не получится. Проведу "эксперимент", отпишусь.

 

Дождавшись, когда на колосниках останутся жаркие угли, загрузил сразу две упаковки "кирпичиков". Из упаковки доставать не стал - сунул вертикально, друг на друга. Дал минут семь разгореться и закрыл заслонки на минимум.
Перед этим полностью очистил зольники от скопившегося дегтя (опять прилично натекло в два боковых) и золы. Заодно посмотрим, какой результат покажут "евродрова".
Время - начала горения - 19.30
Надеюсь, что до утра к котлу подходить не придется.

 

Форумчане, у меня один вопрос: как расчитать величину газового окна

 

Сегодня в 15.00 практически догорели евродрова.
Напоминаю. Вчера заложил 2 упаковки "кирпичей".
Время горения - 20 часов.
Эксперимент проводил по просьбе Glaz2137 и других.
Цель - уточнить минимум котла, т. к. вес и калорийность евродров более-менее известна по мнению уважаемых участников темы.
Не сказать, что евродрова горели ровненько все это время. М. б. виноват я сам, т. к. засунул две упаковки вертикально, друг на друга, не распечатывая. Не хотел мусорить. Думал, что полиэтилен расплавится, дрова сами развалятся.
В 12 ночи заглянул в котел. Не развалились. Показалось, что тлеют, не горят. Попихал кочергой, часть кирпичиков свалилась вниз. Сегодня утром почувствовал, что доме прохладно. Опять заглянул в котел. Кирпичики, те, что из пачек не вывалились, частично подвисли. Опять показалось, что нет горения. Развалил кочергой то, что осталось.
За это время пару раз выводил котел на средний режим, чтобы батареи стали горячее. Потом опять на минимум.
Сложилось понимание, что надо держать заслонки чуть более открытыми. Не 3мм, а, примерно, 5.
После всего очистил зольники. Дегтя ощутимо меньше, примерно в два-три раза, чем обычно. Зольность, по сравнению с дровами, тоже меньше. Практически нет не сгоревших угольков, коих немало скапливается в боковых зольниках.
Впечатление от топки дровами из опилок скорее положительное. Но это явно дороже дров "на халяву" и чуть больше стоимости покупных дров.
Сейчас закинул обычные дрова + упаковку "кирпичиков". Последние из упаковки вынул. Разложил слоями между полешками.
Итог топки "евродровами":
1. Вес закладки - 20 кг, если верить этикеткам. Безмен показал вес одной закладки почти 11кг. Но он мог и врать.
2. Калорийность? Брал тут http://www.novotop.ru/briquette/
3. Время горения преимущественно в режиме "минимум" - 20 часов
4. Зольность - субъективно меньше, чем у обычных дров.
5. Дегтеобразование - субъективно меньше, чем у обычных дров.

 

К сожалению, непрерывного режима получить не удалось. Так в чем причина?

 

Отсутствие управления. Даже при работе на минимуме видно как залонка туда-сюда потихонечку движется. Не существует зазора на залонке на все случаи жизни. Особенно это касается минимума. Даже РТ, хоть и с опозданием, но среагировал бы.

 

Ничего не понимаю. Человек пишет, что брикеты не развалились, значит они хорошего качества.
Зачем их тогда разваливать, пусть горели бы себе дальше.
Могу только предположить, ИМХО, подача снизу, "выела" свод внутри закладки снизу и все потихоньку замирало...а далее, ну и так понятно.
Данный момент изучал шаг за шагом. Сначала формируется слой, затем часть слоя сгорает, он утончается, и если есть малейшее сопротивление движению топлива вниз, та часть что утончилась, начинает "выедать" снизу закладку, воздух то ведь только там, внизу ...

 

Я готов признать, что Вы правы. Даже сформулировал ТЗ применительно к данной модели котла. Думаю об автоматике на базе актуаторов для автомоб. замков.
Идеально 3 датчика температуры
1. Т-датчик воздуха контрольного помещения. Может располагаться в той же коробочке, что и контроллер с дисплеем.
2. Т-датчик температуры трубы подачи. Обязательно накладной, т. к. сверлить и варить проблемно. Можно ввести поправку, т. к. особая точность не нужна.
3. Т-датчик температуры дымогазов. В дымовой трубе сверлится отверстие. В него можно внедрить датчик через трубочку с резьбой, зажатую гайками. Возможно, что найдется готовая хрень, которую можно зажать гайками на стенках трубы. На худой конец - поверхностный датчик.
Исполнительные устройства - два привода замков автомобиля, двухпроводных. Дешево и сердито. Управление сменой полярности. Есть еще к ним блоки управления, готовые, но в их работе я пока не разобрался. Датчики управляют заслонками первичного и вторичного воздуха (ПВ и ВВ) синхронно. Заслонки должны открываться и закрываться, оставляя одинаковые сектора. Т. к. заслонки разные по размеру, то одинакового угла открывания можно добиться, присобачив к ним рычаги из стальных реечек, как у детского конструктора. Заслонки из толстого металла, поэтому даже сварка не нужна. Их надо просверлить, раззенковать изнутри. Оттуда будет шляпка винта, снаружи - гайка. Винт будет являться осью, за которую цепляется толкатель привода.
Ход штока актуаторов (приводов) 19-20мм. Как раз то, что нужно.
Алгоритм работы.
1. Розжиг котла в ручном режиме. Этот момент относительно кратковременный и трудно поддается программированию.
2. После выхода котла на стабильное горение, закрываем заслонки ПВ и ВВ на половину секторов, что примерно равно 1/2 мощности котла. Цепляем рычаги приводов.
3. Далее котел работает в автоматическом режиме.
3.1. Заслонки должны закрыться в "минимум" (щель - 3-5мм), если произойдут следующие события (одно из):
3.1.1. Температура в помещении (воздуха) достигла заданного значения (+22-23 град.)
3.1.2. Температура трубы подачи превысила 80-85 град.
3.1.3. Температура дымовых газов превысила 200 - 250 градусов.

3.2. Заслонки должны открыться на 1/2 - 1\3 мощности, если:
3.2. Температура труб подачи и дыма снизилась ниже критической, а температура в помещении еще не достигла установленного значения.
Приоритетной является температура воздуха. По остальным температурам контроллер снижает мощность котла (закрывает заслонки) только в аварийных режимах.
4. Желательная опция. Если котел долго (1,5-2 часа) работает на минимуме, то, независимо от температуры воздуха в помещении, заслонки открываются на 10-15 минут (время подобрать опытным путем) для "разгона" котла и его некоторой самоочистки.
5. Безопасность. При отключении света, заслонки должны закрыться на минимум и больше не открываться до появления внешнего питания. Для этого нужен аккумулятор. АКБ-7, думаю, подойдет.
6. При снижении температуры дымогазов ниже установленного значения (подобрать опытным путем) заслонки должны закрыться. Это будет означать, что дрова прогорели. А открытые заслонки способствуют удалению теплого воздуха из помещения. Возможно, что тут уже нужна другая схема управления. М. б., по времени.

Возможная засада. Режим "минимум" требует высокой точности регулировки заслонок. Точность +/- 1мм. Как это будет с резко работающим актуатором, не знаю. Возможно, что потребуется придумывать ограничитель хода штока.
Кстати, время воздействия на актуатор примерно 0,8сек. Никаких микриков и "тормозов" он не имеет. У контроллера надо задействовать два выхода. Один подает плюс, другой - минус. Т. е. один - "открыть", второй - "закрыть".

 

Я писал, что сунул пачки с брикетами не вскрывая, в полиэтилене, в расчете на то, что полиэтилен расплавится - брикеты вывалятся. Но не получилось.

Похоже.

 

Жаль, что Вы точно не можете сказать.

 

Не могу, т. к. снизу, через колосники, не видно. А сверху дрова лежат.

 

Зато я могу точно сказать. Топили и торфобрикетами и Руфиками, все нормально оседает и сгорает. Правда топливо не в пачках бросали. Никакого свода в брикетах снизу не наблюдал. Так, что теория не верна. Падение мощности наблюдаются из за того, что кирпичи брикета смещаются и иногда. перекрывает газокно.

 

Павел, аналогичная ситуация уже не раз случалась на дровах, которые подвисали на границе шамота и металла, фактически приклеиваясь к дегтю. Не намертво, конечно, до достаточно для того, чтобы образовалась полость. Иногда было достаточно открыть минут на пять растопочную заслонку, чтобы дрова провалились, иногда - стукнуть сверху кочергой.
Признак подвисания - снижение температуры. Открываешь заслонки ПВ и ВВ, а разгорания не происходит.