Какие полипропиленовые трубы выбрать?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно ли использовать для отопления трубы PPR тип 3 армированная стекловолокном (PN 16 MPa) фирмы "Санполимер"?
цитата с их сайта:
"В июле 2010 года ожидаем запуск линии по производству трубы PPRC-AL-PPRC ,но уже с AL фольгой внутри.Эти трубы ,в отличие от выпускаемых ранее,намного более технологичны и удобны при мотаже,так как в отличие от подавляющего большинства «похожих» труб как Турецких ,так и Российских производителей реально не требуют зачистки и торцевания.Просто они изготавливаются по другой технологии,на высокотехнологичном оборудовании ,предназначенном для изготовления именно этой продукции,а не переделанной линии для производства армированных снаружи привычных труб ,которые нужно зачищать"

 

Cистема отопления в многоквартирном доме, если она не "поквартирная" относится к общедомовой собственности. Ваше вмешательство, с изменением проектного материала труб наказуемо, а возможные аварии с "апгрейдом" потребуют возмещения материального ущерба соседям снизу. Этажей 5-7...

 

Считать надо. Зависит от имеющегося напора, расхода каждой точки, протяженности (гидросопротивлений) совместный расход, вас устраивающий. и т.д.
В водопроводе ч. дома на все удовольствия обычно хватает, если оцинковка, диаметра 3/4"(д20мм.внутр. диам.). При давлении в сети не ниже 2-3атм. Если есть расходоемкие потребители, и условия по одновременному расходу, вносятся необходимые поправки по расходу, напору, а следовательно и по диаметру разводки.

Обычно используется схема 1. Если потребители сильно разнесены по площади, может устроить и схема 2. Выгоднее всегда кратчайший путь с наименьшим к-вом труб.
1000i в таблице - потери напора при данной скорости и расходе в данной пласт. трубе .в мм/м. (мм.водяного столба на погонный метр данной трубы)

 

Спасибо за первый ответ))
Табличкой заморочили так, что после долгого изучения, все равно не понял сути
Как пример, если станция качает 3,5 м3 в час, соответственно 0,97 л в минуту, в трубе д25 будет потеря напора на метр трубы ~500 мм/м. Вобщем непонятно.

При этом окончательно запутался, после прочтения форума, в понятиях: производительность и напор. Всегда думал что это одно и то же, выраженное в разных единицах измерения...

А если вернуться к практике, есть ли вообще разница в предложенных вариантах № 1 и № 2? Разница, имею ввиду, как будет скакать давление или температура воды при открытии разных кранов.

Если посмотреть логически, то труба, например, д32 идущая по периметру ванной комнаты и отводы по пол-метр от нее д16, почти то же самое что и трубы д20 идущие к каждой точке от гребенки расположенной возле станции.

Но это логика, а как на практике у форумчан? Вот что хочется узнать прежде чем начинать сантехнические работы

 

Если не секрет на основании каких докуметов базируется это утверждение?

Эт получается что я и батарею(проектное убожество времен СССР) поменять не могу, о том что её(чугунную батарею) надо переодически промывать а соответвенно отсоединять от ЦСО как-то и говорить нечего

 

У меня много знакомых, которые живут, в домах пятиэтажных, так называемые хрущёвки, поменяли кто на ПП, кто МП, и живут не кашляют. А что делать если у нас ЖЭКи палец об палец не ударят. Для примера, когдато потёк стояк канализации в одном из подьездов девытиэтажки, по лестнице всё течет, воняет, жильцы давай бить тревогу, звонить в ЖЭК, а они приехали, посмотрели и говорят, у нас не чем исправить эту аварию, и спрашивают у жильцов, у кого есть копроновые колготки, несите перематаем, так что вот так оно всё делается.

 

Ответ предполагает некоторую подготовку вопрошающего.. Который уже знает, что такое напор насоса, потери этого напора в трубах, из-за гидравл. сопротивлений, и подбирая минимальные сопротивления в таблице (они вычитаются из напора насоса) определяет приемлемый диаметр труб по участкам с различным расходом. При этом падает и "паспортный" расход его (насоса).

Без хотя бы беглого расчета спрашивать, какую трубу мне бросить вот туда и туда... да еще чтобы одно не влияло на другое... бесперспективно. А также слушать знакомого, который говорит ...25 потянет. Для того дан ответ и таблица.
Про соотношение напора и расхода, (см. рисунок) если кратко: максимальное давление насоса - при 0-вом расходе, т.е. "на закрытую задвижку". Минимальное давление (статическое) - на выходе насоса, не подсоединенного к трубопроводу. График совместной работы насоса и сети определяет реальное соотношение напора и расхода насоса с данной системой. Если график (характеристику) работы насоса (кривую) можно найти в его паспорте (или в инете) то график, либо конкретное сопротивление вашей в/пр. сети надо прикинуть самостоятельно. Если не хотите считать, Поставьте самую толстую трубу, которую можете себе позволить, на магистраль. Отводки - потоньше. Возможен перебор по затратам, зато больше шансов не получить "жалкую струйку" вместо ожидаемой...бьющей фонтаном.

500мм./метр означает, что труба этого диаметра каждым своим метром длины будет отбирать у насоса 0,5 метров напора и через 20 метров потери составят 10м. Эту величину надо вычесть из макс. напора насоса и по его характеристике посмотреть, каков будет расход при этом. Если расхода будет не хватать, необходимо увеличить диаметр до приемлемого по потерям или установить насос бОльшей мощности.

Разница опять не из-за вариантов, а из-за сопротивлений труб. А они, опять же, зависят от скорости в них и от диаметров. Т.е. опять надо считать...

Без расчета не уверен. С логикой согласен.

На рисунке - график совместной работы насоса с трубопроводом (системой). Верхняя кривая - характеристика насоса, выражающая его производительность (расход) при соотв. напоре. Нижняя кривая - эпюра сопротивлений сети. Точка пересечения их - "рабочая точка" насоса, отражающая реальный расход и напор. Оптимальным считается, если эта точка находится в средней трети "кривой" насоса.

 

Вы так ничего и не поняли, Lyko советует вам как лучше, потому что если что-то потечёт к соседям с ваших доработок платить будете вы, а не ЖЭК так как вы внесли несогласованное изменение в схему отопления, вы же не частном доме живёте. Цены на ремонты и отделку знаете сами, а пока вас нет дома может затопить, мама не горюй.
Вам приятно когда вы живёте на девятом, а на первом разрушили капитальную стену по своему желанию.

 

МНе всегда казалось что максимальный напор создаваемый каким либо насосом это максимальное давление которое насос может создать в системе. Напор равен давлению в системе. Сопротивление индивидуальной системы высчитать по графику не представляется возможным. Да и нужно ли чтоб создать на даче качественную водопроводную систему необходимо лишь распологать двумя параметрами:
-количество точек развода жидкости
-глубина скважины (колодца).
Совсем не обязательно знать внутреннее сопротивление стенок труб системы при протекании жидкости при t=20гр C.
Даже если вы осведомлены о таких параметрах, то оно врятли вам поможет в магазине при выборе насоса.

 

Вот и я так думаю, а если над каждым моментом в стройке лезть в энциклопедию или перечитывать учебники физики, так дом и за год не построишь))
Может кто-нибудь все таки по предложенным схемам подскажет, к тому же количество точек известно, насос уже стоит (правда пока в коробке) глубины колодца нету, т.к. непосредственно перед станцией емкость.
Вопрос повторюсь простой, вести к каждой точке отдельную трубу от гребенки, или одной трубой с короткими отводами?

 

Не надо лезть в энциклопедию
Достаточно "Физики" за 7-й класс
Нет разницы фактически
Чуть хуже с гребенкой будет из-за сопротивления совокупности тонких труб.

 

сопротивление совокупности труб например на участке 10метров настолько мало , что его учитывать не придется ни при каких условиях. Самое главное, чтоб такой параметр как пропускная способность диаметра трубы соответствовала разборным точкам системы

 

..Дополнение: Разогнать все институты, учебники пожечь ...вместе с таблицами. Признать гидравлику антинародной... Вам в раздел .."Разное".

Если бы не выдвинутое вами условие - избежать перепадов расхода/давления при включении второй - третьей точки, чтобы вдруг в дУше не пошла вода горячее или упал напор струи... Можно ничего не считать. Вода, сильно-слабо, будет в любом кране при всех вариантах.

 

Вот где одна из сторон вопроса, какой диаметр соответствует средней нормальной раковине, почистить зубы, всполоснуть руки?


Что-то с размером шрифта перестарался

Все равно не вникну чего там считать, потери напора в трубах? Ну был бы это многоквартирный, многоэтажный дом, одно дело, но здесь все просто, 5-6 метров от точки подачи воды до ванной.
Собственно и задавал вопросы на этом форуме, потому как в большинстве своем, здесь люди - практики, а не теоретики, хотя и таких хватает.
А судя по Вашим предложениям, реально нужно трубу 32 класть везде, сопротивлений не будет, но при этом, открыв 32 трубу в раковине давление упадет в душе. Где истина?

Может 7-ой класс физики прошел мимо меня, но не припомню что бы подросткам рассказывали про сопротивление в трубах, да и в том возрасте интереснее с девченками потусить чем думать о будущем доме, и какой диаметр трубы класть.

Это Вы о схемах? Если да, то вопрос про полотенцесушитель остается открытым, правильно ли при 2-й схеме он будет подключен?

Правильно ли я понимаю что чуть лучше будет при подключении по 1-й схеме?

 

Вам же написали

Но чисто теоретически Да
Чуть лучше в 1-й схеме
Полотенцесушитель нормально подключен в обеих случаях