Какие полипропиленовые трубы выбрать?

Это не блажь водоканала. Труба на 500 - это магистраль(М), идущая, например до водоразборного коллектора к примеру, на ваш микрорайон, и вот с него то и идет разводка по кварталам, улицам и домам. Давление в (М) может быть таким, что может порвать любой участок вашего внутреннего водооборудования.
Допустим, вам разрешили врезку. Чтобы врезаться, надо: остановить насосную станцию, сбросить давление (представьте сколько это воды и времени и во сколько это обойдется), ну и само собой раскопать-закопать. Кстати на врезке должен стоять колодец (на М его ставить никто не разрешит).

 

Ну а если, к примеру, подключать не один наш дом, а еще пару соседних, с перспективой еще дальше?
Чем не такая же улица?

 

Рекомендую FV-Plast проблем нет если правильно спаяли.

Ни в коем разе. Не хватило куска трубы 25-й 400мм и за неимением на массиве fv-plast была куплена Пилса. Результат- через полгода рванула именна пилсовская труба. Итог минус 5000гр-18520руб мой напарник отдал в виде репараций

Присоединяюсь. Опять же цена на турецкий и чешский stabi отличается в два раза. Делайте выводы.

 

Вы наверное видели по ТВ, как фонтан воды из под асфальта срывает обои со стен через выбитые окна на верхних этажах многоэтажек. Теперь можете представить, какое может быть давление в М, поэтому вода проходит на разбор через понижающую давление станцию, которая в свою очередь и осуществляет подачу воды на разбор нужным давлением и в нужном количестве.

 

Судя по тому как я подключался все зависит от позиции главного инженера по данному вопросу. Сходите к нему на прием и поговорите.
У меня теоретически тоже можно было подключится напротив участка, но пришлось тащить трубу еще за 50 метров.

 

Дело в том, что от этой 500-ки в разные стороны идут ответвления трубами 100\150 на перпендикулярные улицы, состоящие из 10-12 индивидуальных домов каждая. Просто по ряду причин нам к ним напрямую никак не присоединится. Отсюда и было мое предложение, добавить еще одну врезку. Как я понимаю разница только в том, что существующие врезки закольцованы (наверное).

 

можно использовать стеклоамированные трубы для отопления в частном доме пилса, или fv plast

 

Показательно.
Однако в чём именно была причина прорыва:
а) низкое качество сырья для трубы (ПП не трубный, а литьевой, добавка вторсырья)?
б) производственный брак на конкретном отрезке трубы?
в) аварийные условия эксплуатации (температура или давление)?
г) механическое повреждение трубы в процессе транспортировки или монтажа?
д) нарушение технологии сварки (если рвануло в месте сварки)?
е) нарушение правил монтажа по компенсации температурного удлинения или установки опор?

Это указывает на то, что возможно, причина не в качестве трубы, а в нарушении правил монтажа.
С какой стати монтажник должен платить за брак производителя?

 

Не платить монтажнику было бы дороже.

 

..Платить должен тот, кто слушал советы/выбирал/покупал/ "брак производителя". Монтажник ли это, "Фирма" или ..заказчик. "Профи"не должен работать гу8ном. По определению слова "Профи".

 

По крайней мере раньше была. Было на неё пару нареканий. Смысл в том, что не резалась, а лопалась, как буд-то на морозе с ней работали (сама труба долго лежала в помещении 15 градусов). Нарекания были только на стекловолокно

 

"бок" - что за технический термин и что значит? или "блок"?
Если ввод ХВ - просадка фундамента исключается?
Я конечно доверяю вашему предположению, если Вы настаиваете, что дело именно в трубе. Такое тоже бывает, особенно при замораживании.
Однако хотел бы обратить внимание на возможность возникновения микротрещин при транспортировке и складировании. Как трубы на складах грузчики бросают - особенно зимой, когда при низких Т повышается хрупкость.
Всё таки Пилсу активно используют, но вроде нельзя сказать, что она вся "рвётся"... или можно?

 

Всем добрый день.
Читаю тему и вижу: а я работал вот такой - мне понравилось, а я работал вот этой .. и т. д.
А конструктивно - в любой трубе может встретиться и фабричный брак и дефект и при любой работе может произойти брак в монтаже. Вожно понимать, что любую систему потом нужно еще и обслуживать, и что в системе отопления условия эксплуатации трубы болжны быть адекватные.
Если труба работает на температурном пределе, и при повышеном давлени, понятно что ее срок значительно сократится.
По теме. Мне кажется лучший материал для системы отопления (если рассматривать полипропилен) это ПП труба армированная стекловолокном (для котеджей) и ПП труба с внутренней фальгированной армировкой (если есть значительные прямые отрезки магистрали). По производителю скажу так: мне кажется, не важно какого производителя вы возьмете, главное соблюдать правильно технику монтажа и соблюдать эксплуатационные условия в дальнейшем.
А трубы разных производителей отличаются (в большинстве своем) такими характеристиками как: уровень плавкости (разную ставишь температуру на паяльнике), эстетическое восприятие (ну разные фитинги), и т. д.
p. s. это мое мнение.

 

Отличия бывают не только в плавкости. Мне показывали кусок 32 ПП трубы со вн. арм. фольгой. Толщина наружного и внутреннего слоя постоянно "плясала", а фольга была внахлёст. Печально то, что люди были непоколебимы в своей вере о высоком качестве данной трубы.

 

Бок- производное из выражения на жаргоне "бочину запорол"-сделал не правильно, вроде того как "редиска"-нехороший человек.
Просадка исключается, советский панельный дом 8 этаж. Замораживание исключено. По Пилсе другие монтажники баили тоже имели проблемы. Опять же цена stabi в пилсе и fv-plast различается в два раза. А ведь есть еще и более дорогие производители ППР. Так что на грузчиков бросающих и пинающих трубы грешу в последнюю очередь. Мои знакомые монтажники в бюджетных вариантах ставят не Пилсу, а китайский ппр. ИМХО у китайца большой минус - время застывания очень короткое по сравнению с тем же FV-plastом.