Возможна ли данная схема отопления?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пожалуйста! Рад, если смог оказать помощь при отдалённом доступе.

 

хамит парниша

 

@Next57, Подскажите, в вот отсутствие расширительного бака на втором этаже выше уровня радиаторов - это нормально? Просто у меня планируется очень похожая схема отопления, но тут на форуме начитался всего - в голове уже каша, так что может чего и путаю.

 

При такой постановке вопроса у консультантов мозги вскипят. У автора темы

РБ - (экспанзомат) находится в котле, СО закрытая, под избыточным давлением 1..2 атм., на радиаторах второго и первого этажа устанавливаются маевского или автовоздушники, на усмотрение заказчика. Вторые имеют неприятное свойство про прошествии какого-то периода времени, подтравливать водичку, "мелочь", но неприятно.

 

@Next57, Спасибо! Да к сожалению только начал озадачиваться вопросом отопления, поэтому пока еще мало в теме, но активно поглощаю информацию с форума), поэтому пока и путаница в голове. Подскажите пожалуйста еще один момент. У меня дом из оцилиндровки 8х8 в два этажа (второй этаж мансарда, даже не ломанная крыша, а просто треугольник). Площадь первого этажа 64 кв. м., ну и мансарды столько же, правда в кубометрах мансарда естественно меньше. И схема отопления планируется очень похожей, что обсуждаем в этой теме. Количество радиаторов, даже настенный котел либо будет схож по характеристикам, либо вообще такой же (точными расчетами еще не занимался). Форум завален спорами о том нужна гидрострелка или нет. Как я понял - она нужна в случае достаточно больших отапливаемых площадей (более 200 кв. м.) и большого количества контуров в случае лучевой схемы отопления. Возможно ошибаюсь. Вот в моем случае - нужно ли лепить всю эту схему с гидрострелкой, коллекторами, отдельными насосами на каждом контуре? Реально будет ли какой-нибудь эффект в сторону экономии работы котла или лучшего нагрева радиаторов?

 

Это всё лучше, для Вас же прорисовывать схемой в своей теме (проще искать сообщения Вас касающиеся).

Если бы был исполнителем проекта Вашей СО, гидрострелка и всё остальное Вами перечисленное, имхо, развод заказчика на деньги.

Это в случае, если Вам по сходной цене предложат "вечный двигатель".

 

@Next57, Спасибо вам за ответы! Обязательно создам свою тему как только сделаю мало-мальские расчеты и выложу их на суд экспертов.)

 

@Next57, Приветствую! Я тут сделал некоторые расчеты по теплопотерям помещений и по радиаторам. Посмотрите пожалуйста рисунок с предполагаемыми ветками трубопроводов и данными по радиаторам (purmo ventil compact с нижним подключением). Котел допустим тот же самый, что обсуждался в этой ветке. У меня в первую очередь вопрос по диаметру труб (ППР) на ветках и отводах - какие оптимально применить по данной схеме, если вообще такая схема ответвлений допустима?

 

Допустима. Но на мой взгляд, не хватает радиаторов у глухих наружных стен.

 

@Inchin, Ну, по теплопотерям предполагаемые радиаторы в эти комнаты перекрывают потребность тепла вроде. Может вы порекомендуете какие куда диаметры труб использовать?

 

Кроме восполнение теплопотерь, еще и равномерность отопления для комфортности нужна.
Процитирую небольшую часть статьи "Как выбрать систему отопления. часть 3". Надеюсь, будет полезна:

Как в доме разместить радиаторы?

Конечно же, в первую очередь в тех местах, через которые уходит больше всего тепла на улицу. Такие как окна и двери на улицу. Чтобы скомпенсировать потери тепла.

Во вторую очередь, в местах для обеспечения комфортности и равномерности отопления, а также уменьшения конвективных сквозняков. Такие как длинные участки наружных стен, под лестницами, в санузлах, и прочих случаях.
2.1.1 Под окнами.

Если не установить радиатор под окном, то по всей ширине оконного проема будет «сползать» нисходящий поток холодного (остывшего от соприкосновения с окном) воздуха. Вы наверняка видели, в каком-либо эстрадном шоу, как со сцены «сползает» сценический дым. Также и поток охлажденного воздуха «сползает», только его не видно невооруженным глазом.

Поэтому, чтобы на стеклах окон не возникал конденсат (и его потоки не текли «ручьями» с подоконника), не отсыревали (с последующим возникновением черного грибка-плесени) откосы оконного проема, Вам нужно устанавливать радиатор под каждое окно. Причем для того, чтобы «отсечь» (блокировать) сплолзающий со всей ширины оконного проема холодный воздух, по-хорошему нужно устанавливать радиатор во всю ширину оконного проема.

Устанавливая радиатор во всю ширину оконного проема, Вы застрахуетесь не только от конденсата и грибка на откосах оконо под пластиковыми сэндвич-панелями, но и повысите комфортность отопления, уменьшив конвективные нисходящие сквозняки около откосов оконного проема.

2.1.2 У глухих наружных стен.

Дело в том, что тепло теряется не только через окна. Тепло теряется и через стены. Субъективно это воспринимается как «стены дышат холодом».

Ситуация усугубляется, когда пропорции помещения вытянутые в длину. Рассмотрим пример такой комнаты, расположенной в мансардном помещении. Эскиз одного из моих проектов показан ниже.

Предположим, что на эту комнату нужно 1700 Ватт (далее Вт) мощности обогрева. Исходя из условий, что расчет предполагаемых теплопотерь этой комнаты дал Вам 1000 Вт теплопотерь стены с окнами, и еще 700 Вт теплопотерь глухой наружной стены. Всего по комнате должно быть 1700 Вт теплопотерь. Можно разместить радиаторы двумя способами:
2.1.2.1 Первый способ.

Разместить только один радиатор только под окнами. С мощностью обогрева 1700 Вт, чтобы хватило на всю комнату. Конечно с точки зрения лёгкости монтажа, такой способ легче (в два раза меньше работы). Но с точки зрения равномерности обогрева по всей комнате, наличия конвективных сквозняков и отсутствия отсыревания стен (по причине смещения ближе к внутренней поверхности стены «точки росы»), такой способ будет хуже. Назовем его, мягко - сверхбюджетным способом.

Потому, что, казалось бы, сэкономив, Вы ухудшаете комфортность проживания в этой комнате. Потому, что в дальнем от радиаторов конце комнаты будет неизбежно холоднее, чем около радиаторов. Также будет усиленное пылеобразование за счет увеличенной скорости воздушных потоков между одной и другой частями комнаты (следствие усиленной конвекции воздуха). А если в дальнем конце комнаты, кровать будет установлена у наружной стены? Хронические ОРЗ и периодическое люмбаго шейного отдела позвоночника будут Вам и/или Вашим детям обеспечены.

К этому нужно добавить и то, что если наружные стены, как на эскизе выполнены из оцилиндрованного бревна или бруса, то отсыревание глухой наружной стены, легко приведет к тому, что за несколько лет, эту стену съесть грибок-плесень. Разве Вам захочется вновь строить новый дом через несколько лет?

Вот что написал один из построивших для себя дом на одном из форумов:
«Вячеслав, сказал:
Тема для меня сейчас актуальная, и, поверьте, качественная система отопления дома должна опираться на санитарные нормы, в которых описано, что любая холодная стена должна подогреваться.

Один мой друг лет 5 назад заехал в новый кирпичный дом. Его квартира угловая. Ввиду того, что дом сделан с критическими нарушениями СНИПов, одна из холодных стен (та, что без окна) не имеет конвектора. Весь угол в чёрной плесени (одна из самых опасных). Ремонты помогают, разумеется, только на 1 год.

К тому же, разовые затраты на 3-4 дополнительных радиатора по всему дому, окупятся сэкономленным топливом через несколько лет, а комфорт пребывания с правильной СО, добавит на это время, только положительные эмоции. И позволит забыть о дополнительных тратах на радиаторы уже в первую зиму.

Успехов!»

Если речь о ППр, то обвязку котла, потом до стояков и сами стояки из ППр32мм. Далее ППр25мм. К последним радиаторам ППр20мм.

 

@Inchin,

Добрый вечер.
Предположим, что если у @Prorocker, будет залит антифриз, при котором гидравлические потери больше на 65%, то, как по Вашему опыту, эти диаметры тоже сгодятся, или их надо увеличивать?

 

По-хорошему нужно рассчитывать гидравлику. И антифриз антифризу рознь. И характеристики у них разные и вязкость разная. Не зная антифриза и его концентрации - вообще ничего сказать нельзя.

 

@лл7778, @Inchin, Нет, нет, антифриза не будет. Только вода.

 

Народ, помогите пожалуйста с таким вопросом. В этой ветке мне посоветовали делать разводку к радиаторам от магистралей 20-м диаметром ППР. Грубо говоря в перерасчете на дюймы - это покупка узлов подключения к радиаторам с НР 1/2". А выбор мой пал на радиаторы Kermi с диаметром выходящих патрубков и соответственно узлов подключения - 3/4". Имеет ли в данном случае диаметр патрубков радиаторов какое-то принципиальное значение или можно использовать просто переходник с 1/2" на 3/4"? Или все-таки лучше подбирать радиаторы с патрубками 1/2"?