Опилки - утепление стен и потолков - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Еще в качестве дополнения идей про конструкцию стен: нашивать сразу на каркас внутреннюю обшивку гсп и наружнюю имитацией бруса по ветрозащите, постепенно заполняя сену опилками, это позволит сэкономить время, + гсп достаточно жесткий материал, сможет выдержать давление опилок. у кого какие есть мысли по конструктиву?

 

И проще и прочнее.

Сильно зависит от региона

Вот как-то так...

 

Да я всё за себя радею ...
Спасение утопающих - дело рук и ног самих утопающих!

 

Ну да вы мне то не говорите, то ли стоики по 2,5 метра напилить и на полу стену собрать и поставить то ли на 2этажа цельные по 1й пялить, прочнее может быть да, лучше под засыпку да, но только не проще строить .

 

Я свой каркас собирал в одну пару рук по одной стойке, правда стойки были трёх метровые, особых неудобств не заметил, за пару дней стоя ли все стойки.

 

И кино есть по строительству каркасника с поднятием стен, кто бы снял как он стойки ставил по одной, я ставил, кино в онлайне неделю надо показывать!

 

Ну, себе, любимому, можно и потолще.

Кто-то один неумный озвучил разницу между балуном и платформой исключительно длиной стоек. И от всех ускользнуло главное отличие - горизонтальные связи в балуне ставятся на ребро, в платформе плашмя. Соответственно, доска на ребро несет бОльшую нагрузку, чем плашмя - каркас балуна много прочнее. Плюс ему не нужны диагональные связи - он и так хорошо держит косую нагрузку.

 

Ну если посчитать то в платформе 2 доски плашмя (верхняя обвязка) и суммарная нагрузка как раз в платформе примерно на 1/4 больше чем одинарный ригель из той же доски
https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html, на счет остального согласен, но строить сложнее .

 

БОльшую нагрузку он нести может, но нагрузка одинакова в обоих случаях, ее несут стены. Ригель или двойная обвязка лишь перераспределяют ее на стойки.
Про диагональные связи не согласен. Вы же читали Хеймо Рахту, они как раз строили по балуну и там есть испытания боковых нагрузок.
В целом, балун конечно опилкам больше показан, но мороки с ним больше. Без нейлера за него браться - это подвиг.

 

Эмм... Насчет плёнок.
Лето же. Под кровлей +30+50. В Доме 20. Плёнке привет.
Вопрос то не в пароизоляции ребром стоит (для опилок), а в сопротивлении воздухопроницанию. ИМХО

 

Под кровлей мембрана, а не пленка. Она на ткань больше похожа.

 

Точно! и как это стоят сотни миллионов домов с мансрдами .

 

Попытался ответить на пару часто встречающихся вопросов:
1. Толщина стены.
2. Нужна ли пароизоляция.

Воспользовался информацией из СП и считалками.

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная
редакция СНиП 23-02-2003
https://docs.cntd.ru/document/1200095525 - есть справочные таблицы и методики.

Advanced Grapher с интерфейсом на русском языке может использоваться в некоммерческих целях бесплатно - хорошая считалка с симпатичным оформлением графиков.

http://grafikus.ru/plot3d удобная простая считалка с графиками.

1. На графике наглядно видно, что увеличив толщину стены с 10см до 30см, уменьшим потери тепла с 30 Вт до 10 Вт - на 20 Вт! (это - через один квадратный метр).
Существенно! Но дальнейшее увеличение толщины даёт уменьшение потерь уже в единицах Вт.
Если конечно есть необходимость всё же уменьшить ещё на два три Вт, тогда придётся... каждый решает сам...

Кстати, теплопроводность опилок вполне можно принять равной теплопроводности "43 Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные" плотностью 200 кг/м3 - в таблице СП.
Определяющим является плотность 200 кг/м3, равная по сути, плотности трамбовки, примерно.

2. Пароизоляция. Согласно СП "б) требуемого сопротивления паропроницанию из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле"
- скомпоновал две соответствущие формулы из СП.
Аргумент (Х) - сопротивление паропроницанию внешней обшивки.
Функция (У от Х) - сопротивление паропроницанию внутренней обшивки.

График показывает требуемое сопротивление паропроницанию внутренней обшивки в зависимости от имеющейся наружной обшивки, от её сопротивления паропроницанию.
Выкладываю в двух разных масштабах.

- тоже из СП.
Можно подобрать подходящий материал, его толщину-количество слоёв, так чтобы сопротивление паропроницанию внутренней обшивки было не меньше, величины на графике, ось У.
Видно, что требуемое сопротивление паропроницанию, как правило, много меньше
сопротивления паропроницанию полиэтиленовой плёнки (7,3).
Так что можно смело говорить не о пароизоляции, а о паробаръерах.
Про ветроизоляцию ещё почитаю в СП и что-нибудь нарисую.)
Про сорбцию опилок... тоже.
Извиняюсь за много букв.

 

Здравствуйте друзья!
Подскажите пожалуйста какой толщины опилок в стенах будет достаточно для Иркутска, при условии что в стенах не будут применяться пароизоляционные пленки?

 

1) Это вопрос?
2) Вы о чем?
Понимаете ведь, что есть ещё куча факторов.
Пароизоляция снаружи ограждающей конструкции. Влажность засыпаемого опила. Регион проживания и т. д. т. п.
Я же говорю о самых простых условиях. Опил сырой - засыпал и сразу живешь, так хочется делать и так делают многие. Пароизоляции, естественно, снаружи нет.
По СП 31-105 и СНиПу - пароизоляция снаружи быть должна, если она есть внутри. Но это не наш вариант, опилу нужно сохнуть в ограждающей конструкции.
Полиэтилен 0,16мм сопротив. = 7-7,5Rп, смотрим график - 2,5Rп надо чем то добить снаружи. Чем?
Вы о миллионах американцев, наверное, говорите? Ну дак они берут и делают, как должно быть. Как и скандинавы. Но мы-то русские, у нас рать... И потому стараемся уйти от пленок. Но это всё регионально ещё. У кого-то и лето в неделю.

250мм достаточно. Судя по форуму 300-350 рекомендуется. Я делаю 400. В зависимости от устройства стены. И удобства и необходимости обслуживания (досыпка).

Я имел в виду контур чердака вцелом. Под кровлей, конечно же, мембрана влаговетрозащитная.
Там просто @frog555 спросил. Это ему мои мысли.
Извиняюсь, что не конкретезировал, вижу, что втиснулся в обсуждение мансарды.