Опилки - утепление стен и потолков - 6

Фанера гораздо жёстче... а особенно в данном случае это важнее чем добавочная стоимость в 200р за 3 кв метра, ведь в фанере волокна идут в доль всего листа

6мм мало... нужно 10-12мм

 

Общая толщина стены с отделкой 600 мм, но толщина заполнителя зависит от его вида и схемы фасада. Если опилки-то 435 мм+демпфер из тростникового мата. Если глинощепа, то 500 мм и тростниковая дранка.
Фанерные накладки не больше 10 мм
Центральные и оконные стойки сплошной щит Velox
Особо нагруженные элементы-дощато-гвоздевая ферма со связями доска 100*25

 

Уточню, а то может опять не ясно написал.
При самостоятельных каркасах фанера 4-6 мм (либо даже ДВП) на всю высоту стойки, 435*3500 мм

 

@a991ru Ну да, монолитное ДВП. Подобные фото слежавшихся опилок и помогли убедить жену в возможности применения чистых опилок. В начале я написал, что в таком варианте удобно всё обработать известью и со спокойной совестью засыпать сухие опилки.

 

а как быть с образованием пустот, причём сквозных?
"секционные" опилки имеют и свой плюс! - когда опил тромбуем в такое корыто из опалубки и сплошных стоек то он можно сказать и не даёт усадки...

 

Фанера выдержит и 6 мм, ну по цифрам, по крайней мере, да и не такая уж сила распора прям. Опил, в первую очередь, давит на фундамент, а потом, некоторая верхняя его часть конусом распирает стойки. Тут дело вообще не в материале, фанера или доска... держат тут только крепежные соединения на срез. И чем больше их -> тем прочней связь. В этом плане доска/брусок даже менее предпочтительна чем кусок фанерки. А вот в плане поделить на секции - ИМХО не вариант. Мы же получаем все минусы обычного каркаса. Всё равно ведь слежится опил, и всё равно появятся щели, а если топишь электричеством - тут вопрос ребром встает.

 

У меня плиты закуплены под другое строительство, с избытком. Пытаюсь продать лишнее (никому не надо?) Если бы их не было, снаружи использовал бы МДВП. Именно обшивка +армированная штукатурка+внутренние стены из опилкобетона придадут дому монолитность (устойчивость).

Я считаю, что в моём варианте вероятность образования пустот меньше.

 

@a991ru, я склоняюсь использовать ДВП шершавое с обеих сторон, нужно около 90 м2.

 

А как же сила трения между скрепляемыми элементами?

 

Смотря какое соединение,

Спойлер: если

если оно ближе к шарнирному (пара гвоздей последовательно параллельно стойке) или при малейшем эксцентриситете - то сила трения стремится к 0, если оно жесткозащемленное, то конечно, + сила трения, а ещё сопротивление смятию материала перемычки гнезда посадки крепежа, трение между закрепляемым элементом и элементом крепежа, однородность крепежа, материал крепежа, угол крепежа и тд. Я, просто, к тому, что тут на материал перемычек основной уклон обсуждения. ИМХО: основной то как раз уклон должен быть на возможность применить в перемычке качественно и просто крепеж. По принципу - вбил пару гвоздей более менее ровно одной рукой, не особо заботясь о ровности, угле, не используюя шпильки или болты с шайбами и т. д.
Изоляция одной ячейки с утеплителем от другой как раз и противоречит идее стоек ларсена, подразумевающей под собой единое, максимально неразрывное пространство утеплителя. Даже в обычном каркасе скандинавы шьют внутренний второй тонкий слой утеплителя поперек основным стойкам, где прячут проводку, чтобы исключить мостики холода и щели. А ведь там базальт пружинит похлеще опилок.

Про волосатое ДВП при сплошной зашивке - интересно. ДВП же у нас каркасную функцию выполняет в мебели, правда, не находясь при этом в зоне конденсации. Но, вообще, интересно посмотреть, как оно в итоге получится при таком раскладе. Слежится/не слежится. И прочее.
Вон оно ещё как бывает: Для снижения конвекции и доп ветрозащиты

http://makinghouseswork.cchrc.org/2013/arctic-wall-is-a-new-energy-efficient-construction-option-in-the-interior/

 

Это - да, конечно! Но важно отметить, что этот sheathing (внутренняя обшивка) располагается ближе к внутренней стороне стены, заведомо НЕ В ЗОНЕ КОНДЕНСАЦИИ - для зимних условий, более жёстких, чем летних. В летних условиях иногда включают кондиционер (пар уже может идти с улицы в дом) и тогда конденсат, в принципе, возможен, но очень маловероятен.