Опилки - утепление стен и потолков - 6

Буквально на днях плотно "общался" с фанерой разной толщины и размеров...
Дык 6мм толщины фанера строительная, ОСБ не ровня совсем.
Ибо хлипкая, по сути от 4мм особо не отличается.
А вот 8мм и толще уже вполне себе хороший вариант замены ОСБ.

Кстати обрезки фанеры хорошо пойдут на связи между стойками.
Примерно так:



Это частично решает проблему образования пустот под брусками, используемыми обычно для свези внутренней и внешней стоек каркаса.

 

А я на днях общался с 9мм.ОСВ ...теперь думаю может всётаки фанера...хоть и тоньше...
но осв всётаки стабильней...не ведёт.

 

@ekimov Сколько у Вас влажность в помещениях? Знаю, что приводились ранее какие-то цифры, помню, что где-то читал об этом, хотелось бы узнать изменились или нет данные и чем производились замеры. Не могу найти.

 

Вообще-то эта картинка очень опасная в российских реалиях.

1) Сборка каркаса часто идет из сырого и недосушенного пиломатериала. Гипсокартон будет в трещинах, при шаге большем, чем 40см (см. Рококоту)
2) Чтобы зашить гипсокартоном в каркасном доме, необходимо организовать контробрешетку внутри, с шагом 40см (снова по Рококоте)

Т. о. мы уже получаем 20см опилок в стене. Добавляем еще один контрбрус 50х50 по наружней стене и получаем 25см (практически как у ekimov (27см). Нужно ли больше?
3) Установка стоек ларсена (сейчас меня закидают тапками) чаще, чем 40см весьма трудоемка и материалоемка, в отличии от технологичной "платформы", а мы снова попадаем на контрбрус, если шаг ~60см.
Если бы на картинке изнутри была бы имитация бруса по стойкам ларсена - без вопросов.

 

Меньше 40 см это довольно странно, конечно. Но, если 40 см, то:
по материалу, допустим, 7 м стена - 7/0,4=17,5. 100*50мм досок в кубе 33шт. 33/(17,5/2)= 26% куба.
7/0,6=11,6. 150*50 в кубе 22шт. (11,6/2)/22 = 26% куба.
Одинаково.
Таскать 100*50 легче. Но ведет её больше, если не в стене зашитая сохнет. Хотя 0,8% по длине это не страшно (нас ведь это, в основном, интересует). Или вы про ещё чаще чем 40 см? Насколько чаще?

В чем отличие платформы от балуна? В том, что кусок стены в один этаж собирают на "платформе" (готовом полу). В балуне собирают стену целиком. По балуну стойки ларсена не тяжелее собирать? Получается нужно на полу каждую стойку подогнать по размеру, сделать все выпилы под все ригели (не вставляя их), скрепить друг с другом и поднимать краном? С другой стороны у платформы свои минусы - сначала собрал один дом, потом второй почти такой же.

2,39р. за 1кВт.

Т. е. ГКЛ шить прямо на стойки, без жесткой зашивки конструкционным материалом? Специальный ГКЛ какой-то?

Спойлер: С сайта knauf

"Область применения ГКЛ:
Применяется для устройства легких межкомнатных перегородок, подвесных потолков, облицовки стен, в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами по СНиП 23-02-2003, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий."

Если честно, я бы удержался от огульного применения советов строителя из Онтарио.
Среди которых также есть и такие: "Влаго-ветрозащитная мембрана типа Пергамин или Тайвек" и "Зашивка дюймовкой поперек стоек через каждые 40 см" и некоторых других. Ни в коем случае не умаляю его достоинств как строителя и всех остальных. У него есть великое множество дельных советов. Но, чтобы ими воспользоваться нужно уметь отделять мух от котлет. У нас ведь свой ГОСТ и свои условия, у них - свой КОД и свои. Это всё мое личное мнение.

 

Да обычный, 12мм. Думаю разницы нет, в Онтарио он или нет, внутренняя часть стены одинаковой температуры будет. А вот конструкционные советы с их КОДа в некоторых случаях стоит учитывать, тем более наш СП по каркасникам это калька с импортных правил, канадских или финских, знающие поправят. Но вашу т. з. понял. Сам больше сторонник платформы.

Ларсен:
7 метров стены. 17,5 стоек х 2шт = 35шт. В кубе, как вы пишете, 33 шт. Уже больше куба, плюс перемычки не считали.
Платформа:
7 метров стены. 11,6 х 1шт = 11.6 шт. В кубе 22шт. Т. е. полкуба. Плюс контрбрус. Потолки 2.8м, каждые 40см - 18шт 50x50 или 9шт 50х100. Т. е. грубо 1/3 куба. Итого 1/2+1/3=0,83 куба.
Т. е. разница в 25%
Гвоздей в платформе тоже меньше. Делать балун без нейлера я бы ни за что не стал.
Это конечно все копейки, каркас стен у меня составили 10-12% от стоимости дома, но технологичность платформы, быстрота возведения всетаки выше. Можно почитать пендовые книжки по истории каркасного домостроения, там этот момент, перехода от балуна к платформе очень хорошо описан.

 

А что по мембране не так?
про дюймовку наверно придумали...нет там такого в обиходе

 

Сам бы хотел узнать.)
У меня два сугубо бытовых прибора. Электронный китайский показывает (25 - 35) %.
Банный деревянный со спиралькой (60 - 65) %.
Минимальная влажность бывает в сильные морозы после долгой топки, при +25 С.
В данный момент 32% (Э) и 64% (Б), при +20 С. Затопил камин.
Летом банный показывает (75 - 85) %. Электронный... запамятовал, боюсь соврать.

Кстати, ветра у нас тут были. Лопаты пластиковые, прислоненные к забору, по участку расшвыряло.
Не заметил чтобы дом продувало. Фанера - стружка - оргалит - вентзазор - оргалит+вагонка.

Вчера как раз ехали по киевке, видели эту ужасную автокатастрофу. Собралось там не хило - ужасная картина.
Шквалистый боковой ветер со снежными зарядами, открытый участок - поле. Старался ехать не больше 70-80. Некоторые обгоняли довольно шустро... Люди, не гоняйте при сильном боковом!

 

У пергамина в среднем паропроницаемость в 4 раза хуже чем у любой влагозащиты.
Про дюймовку:

Мы друг друга не поняли. Ларсен может собираться как по принципу "платформы" так и по "балуну". Он ведь может собираться как на готовом полу, так и высокими стойками с прорезями под "ригели перекрытий". Я имел ввиду это. По платформе его, для меня лично, ставить легче.
Насчет того, что вместо ларсена собрать просто платформу и "нарастить" - тут вроде были обсуждения на эту тему, с "мостиками холода" в виде досок, с щелями между доской и опилками, когда они слежатся и т. д. Я даже не знаю, может это и надуманно всё, не видел ещё таких широких стоек, не было возможности пощупать. Максимум что щупал - 250мм. Я точно себе буду сыпать 40 см в стену и такую ширину наращивать досками я .
ЗЫ: доски 6-ти метровые, я поэтому их на 2 и делил для стены высотой 3м. Получается со стойками 100*50мм, 52% куба - одна стена, + перемычки из фанеры. И тут нужно понимать, что это стена практически любой адекватной толщины может быть, хоть 600мм. А если собирать классическую платформу, то за каждое наращивание стены придется доплачивать. 150*50 22шт в кубе. 11,6 - 52% куба (300 мм толщины + 100*50.) Итого: 52%+17%=69%. Или 2 доски 200*50, которые уже немного сложнее найти.

 

Очень удачно сказано - "надуманно"! Захотелось тоже сказать про зашоренность, бездумное следование всяким общепринятым приёмам, типа стоек Ларсена и т. п.
Исходные данные:
1. Толщина стены - необходимая, с учётом климатических условий.
2. Утеплитель насыпной - не диктует строго шаг стоек, не диктует стандартов толщины.
3. Внутренняя обшивка - желательно с возможностью крепления навесных элементов. Например, водогрей на 80 литров.
4. Стена при этом, плюсом, будет вполне обеспечивать жесткость конструкции, чтобы дом не покосился, грубо говоря.
5. Слои необходимо располагать с учётом паропроницаемости. Должна обеспечиваться ветрозащита.

Широкое поле для творчества, но требуется грамотное исполнение. Обожаю каркасник! Не важно - балун ли, платформа ли, фахверк ли, тимбер... ну и т. д.

Исходя из условий, вырисовывается такая картинка:
1. Внутренняя обшивка - что то вроде фанеры 8 мм (как минимум; отлично держит навесные элементы), ОСП и т. п.
2. Внутренняя обшивка будет работать как распределённые укосины, заодно уж. То есть она же обеспечивает жесткость конструкции. Бонусом = паробарьер, ветроизоляция.
3. Внешняя обшивка должна обеспечивать ветроизоляцию и быть более паропропускающей, чем внутренняя. Ну и прилично выглядеть, чтобы сосед радовался...)

Поэтому, в согласии с этой картинкой, внутренняя обшивка должна быть хорошо пришита к основным стойкам, которые несут нагрузку от перекрытий, кровли и опираются на фундамент. И только так будет, именно жесткость конструкции, обеспечена.
Внешняя обшивка крепится к внешним стойкам (в случае стоек Ларсена), не обязательно несущим основную нагрузку, но обеспечивающим надёжное крепление внешней обшивки и жесткость именно обшивки.
Кстати, стойки Ларсена... не вижу тут специальной какой то необходимости в связях между внутренними и внешними стойками. Тем более, что у нас утеплитель насыпной, контур станет без разрывов!
К тому же, меньше будет пресловутых "мостиков холода".)
Такие простые мысли сформировались у меня.

 

ИМХО разопрет стенку как бочку при трамбовании, если не будет связей между внутренними и внешними стойками

 

В процессе штыкования... спорить конечно не буду. Лично я не заметил особого распирания при штыковании сухой стружки. А уж потом, масса становится монолитом. Снимал лист фанеры через пару лет, на шурупах она у меня, масса не стремилась вывалиться.
Бетонная смесь опалубку распирает - это да - жидкая масса...
В общем, спорить не буду, не уверен.
Основные стойки, по крайней мере, вряд ли изогнутся. Внешние, 100Х25 например... тоже сомнительно.
Повторюсь, в процессе эксплуатации, уже не распирает.
Конечно, лучше не рисковать...)

 

Вот, вспоминая сейчас: стружка уплотнялась непосредственно под торцом бруска, которым штыковал. Приходилось по всей площади штыковать и штыковать. То есть уплотнение, именно в стороны - в распор, не передавалось сильно.
Может, у опилок - по другому?..

 

Это волосяной гигрометр. Он второй по точности, после "двух термометров", на самом деле. Но его надо калибровать раз в полгода-год. Заворачиваете во влажную тряпку на час и после выставляете на 95-97%. Как вариант, включить горячий душ в ванной, чтобы был густой туман, не на час конечно, поменьше , и тоже на 95-97%. Почему не 100% - чтобы был запас в течении полугода.

Цифровые гигрометры имеют очень-очень узкую полосу показаний без существенных погрешностей.

 

Давно у вас тут не была, застряла в теме про вентиляцию подвала. Отчитаюсь про свои открытые углы в полу. Картинка особо не изменилась, что подтверждает мою догадку о точке росы в местах тепло-холодно.Вытяжки на крышу пока тоже нет. Вопрос, как утеплить место соприкосновения бруса и цоколя? Если заложу туда опилки "извазюканные" в пасте извести? Высохнет и будет нечто вроде ДСП, и, как бы, добавит толшину бруса. Как думаете?