Опилки - утепление стен и потолков - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Niksonxp, ,мне нравится что Вы так все скурпулезно разбираете!

 

Видимо у людей много лишних денег.
Так то туда замечательно обычный пенопласт пойдёт.
На фото не щебёнка подсыпана, а керамзит.
Его то точно нужно укрывать, иначе смысл.

Дык если закрыть бетонный цоколь снаружи завалинкой, он будет в тепле и не будет на нём влаги.
Но если вот прям не спится - опилкобетон монолитом в качестве завалинки, с последующим оштукатуриванием.

Ну дык это ветро, а не воздухозащита
Учитывая, что плёночку суют под наружную обшивку, её проницаемость для воздуха и пара должна быть самой высокой.
Потому и делают её подырявее, а то ещё загниёт чего под ней - будут претензии.
А так может пользы от неё никакой (чисто маркетинг), зато и вреда не принесёт

Вы её ещё проверьте брызгалкой - по идее именно брызги воды она пропускать не должна.

 

Имеется ввиду "капиллярный подсос"? Для весны/осени, при помощи него бетон будет тянуть воду в опилки, а пар, получается, в подвал. Летом, наоборот, воду из земли он потащит в подвал, а пар в опилки. t за опилками будет выше летом, а значит больше влаги способно раствориться, разница парциальных давлений погонит пар туда, а зону конденсации мы видели. Куда воды уйдет больше, где она успеет/не успеет замерзнуть и каковы последствия можно подумать, но лично для меня - изоляции, в этом случае, лучше быть.

Ну и зря . Не корректно выразился, извиняюсь.

Тогда наверное точки, т. к. они могут пересекаться на некотором протяжении, потом график может не пересекаться, потом снова пересекаться (как то, помню, считал такой пирог). И по идее, это лучше обозвать зоной конденсации. А точка росы, для меня, по-колхозному - это место, где фактически происходит выпадение конденсата. Хотя, лучше по вашему, наверное, так правильней.
Если честно, тут все довольно сложно спрогнозировать, лично для меня. У нас ведь еще температура грунта приплетется. Баланс между сохранностью опилок и их наиболее эффективной работой. Факт "неотпаливаемости" бетонной стены и т. д.
Хорошо, тогда давайте так, надо искать какой-то вывод и способ монтажа, ато забуримся, как вам идея гидроизоляции фундамента, но не пароизоляции при опилочной заваленке? Вроде и нашим и вашим. @glebomater в самом начале об этом сказала .

 

Да, да, давайте придумаем чем и как мне лучше утеплить мою конструкцию-фундамент (бетонная лента 5см над землей),далее- цоколь (кирпичный и оштукатуренный) и два бруса над ним, переходя выше в утепление опилом всей брусовой стены до крыши?

 

У вас же фундамент отделен гидроизоляцией от цоколя? 5 см экструзии или пенопласта на землю до уровня гидроизоляции цоколя, далее вровень с цоколем опилки на требуемую высоту и нужную ширину завалинки). Снаружи огородить досками, сверху с зазором отлив.
Грубо говоря, кинуть полистирола на зеемлю, что бы отгородится от влаги и утеплится на нужную высоту.
У товарища летом так делать будем.

 

Ну, нет же... Грубо говоря, точка росы - это условия выпадения конденсата - скалярная величина, а зона конденсации - пространственное размещение, где совпали эти условия. Во, завернул...

Я - пасс. Пусть профи предлагают техрешения.

 

Я это всё понимаю, и конечно же с Вами согласен, в этих терминах я не путаюсь. Но тут о том, как отделить одно от другого, ведь эти два термина, если теорию применить к практике, обозначают одно и то же. Да, точку можно выразить в градусах, а зону в миллиметрах, но для человека это одно и то же место в стене. А вот как называется место, где фактически выпадет конденсат или место где пар НЕ переходит в воду, т. к. это место (и это - практически кривая плоскость(точка), направление которой перпендикулярно ширине зоны конденсации) находится в толще однородного материала, хотя, по идее, должен - тут, обычно, у некоторых самостройщиков начинается путаница. А я тут залез и решил "своими словами" это дело обозначить и, видимо, у меня нифига не вышло.

Если фундамент отделен от цоколя изоляцией и начинается на достаточной высоте от грунта => капиллярный подсос им из грунта исключен, то тут и думать особо не нужно ни о чем. Делать, как предлагал @ekimov. Это ведь все равно, что утеплять обычную стену. Ну и позаботиться о том чтобы вода с отмостки не попадала. Я думал, если честно, что ситуация другая. Перечитал сообщения не нашел нигде описаний того как сделан цоколь. Извиняюсь.

 

Собственно это и имелось в виду. Опилки только приподнять с земли, что бы влагу не тянули.

 

@ekimov, @Niksonxp, спасибо за участие!

 

Вот какой мне видется вся конструкция. Критикуйте.

 

@хорошая мама, я бы сделал ЭППС повыше и отверстия в отделке для проветривания:


Иначе, если отделка плотная, будет застаиваться воздух в щели. Если отделка неплотная, туда влага, снег будут попадать.

 

Подскажите еще чем приклеить пенопласт к цементной стене?

 

Мои мысли (не претендующие на истину):
- ЭППС положить листом в качестве отмостки.
- Лист оргалита между слоями завалинка - стена не нужен, и возможно вреден.
- Толщина завалинки должна быть не меньше толщины стены, а лучше больше.
- Я так вообще планирую завалинку изобразить лёгким опилкобетоном - снимает вопросы влагогрызуностойкости и отделка возможна простой штукатуркой.

Сверху можно щель, но не большую, только для выхода пара.
Снизу не стоит - будет наоборот через неё влага попадать.
Я вообще не вижу причин делать вот прям продувку.
Влагу достаточно выпускать и всё.
Ибо у основания дома может очень даже сырой воздух быть - зачем его в завалинку загонять?

 

Мое личное мнение, что лучше монтажной пены, клея нет. Производим и устанавливаем пластиковые окна уже 10 лет. Так вот, демонтаж деревянного окна (где нет пены) занимает около пяти минут. Если же меняем пластиковое окно на пластиковое (где все запенено по периметру), то демонтаж может растянуться до получаса. Три года назад решил сделать ремонт в офисе. Обшить панелями МДФ. Пригласил крутых специалистов. Представляете что они мне чесали. Что для того чтобы пришить панели нужно: 1. установить горизонтально рейку на уровне пола. 2. на уровне колена. 3. на уровне бедра (попы).4 на уровне плеча. 5. на уровне потолка. Отказался от их услуг. Весь ремонт сделал сам (типа хобби). Выставил рейки под потолком, и на уровне пола, при помощи простого отвеса. Пришил панели сверху и снизу. На других уровнях пенил пеной и похлопывал по панелькам что бы пена не выперла панель. В итоге стена получилась идеально ровной и при нагрузке на нее, ведет себя как монолит. Естественно использовал пену профессиональную, с малым коэффициентом вторичного расширения. Вам же, Хорошая Мама, мой совет, купить профессиональный пистолет для пены, и промывку для пистолета. Накрученный на пистолет баллон можно использовать в течении месяца. Потом баллон либо использовать полностью, либо выкинуть. Но пистолет промыть в любом случае. Наносите пену на пенопласт по периметру тонким слоем. Прижимаете к поверхности. Постукиваете по пенопласту, чтоб пена не увеличивалась в объеме (т. е. вышел лишний газ из пены). Подпираете чем то. 30 минут и будет все ОК. И еще, монтажного пистолета, при ежедневном использовании, нам хватает от 3х до 6ти месяцев использования. Вам же я думаю хватит на всю жизнь. Да еще вот что. Зимняя монтажная пена работает при темп до.- 10 С. Иногда на баллонах написано до - 18 С. Пена при такой температуре не расширяется, а течет, хотя как клей может быть и работает.

 

А что изнашивается?