Котлы Bosch

Это что, прикол такой? На любом радиорынке ntc как грязи и стоят копейки.

 

Что-то не то вы говорите... У меня gaz 6000 24, так вот, в прошлую зиму без терморегулятора котел отключал насос ровно по настройкам в сервисном меню. Там параметр есть - выбег насоса отопления. И по минутам можно выставить. После установки cr-12004 котел стал игнорить эти установки и насос СО молотит постоянно. Смена времени выбега насоса в сервисном меню ни к чему не приводит, тупо игнорируется. Или я что-то не так делаю? Не вводите в заблуждение людей.

 

У меня gaz 6000 -12 работает принципиально иначе. С октября по февраль (до установки CR 12004) ни разу не отключился - установка выбега насоса в сервисном меню ни на что не влияла. С термостатом - насос стал отключаться (похоже как раз и стало учитывается время выбега установленное в сервисном меню). Собственно вопрос о покупке термостата и встал в тот момент, когда заметил, что насос не отключается.

 

Купил переменный резистор и цифровым мультиметром снял показания:

-20 2550 Ом
-15 1900 Ом
-10 1650 Ом
-5 1440 Ом
+4 950 Ом
+10 760 Ом
+25 500 Ом​

 

Это хорошо если в вашем городе есть такое явление как радиорынок, и уж совсем замечательно если на нём ntc как грязи! Про то что они копейки стоят, знаю, потому и ищу подходящий.

P. S. Жители столицы и её области, гораздо охотнее верят в нашу статистику про среднюю з/п, пенсию и другие достижения последних лет...

 

Поддерживаю, без термостата насос работает всегда, какое бы время выбега не было, котел 6000-24

 

Естественно будет работать всегда без термостата - а как он узнает, что пора включаться и погреть теплом, если выключится?

 

Котёл работает по инструкции.
Просто у вас пауза между ВЫКЛ-ВКЛ равна "выбег насоса".
Чтобы воочию увидеть отключение насоса - измените допустим параметр 1.3.b на 10.
Логика такова: горелка включиться если ВСЕ условия выполнены - 1.3.b,1.3.c,1.3.f
Если хоть одно условие не выполнено - котёл не запустится.
Выбег насоса совпадает по времени с паузой ВЫКЛ-ВКЛ (1.3.b) - потому вы и не видите отключения.

А ещё проще (для экперимента) выбег насоса уменьшите до 1мин или вообще до 0.

Я себе установил ВЫКЛ-ВКЛ = 10мин и температурный перепад 10С (мне так больше подходит - система не полная)

 

У котла выставляется максимальная температура носителя, допустим 40 градусов, при достижении которой котел отключается. Термостат работающий по протоколу OpenTerm меняет этот порог до необходимого?

 

Нет. ограничение на панели котла приоритетно

 

Газовое оборудование - штука опасная. И потому термостат будет "допущен" котлом на уровне пользователя, а не внутренней системы. Потому никогда не будет термостат управлять модуляцией горелки напрямую, а только через температуру и если на котле есть ограничение, то оно и будет действовать, а термостат будет работать в дозволенной ему степени свободы.

 

В таком случае вообще не вижу смысла в управлении котлом с использованием протокола OpenTerm. А в случае наличия двух котлов в системе это даже вред чем польза. У меня котел и так прекрасно модулирует, а описанная поддержка температуры за счет угадывания инерционности системы, скорее маркетинг чем реальность. Хороший комнатный термостат работает в пределах одного градуса что делает практически незаметным температурный дисбаланс.
А при наличии теплых полов и второго этажа с радиаторным отоплением, где необходим второй термостат, все становиться еще хуже.
Также в рекламе термостата OpenTerm указанна возможность управления ГВС, для меня это вообще какое-то чудо.

 

Регулировка температуры теплоносителя находится на уровне пользователя. Вся проблема отопления в том что необходимо учитывать два фактора - модуляция котла и температура в помещениях.
Я опишу свою проблему у меня на первом этаже теплый пол на втором радиаторы. Теплый пол 40 градусов, радиаторы 60. В мороз температуру носителя надо поднимать выше. На радиаторах головы которые регулируют температуру в комнатах. Происходит следующая ситуация, котел нагнетает температуру и старается еще держать, комнаты нагреваются и котел начинает дико тактовать, объем носителя сильно сокращается а маленький объем очень быстро остывает. Дельта слишком большая. Для нагрева этого объема котлу требуется пара минут. И так до тех пор пока дом не потеряет достаточный объем тепла. Утром еще хуже, начинает светить солнце, дом нагревается дополнительно и все еще забавнее. А котел, как я понимаю, модулирует исходя из разницы температур вход и выход. Получаем на входе 30 на выходе необходимо 70. Котел запускается на 200%, за пару секунд нагревает воду в коллекторе (так как во всех контурах все закрыто) и выключается. И так в зависимости от настройки перерыва между запусками (максимум 10 мин).

 

@DiminatorDK, ну вы неправильно поняли суть погодозависимости.
Он не в комфорте.
Вы же понимаете что количество тепла дому в -20 нужно больше чем в +10?
А тепло в физике можно измерить допустим в "кВт".
Вот поставили вы себе котёл, вы-же при покупке интересовались его мощностью? У меня допустим 18кВт.
Так вот на примере моего дома мне нужно в мороз -25 14кВт энергии. Хоть газовой, хоть электрической, хоть солнечной - мне без разницы, главное вынь-да-полож 14кВт.
А в -5 допустим нужно всего-лишь 5кВт.

Теперь если перейти на "бытовой" язык, оставив физику в стороне, то есть формула

tтеплоносителя = tпомещения х 2 - tулицы​

Давайте прикиним для некоторых уличных температур:

22 х 2- -25 = 69C
22 х 2- -10 = 54C
22 х 2- -0 = 44С​

Если вы так сделаете, то можно считать, что система работает правильно - так как и должна работать.
В придачу посмотрите как хитро определяется срок службы полимерных труб, которые на сегодня являются самым распространённым материалом.

 

Всё верно - потребности вашего дома в энергии в этот момент малы, но на котле выставлено 70С вместо допустим 45С. Если вы в ручную сократите Т подачи, то тактование исчезнет. Я без ПЗА кручу сам и тактования нет. Просто смотрю на улице -20, ставлю руками 70, на улице -5 - ставлю 50.

Термостат с ПЗА избавит меня от бегатни. Вот и всё. Сейчас датчика нет и термостат просто держит Т помещения на комфортной для меня температуре. А температуру теплоносителя он ставит в зависимости от разницы между нужной и действительной. Т. е. если мне нужно +23, а фактическая сейчас +21, он врубает котёл на 100% дозволенного. Если разница находится в районе 0,5С, то держит где-то +45.