Котлы Bosch

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это вы зря, коллега. Вам тута не цирк!
Тут серьёзные люди, серьёзным делом занимаются.

Так что, милостивейший сударь, надо быть, как все, посерьёзней.
Посерьёзней говорю надо быть, а то смотрите и вам на орехи достанется.

 

етит того налево а я собрался бошика покупать.

 

В личку мне задали вопрос по управлению насосом ТП от котла. Т. к. картинки в личку не вставляются, а инфа будет полезна и другим, пишу здесь.

Теплый пол.

Проблема выявится сразу при наличии любого термостата.
Когда теплопотери дома снизятся ниже минимальной теплопроизводительности котла, в нашем случае 7кВт, то термостат начнёт отключать котёл. При этом ТП будет молотить вынося тепло из пола и отправляя его в радиаторы. Пол будет очень быстро остывать, потом котёл запустится и пол начнёт быстро нагреваться, и так по кругу.

В нашем случае всё просто - открываем крышку платы котла и отключаем разъём насоса на плате. Вскрываем аккуратно разъём - чтоб потом его снова собрать. Там проводки короткие - придётся попыхтеть - очень неудобно.
Нужны 2 зажима Wago многоразовые. Через них выводим параллельно два провода - они будут управлять нашим реле.

Реле нужно для того, чтобы не брать напряжение из котла - он на это не рассчитан. Мы используем питание насоса котла как сигнал, а напряжение для ТП будем как и прежде брать из "розетки".
Заходим на допустим сайт IEK и ищем подходящее промежуточное реле, которое управляется по 220В.

Допустим такое:
Реле РЭК78/3(MY3) 5А 220В АC ИЭК (цена 130р)

Реле вставляется в разъём-гнездо.

И вся эта конструкцию сажается на дин-рейку в стандартный бокс (реле занимает 2 модуля. Бокс берём пластиковый на 4 модуля (около 100р).

В наименовании реле 5А - означает максимальный ток (5А*220=1100Вт). 1100Вт - это максимальная мощьность оборудования которым вы можете управлять (насоса ТП).
Для того чтобы не спалить реле недопустимым током, мы должны поставить автомат защиты на ступень ниже допустим 4А (4А*220=880Вт).
Если вам нужны другие хар-ки, подбирайте другое реле и сответствующий автомат. Но автомат ставьте обязательно, цена его 90р.

Схема в общем случае такая:
​

Уложиться можно в 400-500р я не считал. Всё было сделано за один вечер на следующий день после посещения мысли о параллелной работе двух насосов. Купил, за пару часов всё собрал, прикрутил и
запустил.

 

Спасибо конечно!
Я так понял, что ТП это насос ТП.
Почему у вас вода из ТП идёт в радиаторы, а не в котёл?
Что у вас за схема отопления?
Ну и не совсем понял.

Котёл остановился. Питание на насос котла нет.
Как тогда реле запитано?

 

И в котёл тоже. Но у меня коллектор радиаторов и ТП в одном месте, а котёл в другом. И линия до котла и сам котёл имеет некое сопротивление. Потому думаю что крутит в первую очередь через радиаторы (в моём случае). Так или иначе, но тепло уносится из пола.

По ссылке в моём посте можно перейти на страничку реле и посмотреть схему. Она типовая.
При подаче на реле управляющего сигнала (насос котла), замыкаются пары силовых контактов (контакты насоса ТП) и по ним протекает ток.
Контактов может быть разное количество, например 2 пары, 3 пары, 4, ... и т. д.
Плюс каждая пара имеет на самом деле ещё контакт. Т. е. это не пара, а трио . Если рассматривать это трио, то в нём один контакт нормально-замкнут, а другой нормально-разомкнут.

Т. е. можно реализовать две логики работы:

1. Управляющий сигнал есть - цепь замкнута
2. Управляющий сигнал есть - цепь разомкнута.

Например вам нужно что-то наоборот выключить, когда что-то включено.

 

Всё ясно!
Но всё равно интересно! Зачем вам запускать насос ТП, если насос котла не работает. Тут естественно, что вода из ТП пойдёт куда угодно, но только не в котёл.
Опа-на, а куда схема делась?

 

Не зачем. Вы перепутали. Я наоборот отключаю ТП когда отключен котёл. Т. е. ТП и Котёл работают синхронно.

 

Понял.
Ну тогда отключается котёл, отключается его насос, отключается насос ТП.
А когда у вас из контура ТП вода в радиаторный контур уходит?
Вы писали, что из за этого полы быстро остывают?

 

Ну так раньше было, а потом надоело и поставил реле. И теперь проблемы нет.

 

Часто в переходные периоды отопительного периода пользователи имеющие кроме высокотемпературного радиаторного контура и низкотемпературный контур, то есть ТП, отключают радиаторы, а ТП оставляют для поддержания комфортного температурного режима.
Так же часто зимой высокотемпературный контур работает в режиме основного обогрева, то включаясь, то отключаясь, а ТП работают в комфортном низкотемпературном режиме, по своему собственному алгоритму, поддерживая постоянную температуру теплоносителя, то есть не отключаясь (насос и подмес).
Получается у вас теперь такие режимы работы контуров ТП невозможны.
Зачем так мудрить? Не лучше ли было изначально правильно разводку СО сделать.

 

@Ortodox, вы наверное что-то не понимаете.
Разводка у меня сделана правильно и всё работает исправно. Тем более что никаких велосипедов я не изобретал. Мая схема это можно сказать - типовое решение комбинированной системы отопления.

Что именно вас смущает в том что два насоса одной системы взаимодействуют друг с другом?
Мне допустим кажется вполне логичным то что, когда котёл отключает свою горелку, то он останавливает свой насос. Если-бы он знал о существовании второго насоса, думаю он сделал-бы с ним тоже .

Какой смысл гонять остывшую воду?

Да и вот ещё что - у меня термостат на Open Therm и когда я на работе он понижает температуру. А когда я прихожу домой - повышает. Так вот, если я отключу радиаторы, то ТП будет остывать и нагнетать температуру весь день, а радиаторы в разы быстрее. Таким образом мне нет смысла отключать что-либо.

 

Так я и не до конца понял как?
1. насос ТП отключается одновременно с насосом котла и соответственно оба одновременно включаются.
2. насос ТП включается, когда отключается насос котла и отключается, когда включается насос котла.

То есть первый вариант.
Ну я и удивился. Зачем?
Зачем вам надо, чтобы насос ТП отключался одновременно с насосом котла?

Почему остывшую, если в ТП нормальным считается 50-55 градусов.
А гонять надо для равномерного температурного градиента по всей поверхности ТП.

 

Господа форумчане! Буду ставить бош конденс 7000. Вопрос по газоотводу. Какую трубу или комплект (коакс в стену) дешево купить? Там кажется 80/125. Оригинальные кусаются

 

Я может скажу бред, пусть поправят, но имею некоторые мысли, пришедшие после наблюдения за моей раздельной системой дымоотведения.

Лучшим решением будет утеплённый коаксиал, но не сразу за стену, а имеющий некую длину достаточную для рекуперации тепла. Уклон должен быть в сторону котла, на котле - конденсатосборник.
В таком случае будет отсутствовать и сосулька на улице, и конденсат на трубе, и конденсат в котле и КПД будет выше. Длину коаксиала внутри помещения я представляю 2-3м.

Ещё раз - могу ошибаться, это только мои соображения на тему.

 

У вас наверное нет объекта для наблюдения.

Ну во первых 50-55 в полы не загоняют, если только в ванных комнатах или по незнанию. У меня 34С. А температура пола 26С.
Ламинат и линолиум рассчитаны на +27 и-то не каждый, потом начинает химия выделяться.

Градиент в полах возникает по другим причинам.

А вот в радиаторах 40-70. А обратка 30-60.
При выключении горелки температура теплоносителя в течении 1-2 минуты падает почти до комнатной температуры - 22-24.
Пауза у котла заводская - 10минут.
Термостат может держать на паузе сколько угодно - час, два, три.
Теплоотдача радиаторов такова, что они рассеют все накопления ТП за пол часа в лёгкую и взамен градиента вы получите переменную во времени температуру пола.
И чем теплее на улице, тем хуже будет положение.

Вообще это дело сугубо частное. Если вас устраивает - не делайте.