Утепленная шведская плита - 27

Тут и так и так можно на мой взгляд. Если купить нормальные U-скобки, то к пенопласту крепить все очень просто и быстрее чем привязать к сетке, но для них желательно иметь специальный пистолет. Поэтому всё зависит скорее от того на что готов потратиться т. к. и сетка и пистолет - это расходники. Немного смущало в сетке ещё то, что она очень тонкая и при неосторожном случайном наступлении на трубу как бы её не повредила снизу, но может я зря паникую. Думал как раз сетку сделать по периметру "вывесив" её над ребрами и тогда можно было бы легко расположить там трубы, но как раз возникала проблема с хомутами. Над вашим вариантом хомутов подумаю. У меня был интересный вариант когда заливал небольшую плиту использование сетки 100х100х4мм как каркаса под ребра с усилением 12 арматурой. Может быть и тут попробую сделать что-то такое. Только сложнее потом будет 12 арматуру раскладывать в ребрах, но её не так уж и много.

Именно про это я и говорил. Греть сильнее я имел ввиду не повышая температуру носителя, а подавая его туда больше и уменьшая в центре. Выразился не очень ясно (3 ночи уже было).

Да это требование именно для электрического ТП, но я вот оттуда размышляя задумался а нужна ли мне повышенная температура внутри мебели (и сама мебель будет не в лучших для неё условиях и продукты и вещи которые там могут быть тоже). Ещё размышлял можно ли предугадать и холодильник с низу не греть, но уж больно часто что-то ставится не там где планировалось. Сейчас дома после ремонта меня просят его уже на третье место передвинуть так как "там неудобно".
В результате сегодня продолжал думать над этим и пришел к выводу, что можно сделать мебель поуже и обеспечить приток воздуха под неё и что бы он проходил между мебелью и стенкой и выходил или через вентрешетки в столешнице или в вентзазоре отделки стены и всё будет нормально. Ну и шаг сделать так, что бы под мебелью оказалось поменьше трубы.

@al185, вот тот прием который я описал в абзаце ваше как раз должен защитить от проблем с точкой росы. В каркасниках проблема эта стоит, но условия иные из-за свойств материалов.

 

Думаю я нашел ответ на свой вопрос про укладку труб в районе ребра и он уже был в предыдущем сообщении - теперь я просто собрал всё воедино.

Итак я вижу это так:
1. Собираем "формочку" из пенопласта
2. Укладываю трубы теплого пола в плите, но оставляю отступ для 2 труб по периметру
3. На трубы кладу арматуру которая заходит и в ребра
4. По арматуре раскладываю две крайние трубы которые и будут отдельным контуром как писалось выше и будут над арматурой (двухуровневый теплый пол хи-хи)
Всё. Дальше всё как у всех.

 

Уважаемые!

Скажите пожалуйста, что регламентирует высоту ребер УШП - на чертежах Т001 есть по сути два варианта - 200 мм и 300 мм.

Спасибо.

 

толщина псб под "полом" 200 и 300мм соответственно, разные теплопотери. имхо.

 

Потихоньку рисую себе прокладку водопровода в УШП для будущего дома и возник вопрос.
А как правильно запроектировать ГВС и ХВС в санузле ? В нем получается 4 точки: душ, умывальник, унитаз и биде. Если к каждой точке тянуть из котельной, большой расход трубы выйдет. Проложить до санузла одну ветку и внутри сделать разводку по потребителям ? Но дом из клееного бруса будет, в стены трубы не спрячешь. Правильно ли будет заложить разводку в плите ? Тройнички само-собой спрятать, скажем в умывальнике, а не в бетоне.

 

тут как бэ есть два варианта по Т001 - высота общая 300 и 400 мм, высота ребер 200 и 300 соответственно.

еще есть вариант Т211 - там высота общая 400, высота ребер 200.

я прекрасно понимаю - чем толще слой пенопласта = меньшие теплопотери, но что первично (какое утверждение верно):

1. высота ребер произрастает от толщины псб - чем теплее хочется, тем толще (выше) делаем ребро. при чем тут тогда чертеж Т211?
2. высота ребер определяется из каких-то прочностных соображений (от нагрузок - чем больше нагрузка, тем толще/выше ребро), отсюда получается, что для более высоких ребер требуется (чисто конструктивно) положить еще один слой псб. если верить чертежу Т001 это не так, поскольку допустимые нагрузки что для ребер в 200 мм что для ребер в 300 мм одинаковые.
3. можно взять ребро 200 мм, но чтобы бы было потеплее следует положить дополнительный слой пенопласта (считаем лишние тыры), только под ребра положить два слоя ЭППС (ПСБ-50).

можно, конечно, зажмуриться и сделать тупо по чертежу с Т001 с ребрами в 300 мм (общая высота 400), но как-то хочется таки вникнуть...

 

кхм... задача фундамента - передать нагрузку от стен грунту. толщина в нашем случае не помощник.

имхо ребро 200мм, общая 300. соглашайтесь быстрее, сейчас налетят, заклюют и сошлют в ФАК...

 

если представить себе ушп - как ленту со стяжкой для ТП, уложенной в корыто из пенопласта, то мне как-то представляется лента с более высокими ребрами более надежной) основательней, что ли... к тому же, при общей высоте в 400 мм фундамент хоть повыше будет смотреться.

да перелопатил я фак... ничего не нашел про высоту. клевать - дело не сложное, я человек въедливый, разобраться хочу...

 

а зачем вам эти все головняки-делайте единым контуром и все! плита по любому прогреется никуда не денется (конечно в зав-ти о нар. темп)

 

в этом и заблуждение-в ребре главное ширина а не высота! лучше сделать ребро 300*200 чем 200*300!
а высоты цоколя 300 за глаза!

 

Вам проще на стол опираться пальцем или ладонью?

 

Коллеги а вы знаете что С 1 марта 2014 года вступили в силу новые правила подключения газа:
https://www.rg.ru/2014/01/09/gaz-set-site-dok.html
а здесь главное! теперь получать ТУ не нужно!
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/518288/#ixzz2wz3r3sCs

 

И главное ограничили суммами подключения до 50т.руб-о как!

 

http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/
http://мегалит33.рф/calculators/UShP/