Утепленная шведская плита - 27

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Какие еще решения были применены, и возможно кому-то пригодятся:

Пенопласты были разложены в перехлест, в разбежку и скреплялись дюбелями для утеплителя. Не использовалось никакой пленки и запенивания от утечек бетона (да и от «притечек» радона), но запенивалось вокруг торчащих коммуникаций, т. к. там отверстия были не аккуратные, большие, и в паре др. мест, где остались большие отверстия после заделки маленькими кусками ПСБ. Затем были возведены щиты опалубки – две доски 100*50 скрепленные поперечинами так, что бы высота щита была по уровню плиты т. е. 300мм, но миллиметры мы не ловили, т. к. края опалубки как-то использовать не собирались. Потом по периметру был возведен бортик из ПСБ-25 100*100мм, посажен на ПУ клей-пену и прижат дюбелями.

ПСБ резался нихромовой спиралью для бытовых электроплит, купленной в ближнем хозмаге. На стол в бытовке из остатков старого советского детского конструктора (если помните куча пластинок с дырками и болтики с гаечками, все металлическое) прикрутили саморезами направляющие что бы «струна» была на 100мм от стола (можно использовать толстую проволоку, напр. толстые электроды, обрезки жестянки и т. п.). Один конец пропустили через дырочку и на него повесили груз из железки, примерно посередине размотанной спирали закрепили жестко, а остаток спирали не размотанной свободно свисал к полу (при нагреве начал растягиваться и мы за провод его прикрутили саморезом снизу стола. На концы спирали подвели 220в из розетки. Голыми руками за спираль хватать дураков средь нас не нашлось, т. ч. для одноразовой работы в меру безопасно. Т. к. в процессе понадобилось «утолщить» плиту, то нарезали еще ПСБ по 5 см и так же как и ранее посадили на ПУ клей-пену и зафиксировали дюбелями.

Добавили высоты опалубке положив плашмя доску 100*50 (получилась полочка торчащая в стороны). С корытом и опалубкой все.

 

Трубы ТП (использовали @Compipe, стандартная скидка 25% для участников ФХ) раскладывали «на глазок», вначале петлю-другую от подачи по внешнему краю, затем улитку в середине. Труба МП т. к. для дилетантов она удобнее – аллюминий в ней держит форму после загиба. Брали наружную пружину, боялись неосторожно заломить, но после первой петли бросили – ее протаскивать по трубе (а брали бухты по 200м, их не резали, а переходили сразу к следующей петле) больше мудохаешься, а что бы трубу заломить надо проявить заметную неосторожность.

Трубы укладывали сразу по пенопласту и крепили согнутыми пополам электродами. Решение очень банальное, у меня валялось несколько старых пачек неоднократно замоченых водой, короче на выброс. Просто сгибали пополам и втыкали в пенопласт прижимая трубу. (а то тут народ приспособы за тыщи покупает которой пластмассовые скобки втыкают, закрепляя трубы, да еще и скобки туда специальные). Способ пригоден там, где пенопласт толстый или хотя бы песок под тонким пенопластом, просто что бы электроду было куда войти на всю глубину. Хотел советовать, что можно и проволоку толстую каким-то простым способом нарубить, но посмотрел цены на электроды новые так пачка всего по 300рэ а то и дешевле, надо 2-3 пачки на плиту в 100кв.м (берите только не толстые).

Трубы укладывали без острых углов и расход выходил заметно меньше расчетного, но в этом случае надо понимать, что экономия метража выливается в более высокую температуру теплоносителя для соответствующей теплоотдачи. Но у нас есть примеры, где труба была внизу 8сантиметрового слоя бетона и уложена не особо часто, но «зебры» как то не чувствовалось. Т. ч. при 10 см (а тогда еще планировалось 10) все должно было быть гут. А теперь уже все 15 см!

 

Не спать, не спать! Косить, косить! (Заяц, народное анекдотное творчество ©), еще немного, и закончу.

Залиться перед заморозками не успели, в октябре шарахнули морозы!

Ждали оттепель… Пришла с дождиками, туманами, слякотью… а мы в поле метров 100 всего, но миксеры ехать отказались. Директор РБЗ знакомый, ему зарплату выдавать надо, а нам зимний бетон по цене летнего подавай – договорились и расплатились в перед, и остались ждать заморозков.

Но то, что бетонировать в мороз тонкую плиту без подогрева даже с утеплением это лотерея мы в курсе, но у нас же что?.. Правильно, УШП!

Купили эл. котел (недорогой Zota, 12 кВт, 3 фазы, регулировка по воде и по воздуху), циркуляционник, расш. бачек, ПП трубы, ПП фитингов, «утюг» для пайки, сварили шкаф для всего этого, покрасили. Коллекторы в сборе уже были взяты вместе с трубами у @Compipe. Все собрали/спаяли, прикрутили, отнесли шкаф в поле на плиту и водрузили на стальную трубу 50ку. Труба 50ка была забита сквозь пенопласт в песок и далее в грунт еще ранее. К ней были привязаны выходы труб ТП (ранее ведь не планировалось монтировать коллектор и оставлять его, да и шкафа не было). Вот к этой трубе шкаф и приварили, снизу шкафа еще пара ножек опирались на арматуру, потом все это забетонировалось. Подключили трубы в коллекторы.

Стали заливать теплоноситель (не лето, т. ч. естественно не вода) через сливной кран, подсоединили шланг, на него воронку, подняли ее выше шкафа и погнали заливать. Когда заполнилось, врубили циркуляционник и прогоняли каждый контур по отдельности, воздух выходил через воздухоотводчики, доливалось само через воронку. Но так все не выйдет. Потом все закрыли и врубили котел.

Надо сказать, что котел заметно нагреть жидкость при трубах ТП на ветру в минус 5-6гр так и не смог. Но у нас на всю площадь плиты есть пенопласт в 100 мм (куплен оптом для остальных трех будущих плит). Им планировалось закрывать бетон после заливки. Когда закрыли корыто пенопластом, то жидкость быстро нагрелась за 80гр так, что сработал спускник на группе безопасности (на 3 бар). Так случилось испытание давлением до 3 бар. И больше в этой системе уже не будет. Мы стравили малость воздух из расширительного бака (оставили около 0,9 бар) так жидкость в бак начинает идти уже при 0,9-1бар. Снова врубили котел, нагрели систему до 80гр (обратка естественно поменьше), закрыли все контуры кроме одного и стали прогонять поочереди (циркуляционник стоял на максимальной скорости, колпачки воздухоотводчиков незажаты). Таким образом воздух успешно выгнали. После того как все выключили и система начала остывать (а теплоноситель уменьшаться в объеме) – долили пару раз теплоноситель, последний раз уже при температуре около 0гр.

 

Бетонирование… На нас четверых мы изготовили две «загребалки-гребенки» (типа швабры с фанерками на конце шириной около 10-15 см и длиной 60-70см, укрепленных растяжками), одну гладилку (тоже типа швабры, на конце фанерка шириной ~30см и длиной метра полтора, но закреплена не перпендикулярно, а в плоскости всей «швабры» но чуть под углом, для заглаживания бетона). Образцы проф. инструмента можно нагуглить, можно найти и самодельные образцы, которые обычно и используют разные дорожники и т. п. Ручки длинные, около 2 м из распущенных вдоль досок. Были еще совковые лопаты.

Как показал опыт гребенки надо делать на всех, так быстрее растащить бетон. Т. к. лопаты с ними не конкурируют по эффективности и производительности. А гладилки надо тоже пару шт. Потому, что к концу растаскивания все вымотаны, и заглаживающий быстро устает. А другие в это время бездельничают. Приходится часто меняться, и качество поверхности страдает.

Растаскивали по лазерному уровню. Для чего сделали рейку, на которую прикрутили скотчем кусок старой рулетки, а снизу на саморез кусочек ЭППС 10см*10см, что бы была небольшая площадка. Хотели способом предлагавшимся @al185, по леске натянутой на 1 см выше уровня плиты, но не получилось… Бетон из миксера наливается «горкой» (П4 все же не просто кисель) и захватывает леску и уводит ее вглубь, да и мы сами все норовили в пылу «борьбы за бетон» затоптать, да зацепить гребенкой. А леска сразу же растягивается и провисает, ее надо натягивать снова. Короче отцепили от гвоздиков и откинули.

Кроме того, бетона было заказано с запасом – 17 кубов вместо 16,5 по обмерам плиты. Часть этого запаса в 0,5куба должна была пойти на крышки для септиков, опалубка с проложенной пленкой и арм. сеткой на подставках была приготовлена в сторонке от плиты. Мы ее заполнили, но скорее всего на мерзлой земле при минус 6-10гр (а через день в ночь уже минус 16-18гр), даже после укрывания пенопластом, даже с (неизвестным количеством) противоморозными добавками, бетон по весне выкрошится… ну «весна покажет, где мы ср. ли».

Так вот... бетона было с небольшим запасом. И этот запас частично распределился по плите, и немного был выгребен за опалубку. В итоге уровень был выведен примерно на 0,7см выше расчетного. Так что так ровнять по леске все равно не получилось бы.

Но этого не должно было получиться т. к. 0,07м на 110кв.м это 0,77 куба, а запаса всего было (0,5 куба минус 4е крышки которые в общем примерно 0,2 куба, минус выплеснутые 0,1-0,15 куба) около 0,15 куба. Перпетум мобиле, блин! Вот сколько набегает за счет наполнения корыта трубами и арматурой.

 

Нивелировка лазерником довольно проста, делал это я (прораб-сачек ), рука уже набита на выравнивании наших четырех оснований песком: Ставится сбоку от площадки уровень, на площадке выбирается «ноль» (или прикидывается где он желателен/должен быть), ставится на «ноль» рейка-линейка и на ней этот ноль отмечается. Я использовал специальную струбцинку, которая шла в комплекте к детектору лазерного луча. Детектор этот работает и применялся нами при свете дня при создании карты высот участков в начале их освоения. Интересный был опыт, который продемонстрировал, насколько восприятие глазами местности может быть ошибочным – там, где нам казалось повышение уровня участка на 0,3-0,5м легко набегал 1 метр. А там где нам казалось все ровно, разница могла быть до полуметра. Обман зрения возникал из-за локальных неровностей, травы разной высоты и еще всякого, которое не понимаешь даже тогда, когда измерил эту разницу. Так вот… детектор неудобен, без него легче работать глазом: ставишь рейку, и наклоняясь скользишь глазом вдоль рейки, пока не поймаешь лучик от лазера, тогда и засекаешь по шкале линейки значение уровня. Так и гонишь: поставил, нашел лучик, ага. на сантиметр выше нужного уровня, отгребли бетон (песок). Переставил, стрельнул, ага на полтора ниже… Только не путаться по запаре – если метка на шкале выше, значит рейка стоит выше и под ней лишнее, значит отгребать! А то время от времени мозги буксуют – кровь то вся в мышцы уходит, бетон разгребать. У меня рейка-линейка сделана так: от ноля шкала в разные стороны (использовано две испорченные рулетки в разные стороны от ноля). А уже эта рейка крепится струбциной к рейке-стойке с площадкой внизу. Тем самым ноль можно передвинуть на любую высоту, и при работе не надо математики в уме. Но во время бетонирования я использовал просто рейку-линейку с прикрученным внизу кусочком ЭППС и струбцинку для отметки уровня. Когда уровень было решено подправить на 1 см выше, я просто передвинул струбцинку ниже. И стрельнув «наглаз» говорил ребятам «лишних два сантиметра, отгребай!».

 

Заливка прошла весело: заказанный на 11 ч бетон в трех машинах с расстановкой в полчаса, пришел только в 14ч сразу в двух машинах, а треться через 25-30 мин . Сказать «запыхались» - ничего не сказать! Вот тут пожалели про дополнительные гребенки. Выравнивание и заглаживание заняло 3 часа, заканчивали под свет светодиодного прожектора в 30Вт (надо бы второй – цена вопроса 1500р.) Потом ждали, когда бетон станет «держать», для черновой затирки (машинка досталась со сломанными (неповорачивающимися) лопастями, но и черновой затирки диском достаточно!). В 22ч бетон держал давление ладошкой, но еще продавливался пальцем, человека в сапогах держит свободно – это уже немного с опозданием! Теплый пол все это время работал на одной фазе (4кВт), но ограничения температуры теплоносителя в 40гр не достигал, было около 15гр.

 

Затирка... Когда в 22.10 притащили на плиту затирочную машинку, тросик, вовремя путешествия несколько часов назад в теплой машине собрал конденсат, а на улице примерз к оплетке, стронуть никак не удалось! Работать то надо! Приколхозили веревочку от рычажка газа к рукоятке, сделали не ней петельку и так и натягивали газ! Как вспомню, так руку будто снова сводит! Да еще нормально начать работать не получилось – не помню толь подсос, толи краник топлива перепутан был – открывался в другую сторону, а не как на картинке.

Провозились, и затирать начали только около 24часов. Вначале удавалось заделать довольно глубокие рытвины в бетоне. Затирали около 3х часов с небольшим. К концу этого времени бетон уже отвердел значительно – удавалось сгладить барханчики после гладилки, но уже не выводили совсем в ровность, т. к. требовалось много времени «елозить» и могли не успеть к концу плиты – все отвердело бы окончательно. Что надо заметить… Бетон был применен М400, а он твердеет довольно быстро, потому затягивать с затиркой чревато.

После затирки часа в 3:30 укрыли плиту пенопластом, поверх укрыли пленкой, накидали досок от ветра.

 

Укрытая плита разогрелась до 25-30гр. Через день температуру подняли до 45гр. Так выдержали четыре дня (более чем достаточно). Выключили на ночь, к полудню сл. дня упала до 30гр. Успокоились и забили на три дня.

Больше пока информации нет.

 

Вы ушли от ответа. 46 С на подаче это очень много.

 

Для сруба при сильном морозе, на меньшее расчитывать не приходиться. Повышенные теплопотери покрываются повышенным расходом электроэнергии (энергоносителя).

 

Как снимите пенопласт сделайте пару фоток, если снега не будет.

 

Ок. Снега наверно не будет, там же полиэтилен над пенопластом. С фотками то действительно как то забылось в суете.

 

Если верить северянину то у него такие теплопотери что все каркасники нервно курят в сторонке. Посмотрите на площадь дома, учтите регион. И все это топится 600 м теплого пола в ушп.

 

А что не так с регионом? Абсолютные температурные минимумы/максимумы Казани и Архангельска примерно равны. Средние температуры отличаются на пару градусов. Серьёзное отличие лишь в продолжительности отопительного периода.
Отапливает с температурой подачи 46 градусов. А может и больше.