Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)

Я убавил давление газа на основную горелку,т.к.мощность котла великовата, и чтобы пореже включался-выключался. Но он и при большей мощности вырубался. И при включении горелки слишком сильно вспыхивало,даже наружу выбивалось пламя.

 

Регулируя давление на горелку не меняется давление на запальник.


Буду благодарен.

 

ВэллИ, да уж я сам еле-еле чуть разобрался с этой автоматикой. И то, пока на улице не холодно до конца не настраивал ее. Хватит/не хватит мощности основной горелки тогда увидим...

P.S. Проблемный не котел, а автоматика, у меня на другом котле вот стоит. Хорошо хоть не вырубается.

 

Ну, допустим, я еще вытащу. А как потом закрепить в этом положении?

 

Заклинить сплющеной проволочкой между термобаллоном и трубкой, в которую он вставлен.

 

Привет всем!
Проблема та же. После 2 лет начал включать одёжной щеткой по арматуре, надоело.
Обратившись в сервис имея данную проблему и после ответов, что нет термопар и стоимости работ, решил свою репу почесать и сделать самому.
Прочитав Ваши домыслы и идеи сделал вот что:
1. Замерил напряжение - 110 мВ, т. мало;
2. Снял и разобрал термопарный блок. Термопары в норме, а вот жеклёр вечного пламени показался загажен, особенно там где боковые отверстия, после жеклёра.
3. Прочистил, продул, собрал и о удача - работает как новый.
4. Напряжение - 440 мВ

Так что вывод: не такой г-но наш Протерм, третью зиму пашет. А вот мы, которые не придаем внимание на хорошую уборку(влажную) помещения где котёл (Жена ЦУ получила. Да ещё может быть Словаки оставили дерьмо в газовой трубочке, т.е. микрочастицы, которые засрали жеклёр.
Вот и все работает устойчиво, включение между цыклами 2-3 градуса понижения температуры в системе.
Подсказка: чистите жеклёр очень тонкими и не очень твердыми проводками.
Удачи всем.

 

С протермом TLO снова начался геморрой.
1. Котел довольно долго (месяца три) работал без сбоев, исправно включался и выключался. Но! - при этом никто ничего не трогал и не регулировал. А в новогодние каникулы я решил понизить температуру: снизил скорость на цирк. насосе, и покрутил терморегулятор на котле. В итоге котел после очередного выключения НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ. Взял напряжометр, померял напряжение с термопары: 127. Немного выдвинул термопару (раньше помогла как раз эта манипуляция). Напряжение выросло до 145, но аппарат не включился (хотя раньше срабатывал при 132-133). Собственно вопрос - ПОЧЕМУ? В итоге запустил с батарейки, поставил от греха на прежние настройки температуры и скорости насоса, и котел проработал еще месяц).
2. Отключали электричество. Котел отключился, причем полностью - погас запальник. Вероятно, сработала защита по перегреву. Запустили по схеме из п. 1 - с батарейкой. В последующие дни было еще два отключения электроэнергии - и опять погасал запальник. Вопрос - как настроить котел таким образом, чтобы не срабатывало отключение по перегреву? А иначе получается, что система становится энергоЗАВИСИМОЙ.
Уважаемые специалисты, очень прошу Ваших комментариев!

 

Дело в том, что это конструктивно связано с ЭМК газового клапана. После отключения пламени клапан не отпускается в течении до 3 минут. После можно прожолжать...

Смотрите схему котла в паспорте. Там получается, что датчик по перегреву стоит в цепи с датчиком по тяге, и это все сидит на термопаре. Вообще то это не хорошо. Должно бы быть что на термопаре только датчик по тяге, а датчик по перегреву пустить последовательно с датчиком по температуре...

Вы не правы относительно словаков. То ..."дерьмо в газовой трубочке, т. е. микрочастицы".., это наше, от нашего газа...

 

увеличение диаметра сопла ведет к неполному сгоранию газа пилотной горелки в следствии чего она начинает коптить