Просто труба вместо готового столба для забора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Крышечки от шампуней, от шампанского, сосед видел вообще чепики из дерева вырезал забил и в уровень спилил.
Пятак обязательно в бетон, и желательно сверху тоже. Соберите все столбы и подвезите к ближайшему месту сварки. Вам там прихватят все это дело.

 

Теперь заболела голова, как ставить столб? Бетонировать или забивать? Прочитал кучу тем на разных форумах и понял, что бетонировать или забивать – это вечный, причем не разрешенный, спор между дачниками. А забор ставить надо, причем надолго (думаю минимум лет на 20-ть).
Будучи дилетантом, попробую с Вашей помощью разобраться.
1. ЗАБИВАТЬ.
1.1 Плюсом является тот факт, что столбы не выпирает.
1.2 Минусы рассмотрю на примере моего соседа.
У него столбы профиль 60*60 забиты на 80 см. Ну, во-первых, они качаются. Конечно не как палец в стакане, но я чувствую рукой, что они, как сказал бы Черномырдин: «Туда-сюда». Со временем надо полагать «туда-сюда» будет становиться только больше. Во-вторых, если посмотреть вдоль забора, то видно что столбы немного – на 1-3 см. завалины, то внутрь, то наружу участка. Сосед объясняет данный факт, тем что при бурении скважины под столб и при забивании столба, извините за выражение, «задолбался держать вертикаль», бур и столбы постоянно стремились отклонится от заданного направления. Причем пока не заколотишь столб до конца этого отклонения не заметишь, поэтому он рад, что получилось хоть так – более менее ровно.
В общем если забитый столб у отдельных граждан стоит 3 года без особых проблем, то простоит ли он без проблем 15-20 лет это уже вопрос.
2. БЕТОНИРОВАТЬ.
2.1 Плюсом наверное нужно считать возможность спокойно корректировать вертикаль, при заливании столба бетоном. Ну и конечно бетонированный столб стоит, как «вкопанный», то есть надо полагать, что он так будет дольше стоять, чем забитый.
2.2 Минусы: Бывают случаи выпирания столба. Ну и естественно бетонировать дороже, чем забивать.
Для себя, думаю, выберу бетонирование. Естественно с приложением соответствующих усилий для минимизации возможности выпирания столба.
Каким образом я попытаюсь бороться с выпиранием?
Глубина скважины 120 см., диаметр 15 см..
Во-первых, мой столб без пяточки, то есть площадь воздействия на столб снизу уменьшена.
Во-вторых, на дно ямы сантиметров двадцать насыплю щебенки, типа дренаж.
В-третьих, поставлю столб и вокруг столба насыплю еще щебенки сантиметров тридцать и утрамбую, тоже типа дренаж.
Оставшиеся до верха 70 см., залью цементом.
Данная схема, как мне может быть наивно представляется, поможет избежать выпирания.
Как вы думаете?

 

Данная схема, как мне может быть наивно представляется, поможет избежать выпирания.
Как вы думаете?[/QUOTE]

У меня забор 2 метра высоты, сполшной из досок с перекрытием в четверть 120 метров в длину, стоит 4 зимы, нет крена даже на пару миллиметров. Столбы 60х40х2 мм, в земле на 120см, диаметр бура120мм. На столбах сверху заварены пятаки, приварены пластины для лаг, лаги - брус 50х100мм, столбы стоят через 3 м. Порядок бетонирования такой, вначале бетонируете угловые столбы, выставляете их по вертикали. На следующий день около низа натягиваете шнурок, и также делаете по верху, потом по этим шнуркам будете выставлять все столбы. Размечаете где будут ворота с калиткой, остальное растояние делите примерно по 3 метра, в намеченых местах бурите все ямы. Под ворота я бурил буром 220мм, глубиной 120см, ставил швелера 50х100мм, между ямами для ворот копал канаву на два штыка глубиной, шириной на ширину лопаты, туда заложил 4 арматурины 12мм диаметром, приваривал к швелерам, это все бетонировал. У меня ворота 5 метров, запор сделан так, что если будет перекос на 1-2мм, его не закроешь, за все время и зимой и летом ни разу небыло с этим проблем. Никакого дренажа не делайте, туда вода никак не попадет, а столб выдавливает морозом из за неправильного бетонирования. На следующий день откопайте вокруг столба в глубину на 30-40см, если получилось утолщение, обязательно его акуратно сбейте молотком, раствор еще мягкий и легко сбивается,( если этого не сделать, за зиму столбы вытянет морозом) затем на это место засыпьте щебенку или песок со щебенкой. Забивать столбы можно, если хотите себя обеспечить работой на каждую весну, особенно если забор сплошной и высокий.

 

сообщение удалил, разобрался уже

 

Читайте внимательно, забор 2метра, в землю 1,2 метра итого 3, 2 метра, что здесь не ясно?

 

Вашей оперотивности Виктор можно позавидовать я исправил пост за считаные секунды, а вы уже ответили

 

Это не смертельно, лишь бы правильно поняли и правильно сделали, еще раз рекомендую залить фундамент под ворота, тогда вообще забудете, что такое забор, вы наверное видели у многих в каком состоянии ворота, один глаз на кавказ, а другой на север.

 

Заливать я хочу каждый столб, есть ещё идея: Имеется большое количество поломаных ФБС, думаю выкопать яму, выложить подушку из песка, закопать туда песком ФБС-обломок , допустим размером 40х40х50 а к нему на анкера трубы-столбы, как стойки забора. Как считаете, есть ли смысл? будут ли советы?

 

Если это размеры в сантиметрах, то зачем такие большие, если миллиметры, то просто их разбить по мельче или использовать такими вместо щебня, лишь бы они не были в грязи, а то не возьмется раствор.

 

Размер в сантиметрах был а большие такие потомучто достались бесплатно, от разрушенного здания.

 

Сегодня тоже закупил трубы (в Москве), пока цены не очень кусаются. Как потеплеет начну строиться. Профильная 50х50 -100р.м.

 

Выпирает столбы в том случае, если они закопаны ВЫШЕ глубины промерзания почвы, поэтому нужно узнать этот параметр и закопать НИЖЕ - вот и вся проблема.

 

И устранять расширение образующееся сверху при копке лопатой!

А чтобы было совсем хорошо и надежно, то копать буром ТИСЭ с расширением ямы внизу (только муторно это очень)
Есть еще вариант гуд:
-копается цилиндр диаметром 30 см глубиной 1м20см(глубина промерзания для МО)
-делается рубашка из рубероида в форме трубы диам 15-20см (или берется готовая ПЭ труба)
-труба опускается в яму. ВНУТРЬ трубы заливается бетон. Труба приподнимается на 15-20 см. Бетон выливается снизу заполняя 30 см диаметра и образуя расширение. наружнее Растояние между землей ямы и трубой аккуратно запоняется землей.
В трубу вставляется профиль для забора и добавляется бетон взамен вытекшего снизу.
Все!

 

В нижней части трубы сверлим отверстия сквозные и продеваем куски арматуры -так называемые усы (на них бетон держится и этот же кусок бетона образует так называемую пятку) .Ямы- с расширением к низу. Про верх- Можно из оцинкованной жести сделать колпаки на каждую трубу и приклепать их заклёпками аллюминевыми.Колпаки могут быть круглыми ,а могут и квадратными.


Добавлю... Про колпаки из оцинковки (крепление к столбу)-делается колпак(ну шапка),а потом изнутри к нему на 2 заклёпки приклёпывается "П" образная скоба (делается из той же оцинковки - это полоса жести просто изо гнутая)с лапками загнутыми внутрь этой буквы "П"(вот за эти лапки и приклепать надо к колпаку).После вставляете просто в трубу этот колпак(ширину скобы этой "П"образной надо расчитать так чтобы она в трубу входила впритирку).