Скандинавские каркасные дома - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Константин, а можете поподробнее рассказать как будете крепить стеклопакет в каркас? Просто брусок? Как его крепить к каркасу? Как герметизировать? Какие-то резинки применять или герметик? Как стыковать с отливом и с пленками? И другие вопросы. Может есть какая-то схема?

Тема очень интересная, сам подумываю над таким вариантом, но пока смущает срок службы такой схемы, а именно быстрый выход из строя нижнего бруска под действием осадков.

 

Все минеральные ваты для стен каркаса от адекватных производителей укладываются в плотность 35.

 

Нормально смотрит. Если в техзадании написано "с проклейкой швов"- то надо проклеивать. Если написано, например, "используя материалы и технологию такого-то конкретного производителя"- то как производитель велит, так и надо. А если не конкретизировано а просто указана плёнка- то можно внахлёст и/или с загибом.

Можно тут покопаться:
https://www.google.se/search?q=husbygge+grund+p%C3%A5+plintar&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mniQVafQJ6OWygOv9YLgDQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667

https://www.byggahus.se/forum/smahus-garage-friggebod-m-m/245681-hjalp-med-attefallshus-med-loft-och-plintgrund.html

 

Ны дак, протечка- это авария со всякими последствиями. Форсмажор, короче... А так- да, Вы верно поняли, и про Изоспан А- я посмотрел картинки- да, самое оно для таких целей. Дышащяя ветрозащита, она же удерживатель ваты.

Газовое отопление в домах- редкая экзотика. Есть терассное отопление от баллона, обычно в уличных ресторанчиках популярно. Есть биогаз, который из мусорных отходов вырабатывают, им отапливают многоэтажки. А так на газу у нас в основном транспорт ездит, но это не природный газ а биогаз, из мусора.

Есть системы автономного подогрева/отопления дачного домика от солнца. Подогревает воздух и вентилирует помещение, предохраняя от промерзания помещений. Есть системы солнечных коллекторов, которые отапливают домаи греют воду ГВС. Есть солнечные электробатареи. Но самое популярное у нас- тепловые насосы и хорошая изоляция.

На нынешнем объекте именно так и сделал, несколько дней назад. Там оибшивку меняю как раз. Снял старые доски, под ней эта бумага. Понюхал её- пахнет. Улыбнулся, вспомнив обсуждение здесь и двинул работать дальше

Ну, вата пихается в щель, а потом же ж закрывается минимум доской. А по-хорошему ещё ветрозащитой и/или ПСУЛом или чем подобным. Мы же не видим эту вату в щели

Не, спациально не красим. Я никогда не крашу. При покраске фасада снимаю решёточку, что б не испачкать. Но другие, бывает, красят, чисто что б не заморачиваться. Дело вкуса. Решётки оцинкованые либо пластиковые.

Ну так надо аккуратно врезать и будет красиво

Газом отапливается, ну, может 0,1% шведских зданий. Я не знаю точно, но в реале не встречаю такие здания. Знаю про новые райёны, отапливаемые биогазом, как уже писал, но этот газ- из мусора, который жители тех районов выбрасывают.

Многие многоэтажки отапливаются каким-то мазутом, стоиттакаяотдельная кочегарочка-автомат, раз в неделю автоцисцерна подъезжает и заправляет резервуар. Газ в Швеции- самый дорогой в Европе. Отопление жидким топливом было популярно до 90-х, когда появилисьпелеты (ДСП-гранулы, отходы лесопилок) и тепловые насосы. В итоге тепловые насосы всех победили но я наблюдаю устойчивую тенденцию к увеличению установки солнечных термопанелей. Их плюс в том, что они могут дополнять другие виды нагрева.

Да, сможет, причём ветрозащита между слоёв ваты излишня. А вот пароизоляцию Вы под ГКЛ забыли. Кстати, лучше бы слои ваты поменять местами, сделать такой пирог:
Из комнаты- наружу- ГКЛ, обрешотка 50мм с минватой, в этом слоеэлектроразводка и водопровод. Потом пароизоляция, потом каркас min 150мм с ватой, потом ветрозащита, дистанцирующая рейка для вентзазора и сайдинг по вкусу.

 

А, это меняет дело. Там достаточно 150 мм ваты, ИМХО.

ОСП- это ориентированно-стружечная плита, более известнаякак OSB. Если вы об ней, то- используется вовсю. Только у северных американцев ей каркасы снаружи обшивают и крыши а у нас-каркасы изнутри и межкомнатные перегородки.

Ни разу не видел такую. То есть- именно черепицу. А если Вы имели в виду мягкую кровлю как на видео внизу

, то встречается, но редко. Очень редко. Работал я с такой, муторно...

Да, но редко- сталь дороже и монтировать её дороже.

Я не знаю, не обладаю статистикой. В городах участки земли относительно маленькие и дома строят вверх, а в сельской местности норма 20-30 соток, там можно раскинуть дом в один этаж на 200 квадратов, ничто не мешает.

На втором месте штукатурка, обычно по утеплителю. Потом- кирпичная облицовка, сейчас мало кто делает а в домах 70-80-х годов было популярно. Далее металлический сайдинг и минерит- сементноволокнистые плиты. Пластикового сайдинга даже не припомню...

Не нужно фанатеть до экстримизма

http://svetdv.ru/teplo/index.shtml

Yes

 

Я обязательно напишу и даже схемку набросаю. Но потом, сейчас спать пора идти. Напомните пожалуйста, если забуду...

 

ценнее не допускать воздушные прослойки между плитами утеплителя.

 

О, очень интересно услышать выводы. Сколько лет обшивке, какие проблемы, как можно предотвратить?

Ну дык может это еще та которую дегтем пропитывали. У меня прошлогодняя, эту нужно нюхать с расстояния сантиметров 5, а свежая (месяц назад лепил) эту и с метра в жару слышно.

Да дело в общем не в аккуратности, Я пока слабо представляю как оно вообще может смотреться.
Спросил, потому как у шведов опыта в этом деле немеряно, мож чего интересного придумали. А то оно как то очень не то сначала влепить эту штуку возле окна на втором этаже, а потом чесать репу как это все переделать без лесов. Может картинки какие нибудь есть?
Костя, а Вы какими гвоздями доски на фасад прибиваете? Я подкладку бил оцинкованным 50мм гладким, а накрывную винтовым 70мм.Потому как гвозди оцинкованые и не подржавлевают в доске, гладкие вообще очень слабо держат. Руками (без инструментов) можно спокойно разобрать все, а винтовой ну хоть как то б. м. и неровную притянуть можно.

А в сан узлах также?

Еще вопросы по сантехнике. Какие трубы используете для водопровода, отопления, канализации?
Очень интересует (если есть таковой опыт) не глубокая прокладка по улице и в неутепленных подпольях канализационных труб.

 

@grrysha, извиняюсь, что вклиниваюсь- про гвозди. Я оцинковкой ершеными (с кольцевыми насечками) прибиваю- держат почти как саморезы -порой при отрыве доски шляпка через доску проходит и гвоздь остается вбитым. Гвоздодером очень трудно сдернуть. Наверное к плюсам- подкаленые, туда-сюда шатанул- ломаются (это удобно, когда что то не так пошло, а уже не вытащишь враскачку как обычный гладкий). Но дорогие...

 

Напоминаю

 

Ну вот, набросал. Поясняю. Итак- каркассник, проём окна из бруса. По периметру на нужной глубине проёма набиваем деревянную рейку, сечением, скажем, 30х30мм. В принципе можно и любой другой материал: аллюминиевый профиль, стальной уголок и т. п. не важно. Это у нас- удерживающий профиль, ограничивающий перемещение окна в направлении улицы. Короче, что б окно не выпало наружу. На опорные бруски либо без них прямо на доску ставится стеклопакет. Кстати, не вижу причин, почему бы не обмазать торцы стеклопакета перед установкой дополнительным слоем герметика. Ну ладно, не важно. Установили пакет, прижали его красивыми панелями оконных откосов, которые могут быть из любого материала, например ламинированый МДФ или древесина благородных сортов или гипсокартон. Нижняя панель- сразу подоконник. Вот и всё, собственно. Стеклопакет зажат между наружной рейкой и внутренней обналичкой окна. Оформление деталей- дело техники. Юстировка стеклопакета не требуется, даже если он будет стоять с небольшим перекосом, то видно этого не будет- границы пакета закрыты обналичкой. Особенности: подоконный отлив нужно будет тщательно загерметизировать непосредственно к стеклу и надёжно зафиксировать от вибраций, что б ветром не расшатало. Под стеклопакетпмнужно предусмотреть дополнительную гидрозащиту, на всякий сличай- при установке обычных окон такое тоже часто практикуют. Парозащита должна заходить непосредственно за границы стеклопакета. Идеально, если парозащита будет наклеена попериметру на само стекло. Контакт стеклопакета с откосами изнутри комнаты герметизируется силиконом или иным подходящим герметиком. Над стеклопакетом и по бокам от него должны быть расстояния до деталей несущей стены, что б исключить механическую нагрузку на стекло. Ну, из рисунка всё должно быть понятно. При установке двух стеклопакетов по моему замыслу их разделяют дистанцирующие рейки из ламинированного МДФ или иного не шибко теплопроводного материала. То есть аллюминиевый профиль не пойдёт. Можно предусмотреть небольшую вентиляционную трубочку из межпакетного пространства в толщу ваты ближе к внешней границе стены, для предотвращения запотевания.

 

Дому и обшивке по виду лет 30, может 40. Не знаю точно, в документы не смотрел. Очень бюджетная постройка, там чисто погоннаж гнали, целую улицу одинаковых домиков и как часто в таких делах бывает- экономят они на всём. В результате ошибок монтажа и ремонта (10 лет назад зак сам пытался подремонтировать фасад, сделал ещё хуже) осадки сталои затекать местами под доски. Вентзазора там нет. Соответственно, доски местами загнили. Что интересно, в одномместе даже белая плесень выросла, но бумаге- хоть бы хны. Я купил туда рулон ветрозащиты, но она не потребовалась- сдал обратно. То есть в качестве надёжной и дешёвой функционально работающей ветрозащиты битумированная бумага- вполне себе рабочий вариант. Другое дело что с мембранами тканевого типа работать удобнее и быстрее и герметизировать оконные и прочие проёмы намного удобнее.

https://www.google.se/search?q=vent+dona+tr%C3%A4fasad&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qnOYVdKrKYeCzAOikYmYCQ&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1366&bih=667#tbm=isch&q=ventgaller+tr%C3%A4fasad

Оцинкованные, уличные, длиной 65-75мм. Редко 90мм, но это излишество. А 50мм-маловато всё-таки, такая длина для фанеры достаточно, а доска у нас 21мм. Кроме того гвозди обычно имеют насечку и термоклей, который приклеивается при выстреле так, что бывает что при попытке выдрать гвоздь шляпка отрывается. Очень хорошо держатся! Марка гвоздей не имеет значения, Сэнко, Паслёде, Гуннебу, Ессвэ- я разницы не вижу...

Потом отвечу, уже поздно. Всем пока!

 

Водопровод- шитый полиэтилен, медная трубка в полиэтиленовой оплётке, медная хромированная или просто медная. Отопление- тоже самое. Канашка- строго пластик, хотя сля ремонта старых домов можно купить дорогущий чугун.

Тут два варианта: утепление от промерзания либо подогрев. Варианты можно комбинировать. Например под слоем почвы у нас скала, глубоко не заглубиться. Роем траншею на пол-метра, закладываем П-образный пенопластовый короб, под которым будет труба. Рядом с трубой укладываем кабель подогрева, он активируется автоматичесли при снижении температуры до ниже +3-+5 градусов. После подогрева до + 10 самоотключается. Если этого мало, то можно ещё накрыть горизонтальными пенопластовыми плитами, выложив такую дорогу. Плиты сверху засыпаются гравием, поверх гравия геотекстиль, 20 сантиметров земли и газон.

http://www.jackon.se/anvandningsomrade/vatten-och-avlopp

 

Да, это пространство должно быть слабовентилируемо. Только не в вату, а на улицу. При бронебойной пароизоляции шва изнутри. Второму пакету особо нечего энергосберегать, до него энергии доходит мало. Посему ставят внешнее простое стекло, а внутри двухкамерный энергосберегающий пакет.
Заглубление кромок пакета в рамки-накладки не более 20 мм, чтобы упредить термошок.

 

Я так уже пробовал. К сожалению ничего интересного так и не нашел. Странно, у шведов очень наглядные картинки бывают, но вот по таким важным мелочам ничего путевого не могу найти.
Может случайно попадался какой нибудь сайтик именно с деталями традиционных фасадов.

Т. е. фасад получается не разборной и при желании зацепить чего нибудь покупаются новые доски?