Скандинавские каркасные дома - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем здравствуйте. Затишье было, и вот вновь люд подтянулся, я рад и с удовольствием всех приветствую! За истекший период времени я поработал электриком и немножко повозился с каркасным чердаком. В общем ничего интересного. Интересное происходит сейчас.
Сначала отвечу про эковату. В январе будем её задувать в строящийся дом. Материал уже куплен, лежит на объекте, приедет машина-задувалка, сниму процесс. Задувают вроде всегда "на сухую", ибо другого варианта я даже и не знаю. Как иначе, с водой что-ли? Засыпали и забыли. Её при задувании в полости пихают как в подушку, подушка ведь не осядет- она надута этой ватой. Мне эковата (из старых газет) не нравится, там только название "эко" а в реале... Ну да ладно. Зак такую заказал, мы ему дом из соломы строим. Не каркас, потому здесь и не описываю его Пока нигде не описываю, несколько фоток в своей соцсети выложил (есличё- Костя G на одноклассниках, фотоальбом "Работа".).
Если утеплитель перед задуванием увлажнить, то сколько он потом просыхать будет? Утеплитель создан так, что б не пропускать потоки тепла и воздуха. На одном объекте поздней осенью было потепление и сильный ливень, лужами подтопило на сантиметров двадцать два стоящих рулона стекловаты. Рулоны я перенёс в тёплую ванную с тёплым полом где они простояли всю зиму при комнатной температуре- и так и не просохли- вода при нажатии вытекала как из губки. Срезал мокрые участки нафиг. Сколько будет просыхать влажный утеплитель после задувки? Не пойдёт ли от этого увлажнения плесень по деревяшкам?
По плёнкам. Самый простой вариант- ветрозащита по фасадной стороне здания и парозащита по комнатной. В качестве парозащиты чаще всего используется простая полиэтиленовая плёнка. Дёшево и сердито. Для эстетов продают супермембраны, которые на мой взгляд в реале малополезны, если у нас простые вентканалы для вентиляции а не наноклиматконтроль. В рекламе пишут о суперсвойствах, что вот воздух будет проходить через эту плёнку а пары воды уже нет. Вопрос- а нахрена воздуху проходить? В другой рекламе пишут что пар будет пропускаться до определённой влажности помещения. Не понимаю как это физически может работать, но допустим работает- а зачем? У нас в доме уличный воздух циркулирует, у него естественная личная влажность, и подогреваясь по сезону до комнатной температуры он осушается до нормы. Норма- это не строго 50% а плюс-минус, мы ведь не в библиотеке что б строжайший влажностный регламент выдерживать, верно? Но даже если вдруг нам припёрло установить в спальне более сухой или более влажный воздух то бытовой домашний увлажнитель воздуха стоит от тридцати евро а осушитель- от ста. На поиграться первый месяц этого хватит.
Ладно, далее; иной раз полиэтилен используют в качестве удержателя ваты и во внутренних конструкциях. Это делается не для парорегулирования а тупо потому что он удобен и дёшев. То есть это наволочка для перьев подушки Так-же при наличии ветрозащитной плёнки можно использовать для этих целей и её. Какая разница какую наволочку использовать во внутренних перекрытиях? Какая есть, ту и используют.
По поводу ветрозащиты на внутренних поверхностях наружных стен, то либо это не ветрозащита а внешне похожая на неё паромембрана, либо нарушение технологии, либо помещение нежилое (гараж, например), либо проэктёры тупо забили на пароизоляцию. Пример: сейчас строю дом из соломы. Несущие стены представляют собой изготовленные на фабрике (в Литве) деревянно-фанерные "ящики", которые забиты соломой. Самой обыкновенной, с полей. Запах на стройке стоит- как в хлеву Толщина стены- 40 сантиметров с минимальными (фанера 18мм) мостиками холода. Наружная сторона дополнительно обошьётся древесноволокнистыми (мягкими) плитами Штейко толщиной 60мм (заявленная лямбда что-то как у пенопласта, около 0,04). То есть толщина эффективного (так скажем) утеплителя- 460 мм в стенах. Изнутри стены штукатурятся чистой свежей глиной. Это мой первый дом по такой технологии, второй в Швеции, второй у этой фирмы и первый в материковой Швеции. В этом году они построили первый такой дом на одном острове здесь и по этому опыту для строительства следующего дома пригласили меня. То есть я сам здесь ещё удивляюсь Так вот, ветрозащита здесь серьёзная, дом будет тестироваться методом "надувания"- накачивать в него воздух и следить за сбросом давления, так что проклеиваем каждый шовчик. Про ветрозащиту ещё потом будет что сказать. А вот парозащиты здесь не предусмотренно в принципе. Глина, солома в "ящиках", плиты Штейко, обрешётка с контробрешёткой, создающие вентканал и деревянный фасад из ТТермовуда. Я уже упоминал о нём как-то, если что гуглите по названию Thermowood sweden. Даже видео есть. Кстати, приятный материал, себе бы использовал на фасад. В доме будут и другие любопытные фишки, но я не об этом. Итак- пароизоляции не будет. Конструкторы посчитали что продуманная вентиляция, пирог стен, толщина их и широкий вентканал фасада будут достаточными условиями для хорошего самочувствия здания. Ну, ладно, наше дело- строить в соответствии с чертежами
То есть наличие или отсутствие пароизоляции а так-же его тип отпускается на усмотрение проектировщиков и исполнителей. Так-же и с ветрозащитой.
Ещё добавлю по предыдущим вопросам, что б два раза не вставать
Солнечные коллекторы очень эффективны на нашей широте (примерно соответствуем Питеру). Конечно эффективность в климатической зоне Ташкента будет раза в два выше, но назвать их неэффективными никак нельзя. Тоже самое скажем и о солнечных фотопанелях. То есть, скажем КПД в 30% это не ноль. Вопрос в экономической рентабельности. Ну и юридический аспект, слышал что где-то на солнце и ветер уже налоги вводят.
Перфолента добавляет диагональной жёсткости, но пока дом не обшит листовыми материалами и вагонкой/доской он так и будет дрожать и трястись, ибо по сути это- каркас. Готовый дом с фанерами, ватами и гипсокартонами уже не трясётся. Хотя железобетонной монолитности у каркассника никогда не будет, конечно. Да и не надо ему это.
Лента при правильном монтаже не будет очагом конденсата и коррозии. Если на ней выпадает конденсат, значит стена или крыша собраны неправильно.
Уф, вроде всё. Надеюсь до рождества ещё свидимся!
P. S. Всё-таки суну пару фоток, с элементами классической каркасной крыши, ну и кусочки стен всем будет любопытно узреть, думаю Крыша двускатная, мансардная, на лёгких ДВП-балках, обита шпунтованой доской, под ней будет вентканал а на ней- рубероид.

 

Костя, давай я на пальцах растолкую про смартмембрану, раз шведские манагеры бестолковы.
Это такая плохая пароизоляция, что как только начинает отсыревать, сразу превращается в невнятное гомно, а не пароизоляцию.
Но это ее поганое свойство прекращать работать от сырости обратили во благо, летом она позволяет сохнуть утеплителю внутрь помещения.

 

Некоторые подробности на русском здесь

 

Сложно сказать, как он транспортирует, но сохнет тяжело. У меня было несколько мешков подмоченной ваты, разложил на полу в подвале для просушки, и...,как я ее только не сушил, и пушкой, и на солнце, и сквозняками, и ворошил, все очень долго. Часть высушил, пошла на чердак, на остальное плюнул и зарыл в огороде как удобрение. Кабачки были рады, я рад размерам кабачков. Так что любители баек о недолговечности каркасов смогут утилизировать эковату на огороде с пользой через 50 лет. Или их внуки, когда им надоест еда из тюбиков.

 

Лишний раз в инете не увидишь, как скандинавы в стены пихают вату. Видимо не самое лучшее место для просушки, толи дело перекрытие.

@КостяG, а попадалась какая нибудь книжка по шведскому строительству в интернете?
К сожалению, только в этом году понял, что искать надо через гугл с шведский диалектом
Интересуюсь как утепляют грунт для неотапливаемых построек. Так вот ссылок приложу по утеплению по шведским стандартам:
http://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/file/340600/sp_rapport_2009_28lagenergihus. pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/43565259. pdf
http://www.sundolitt.se/upload_images/5B1CE0E5FD784AC4A90615C4948CB7FA. pdf
http://www.isover.se/sites/isover.se/files/assets/documents/styrofoam_mark_anlggningpdf. pdf
https://www.jackon.se/assets/Uploads/Tjaelisolering. pdf
http://www.isover.se/sites/isover.se/files/assets/documents/tjlisolera_hemmapdf. pdf
http://download.rockwool.se/media/23445940/isolera-ratt-ROCKWOOL. pdf
http://www.dc21.se/pdf/Isolera_rockwool. pdf

Институт стандартизации
http://www.sis.se/

Больно уж вы от норвегов отличаетесь

 

В инстаграме как грязи видосов.

 

пихать как понял недавно начали. Да в основном в толстые стены.

меня пока фундаменты больше интересуют. У нас (самостройщиков) теперь принято разбираться в цифрах. Нужно четко знать сколько градусо-суток в конкретной местности, скажем f10 для МО = 35.000 (примерно).
Дальше уже выбираем толщину утепления, отмостки, глубину заложения,...
Просто так картинки смотреть не совсем правильно. В Швеции, к примеру, в Мальмо почти не мерзнет грунт, а на севере чуть ли не вечная мерзлота

 

Главное понять одно, чем больше утеплителя под ТП, тем больше промерзает грунт под утеплителем.

 

Результат зависит от глубины залегания, теплосопротивлений утепления плиты, боковины ребра плиты и отмостки. Также от формы отмостки. Кроме этого учитывается параметры температуры внутри сооружения, так называемые фриз дни F.

Это все можно посчитать при желании, формулы указаны в документе
https://www.sundolitt.se/upload_images/5B1CE0E5FD784AC4A90615C4948CB7FA. pdf
страница 54. Главное чтоб граница промерзания не оказалась под ребром.

Но в случае неотапливаемых сооружений, граница промерзания находится под плитой, либо другими видами фундамента, и принципы утепления там другие.

 

Принцип прост (у них),больше толщина подушки из не пучинистого грунта и никаких тёплых отмосток.

 

Пока я самостоятельно изучаю в чем различаются подходы между норвегией и швецией. Но в целом, в случае неотапливаемых конструкций в обои странах утеплитель подкладывается либо под фундамент, либо в виде отмостки + "тапок" на фундаменты.
Вот пример в случае гаража. Картинка из норвегии.

Поскольку дом не "прогревает" грунт, то задача чтобы граница промерзания была не ниже непучинистой засыпки. Отмостка при этом может достигать 2 метров при 100 мм утепления. Для сооружений шириной больше 4 метров, она может быть меньше. Пока для неотапливемого сооружения,
моя оценка для МО (фриз дни F10 = 35000) примерно отмостка 1,5 метра и в углах 1,8 метра, при глубине залегания фундамента 400 мм от уровня грунта. Грунт глина.

P. S. во-общем то это современный взгляд, появившийся относительно не давно. До этого и скандинавы особо ничего не утепляли в грунте.

 

Вообще-то все это написал похож, чтобы следующий намек сделать.
В УШП утепление отмостки и ребра рассчитано на то, что ребро будет подогреваться ТП. Мало ли хозяйн на год и более решит не пользоваться домом и платить жалко за отопление. Вот, если УШП отключить, тогда требуется делать большее утепление отмостки, исходя из расчета по неотапливаемым конструкциям. Иначе в нашей глине и других грунтах обводненных граница промерзания подлезет под ребро УШП и вероятность подвижек плиты увечится, ну, и последствия возможны.

 

@artu, Складывается ощущение, что ты (Вы) первопроходец в этом исследовании (фундаменты на пенопласте) на ФХ.

 

так и есть, но только вопросах изучения информации.

поскольку все остальным пока не читали материалы Sintef (на норвежском) так глубоко в вопросах неотапливаемых сооружений, а также материалы производителей утеплителя, к примеру международной корпорации DOW
в этих материалах содержится вся информация ("которую как бы придумал я").
Sintef проводит исследовательскую работу в области утепления фундаментов, управления влажностью грунтов,... еще с середины прошлого века. Я скачал бесплатные материалы из их архивов. Более 100 статей.

 

Самоуверенно.
Вы там в архивах мою пачку винстона не находили? Вроде бы я её там оставил года три назад