Скандинавские каркасные дома - 3

Ну да, согласен. А так тоже интересно, как они выбирают размеры окон.

 

Это высота солнца над горизонтом в приполярных и заполярных областях земного шара, и ничего более.

 

У нас несколько иначе расчитывают. Архитектор рисует комнаты, после чего конструктор расчитывает несущую способность стен с учётом ветровой и снеговой нагрузок в данной зоне. Плюс термические требования. Брус 45х95 имеет в принципе неплохую прочность, но по термическим свойствам не пойдёт- мала изоляция для жилого дома. Неотапливаемые гаражи-сараи из такого бруса вполне нормально идут. Если изнутри обшить ОСП, то и вовсе будет прочно. Хотя ещёзависит- какая крыша ляжет. Гвоздями такие конструкции стараюсь не скреплять, только саморезы.

 

Много было споров про гвозди и саморезы… @КостяG, можете мотивировать свою позицию?

 

У нас это называется "асфальтбурд"- асфальтовая столешница. Конечно никакая это не столешница а листовой стройматериал размером как ГКЛ: 4х8 футов и толщиной в пол-дюйма. С двух сторон оно облицовано какой-то дерюгой типа бумаги а внутри очень непрочная субстванция, состоящая из (по виду судя) опилок, соломы, какой-то растительной фибры и пакли. Очень неплотной, лёгкой и соответственно непрочной. Слегка пропитано гудроновой пропиткой для защиты от гниения. В воде не размокает достаточно долго. Скажем так, половодье переживёт без проблем. По весу сопостовимо с хлебными сухарями, по ощущениям мягче, как подсохший хлеб- ещё не сухарь но уже не гнётся а ломается. Используется в качестве ветрозащиты и для удержания ваты в межэтажных перекрытиях открытых (продуваемых) подвальных помещений. Материал проверен временем но я стараюсь его не использовать. Не из-за битума, запах минимальный, а из-за непрактичности. Современные ветрозащитные плёнки стоят дешевле, в доставке дешевле и в работе быстрее и удобнее, то есть тоже дешевле.

https://www.google.se/search?q=asphalt+board&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3yjzVI2WOMXZywP2uIDQCA&ved=0CAYQ_AUoAQ

 

Тут кто-то на форуме покупал битуминизированную Штейко Сфальтекс, говорит рыбой попахивает

 

Процесс работ бывает двух типов. В первом случае имеются конструкционные чертежи, где чётко указано каким образом, каким количеством и каким конкретно крепежом нужно работать. Тогда я обязан тупо следовать этим предписаниям. Во втором случае чертежи не такие подробные и я волен самостоятельно выбирать крепёж по своему хотению и разумению. Так вот саморезы 5х90-6х120 (самые ходовые на каркасах) держат конструкцию несравненно крепче гвоздей 3,1х90. А нейлеров на более крупный гвоздь у меня нету, да и мало у кого они есть. И если покупать, то это будет уже либо дорогущий газовый Паслёд на 100мм либо ещё более дорогой воздушник с нехилым компрессором. Я со шлангами работать зарёкся, не хочу. И не я один. А на батарейный или стандартный газовый нейлер идут гвозди до максимум 3,2х90мм. Соответственно и гвоздей в обоймах крупнее 90 просто так в лабазе не найти, нужно заказывать, а это лишний гемор. Кроме того ещё один немаловажный вопрос- возможность переделки. Допустим собрали каркас а клиент решил перенести окно. Или сами накосячили, ошиблись. Одно дело- выкрутить саморез, а другое дело- отковырять гвоздь. Конечно, саморезы дороже гвоздей на порядок, но на фоне стоимости работ это несущественно.

 

www.kgbygg.ucoz.ru
www.byggsnickare.se

 

@КостяG, Привет!
Не пойму, шведы кидают фальц на битум?

 

Ветрогидрозащитную плёнку на стыках тоже проклеиваете или просто рейкой прижимаете?

 

Поделюсь шведскими правилами. Строить из сырой (недосушеной или сильно подмокшей) доски НЕДОПУСТИМО, так что и красить такую никому в голову не взбредёт. Доска должна иметь не более 14% влажности. Облицовочная доска (по шведски-панель) по стандарту идёт finsågat с одной стороны и gruvsågat с другой. Tо ест чистопиленая и грубопиленая. Грубопиленая сторона ворсистая, на нашем жаргоне "волосатая", с явно выражеными ворсинами деревянной фибры а другая сторона чистенькая, как оструганая. Так вот, обшиваются дома этой лохматой стороной наружу, и только наружу. Наши свежеприбывшие норовят прибить доску ровной стороной наружу, то есть наоборот. Говорят- так красивше. Потом переделывают. Я тоже так ошибался. Так вот, фибра делается специально, для того что б в ней запуталось как можно больше краски. Для этого пульверизатор не годится, на банках с краской пульверизаторный способ нанесения запрещён. Разрешены либо кистью, либо валиком с последующим растиранием кистью. Я использую этот способ, валик+кисть. Кисть помогает загнать в фибру больше краски, фибра "встаёт дыбом" и слой удерживаемой краски получается толще, сушественно толще. А теперь сам процесс покраскии шведов.
1. Сначала маслом длка дерева оврабатываем гвозди, щели, обрезаные торцы досок и возможные трещины.
2. Грунтуем доску. Часто покупается уже грунтованая доска, но можнои самим повозиться- хуже заводской не будет.
3. Красим финишной краской.
4. Красим вторично финишной краской.

5. Радуемся результату, если получилось без косяков

 

Да, а что Вас удивляет? Битумная подложка (на жаргоне "бумага")- водоотводящий слой, а жесть- кровля. У нас водоотводящий слой и кровля всегда дополняют друг друга. Даже если крыша рубероидная, то укладывается сначала тонкий водоотводящий слой а поверх него раскатывают толстенный кровельный слой с навареными камушками.

 

@КостяG, Ещё вопрос.
Что за плита на фото пришита на осп?

 

По разному. Где возможно- рейкой, где невозможно- скотчем. на фото за моей спиной прижата рейкой-обрешёткой, к которой будет набита фасадная доска.

http://www.byggsnickare.se/49740218

 

Я что то не до конца понял.
Фальц же имеет расширение на жаре.
А битумная подложка плавится.
Что является разделительным слоем между фальцем и битумом?