Скандинавские каркасные дома - 3

Как раз "цементированная" влагозащитная поверхность и осыпалась
У самого такие, скорее закрыть бы...

 

Паханычь, поделитесь плиз ссылочкой. Не понимаю почему "нет"...

 

@КостяG,

 

Аа. Ну да, если каркас тонкий, то да...

 

@КостяG, подскажи, пжста по установке окон "в пол" https://www.forumhouse.ru/threads/280065/page-254#post-12164913

Есть вот такая фотозарисовка. Опиши детали установки, если не сложно.

 

Костя ответит и это хорошо.
Всё что видел я, это то что установка ничем не отличается от обычной по феншую ЛОГИновски. Если проблема с утеплителем УШП, то можно поиграть с таким вариантом.

 

Ну да, тока если ставить стандартно, то либо сдвигать наружу к ЭППС (цоколь). Либо как мой (с твоей подачи) воспаленный мозг предположил установить на ЭППС (дополнительный, вместо обвязки).
Мне кажется и то и другое вполне жизнеспособно.

 

Я не очень понимаю в чём вопрос. Стойки, на которых будет висеть дверь и окна, вполне крепкие. По нашей технологии окна подвешиваются на специальных либо обычных шурупах. Старые подвешивались на гвоздях. То есть фиксация через раму насквозь к стойкам справа и слева. Снизу могло не быть никаких упоров вовсе. По шведской традиции мы окна не пеним, и двери тоже. Полоска ЭППС не промнются, не должна, но такая широкая она зачем? Там сама рама будет промерзать в разы сильнее чем доска под ней. Изолятор, конечно, не помешает, но я бы ограничился полоской в пару сантиметров. В остальном всё выглядит нормально.
Моё частное мнение: лично я бы в климате средней полосы России уже ставил двойные (тамбурные) двери. И даже окна. Одному клиенту здесь надо было менять балконную дверь на доме, новая была куплена. Уговорил его оставить старую и поставить новую. Так и сделали. Результат- отличный! Клиент доволен как 2 слона Ксожалению, такое решение сейчас мало кто использует, а вот в старых домах встречалось часто. Как и двойные окна. На самом деле окна и двери являются в хорошем каркасснике лидером по теплопотерям.

Строится рама каркаса. Пространство проёма на 10-20мм больше чем габариты окна. Например окно 13х13, по нашей классификации это наружный размер рамы в дециметрах минус 20мм. То есть 1280х1280мм. Под такое окно делаем проём 130х130см ровно. Устанавливаю снаружи временные упоры, что б окно в процессе монтажа не вывалилось наружу. Упоры сразу ставлю так, что б в них упёрлось наше окно, это будет временный "маяк"- ограничитель, но долько для рамы, что б створка/створки могли открываться. У нас распашные окна открываются в основном наружу. Ставлю окно в проём, жалательно вместе со створками (кстати, у нас распашных меньше чем поднимаемых и глухих) и закрепляю его временно, что б оно вовнутрь комнаты не упало. Получается оно зажато в одной плоскости, но может перемещаться в небольшом пространстве вверх-вниз и вправо-влево. Начинаю выравнивать: подцепляю ножом-стамеской край окна, приподнимаю, подсовываю клинышек. Потом с другого края тоже самое. Теперь ставлю на требуемый уровень лазер и подгоняю клинышками высоту окна, заодно выравнивая раму по лучу лазера. Установив, окнов горизонте, регулирую его вправо-влево по центру проёму. Получается что окно стоит на клинышках в проёме и окружено примерно 10-миллиметровым швом. Теперь зажимаю его двумя клинышлками сверху. Теперь окно целиком заклинено четырьмя клиньями. Подбиваю клинья покрепче. Всё время смотрю на луч лазера. Окей, окно на месте, но оно может быть перекошено в вертикальной плоскости. Меняю луч лазера на вертикальный и проверяю вертикальность боковой стенки рамы. При необходимости поджимаю клинышками, окно можно регулировать в пределах нескольких миллиметров. Зажимаю теперь так-же клиньями по бокам. Получаем окно, зажатое по сторонам в проёме восемью клиньями и упорами снаружи-внутри. Теперь самое время проверить как оно открывается-закрывается. Прелесть скандинавских деревянных окон в том, что их не нужно регулировать. Они собраны на фабрике как надо. Открыл, посмотрел что ничего не цепляется и не трёт, закрыл и возрадовался результату Теперь остаётся зафиксировать окно через раму к боковым стенкам. 130х130 см будет иметь скорее всего 6 отверстий, по три в каждой боковой стенке. Отверстия просверлены на фабрике, но можно и свои провертеть. Мы обычно используем специальные шурупы, они позволяют впоследствии регулировать раму. Ну, на всякий случай. Непомню что б приходилось регулировать староустановленные окна. За неимением специальных можно пришпандорить и обычными крепкими саморезами, например 6х100мм Под каждый саморез нужно будет положить по два клинышка, изнутри комнаты и снаружи, что б раму не бывораживало. Клинья я смазываю клеем по дереву (пва) или конструкционным (типа PL400). Это что б они со временем не упали, рассохнувшись и ослабнув. Проверяю лазером вертикальность и горизонт, удаляю установочные клинья (не те, что приклеивал!). Получаем окно, подвешеное в проёме с сантиметровым промежутком по периметру. Ещё раз контролируем открывание-закрывание и ещё раз радуемся жизни. Забиваем щель вокрыг рамы стекловатой с уличной стороны, потом с комнатной. Теперь изнутри на раму ляжет и приклеется пароизоляционная плёнка со стены или лента, а с наружней стороны- ветрозащитная плёнка. Или лента. Или ПСУЛ. Изнутри обшиваем раму каркаса откосами, какие пожелаем. Снаружи будут фудеры-нащельники и по необходимости тоже откосы-доборы. Снизу- отлив. Когда устанавливал окно в горизонт, то на стене сделал метку. По этой же метке ставим другие окна, тогда они по высоте будут идеально в одну линию.

 

Отредактировал и дополнил текст, а исправить уже не могу. Поэтому выложу бонусом. На бис
Строится рама каркаса. Пространство проёма на 15-20мм больше чем габариты окна. Например окно 13х13, по нашей классификации это наружный размер рамы в дециметрах минус 20мм. То есть 1280х1280мм. Под такое окно делаем проём ровно 130х130см. Устанавливаю снаружи временные упоры, что б окно в процессе монтажа не вывалилось наружу. Упоры сразу ставлю так, что б в них упёрлось наше окно, это будет временный "маяк"- ограничитель, но долько для рамы, что б створка/створки могли открываться. У нас распашные окна открываются в основном наружу. Ставлю окно в проём, жалательно вместе со створками (кстати, у нас распашных меньше чем поднимаемых и глухих) и закрепляю его временно, что б оно вовнутрь комнаты не упало. Получается оно зажато в одной плоскости, но может перемещаться в небольшом пространстве вверх-вниз и вправо-влево. Начинаю выравнивать: подцепляю ножом-стамеской край окна, приподнимаю, подсовываю клинышек. Потом с другого края тоже самое. Теперь ставлю на требуемый уровень лазер и подгоняю клинышками высоту окна, заодно выравнивая раму по лучу лазера. Установив, окнов горизонте, регулирую его вправо-влево по центру проёму. Получается что окно стоит на клинышках в проёме и окружено по периметрупримерно 10-миллиметровым швом. Теперь зажимаю его двумя клинышлками сверху. Теперь окно целиком заклинено четырьмя клиньями. Подбиваю клинья покрепче. Если рама жиденькая, то может потребоваться подбивать контрклинья с противоположной стороны, с улицы. То есть клинышки ложатся друг на друга с разных сторон от рамы и нивелируют кривизну. Всё время смотрю на луч лазера. Окей, окно на месте, но рама может быть перекошена в вертикальной плоскости впаво-влево. Меняю луч лазера на вертикальный и проверяю вертикальность боковой стенки рамы. При необходимости поджимаю клинышками, окно можно регулировать в пределах нескольких миллиметров. Зажимаю теперь так-же клиньями по бокам. Получаем окно, зажатое по сторонам в проёме восемью клиньями (или шестнадцатью, если с контрклинышками) и упорами снаружи-внутри (с улици и из комнаты, соответственно). Теперь самое время проверить как оно открывается-закрывается. Прелесть скандинавских деревянных окон в том, что их не нужно регулировать. Они изначально собраны на фабрике как надо. И не имеют бесполезных функций всяких гимнастических открываний. Открыл, убедился что ничего нигде не цепляется и не трёт, закрыл и возрадовался результату Теперь остаётся зафиксировать окно в проёме. Делается у нас это обычно насквозь через раму к боковым стенкам. 130х130 см будет иметь скорее всего 6 отверстий, по три в каждой боковой стенке рамы. Отверстия просверлены на фабрике, но можно и свои провертеть. Мы обычно используем специальные шурупы, они позволяют впоследствии регулировать раму. Ну, на всякий случай. Не помню что б приходилось регулировать староустановленные окна. За неимением специальных можно пришпандорить и обычными крепкими саморезами, например 6х100мм, только регулировать будет сложнее. Под каждый саморез нужно будет положить по два клинышка, изнутри комнаты и снаружи, что б раму не быворачивало. Клинья я смазываю клеем по дереву (пва) или конструкционным (типа PL400). Это что б они со временем не упали, рассохнувшись и ослабнув. Проверяю лазером вертикальность и горизонт, удаляю установочные клинья (не те, что приклеивал!). Получаем окно, подвешеное в проёме с сантиметровым промежутком по периметру. Ещё раз контролируем открывание-закрывание и ещё раз радуемся жизни. Забиваем щель вокрыг рамы стекловатой с уличной стороны, потом с комнатной. Теперь изнутри на раму ляжет и прижмётся (либо приклеется) пароизоляционная плёнка со стены или лента, а с наружней стороны- ветрозащитная плёнка. Или лента. Или ПСУЛ. Изнутри обшиваем раму каркаса откосами, какие пожелаем. Снаружи будут фудеры-нащельники и по необходимости тоже откосы-доборы. Снизу- отлив. Когда устанавливал окно в горизонт, то на стене сделал метку. По этой же метке ставим другие окна, тогда они по высоте будут идеально в одну линию.

 

Прикольно Читал как-то, что псул - это чисто наше российское изобретение и чуть ли не зарегистрированное торговое название Видать они как всегда преувеличили

 

Это, ни в коем разе не подвешивайте на шурупелях в проёме ПВХ окна!

ПСУЛ - это аббревиатура из русских буков.
По немецки ПСУЛ - это обычная Fugendichtungsband, уплотнительная лента.

 

На чем мое 6квадратовое лучше подвешивать?

 

Кран козловой Имхо.

 

Называется по разному, суть та-же Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента. У нас её в каменных домах иногда используют, иногда и в каркасах. Давно уже...
https://www.leifarvidsson.se/se/startsida/fogband.aspx

Почему? Мы вешали. Отверстия сами сверлили и зенковали, всё в соответствии с инструкцией. Окна польские на немецкой линии. Только проёмы запенивали наглухо. Какие пакости нас могут ожидать?

По- шведски есть ещё слово expanderande- расширяющаяся.

И сколько оно весит, интересно?
У нас действует такое правило: исполнитель (то есть я) имеет право самостоятельно придумывать собственные технологические решения, если на сей счёт нет чётких стандартов или конкретного предписания заказчика. На серьёзных объектах предписание такое: следовать стандартам, чертежам и инструкциям. А там всё прописано- как крепить, чем крепить, какими заклинаниями колдовать... Если объект мелкий, и зак сам без понятия что к чему, то я могу либо сам придумать как крепить окно, либо затребую у заказчика фабричную инструкцию по монтажу. К каждому изделию такая бумажка прилагается, где чёрным по белому описывается схема монтажа. Если бумажек нету, тады я имею право делать работу без своей гарантии. Скажу- я сделаю, но гарантию не дам. А что, дело для нас новое, неосвоенное... (С)
Кстати, по инструкции нужно проверять диагонали оконных и дверных проёмов, чего лично я никогда не делаю.

Максим, видимо, имел в виду способ крепления окна в проёме. Но кран всё равно нужен. Если окно цельное, то весит оно 300-500кг. Такое нужно монтировать краном (автокраном) с приблудой-присосками.

 

Пакости изменения диагоналей, например.
Везёт, что в Швеции в основном в новострое верхнеподвесные фрамуги. Работали бы в Бельгии, где 90% окон - штульповые, аукнулось бы быстро.
Стеклопакеты из окон вынимаются перед монтажом, и окно как пушинка вставляется вдвоём руками.
Без крана с присоской, который нужен для фасадного остекления.