Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так вот вы какие, фрезы для бревна...
Первый фрезер я купил 21 год назад, и работаю со столяркой 2-3 раза в неделю.
Вот столокомод, он же комодостол. Несколько недель назад закончил... 13 ящегов самодельных там же. Длина 220см. Берёза. Фасады потом буду красить с остальными шкафами.
Ну и тумбочки прикроватный для той же комнаты. С подсветкой.
Тот рез, что я показывал, это под розетку в прихожей. Ее я ещё не закончил.

 

При увеличении диаметра фрезы в два раза, линейная скорость движения резцов - увеличивается так же в два раза. Если диаметр фрезы увеличивается в четыре раза. то и скорость увеличивается в четыре раза. При этом резко возрастает нагрузка на фрезу, нагрев и требования к качеству её изготовления. Нагрузка возрастает более чем два или четыре раза, т. к. если в процессе возникают неровности - как то неравномерное движения фрезером, большое погружение или появления неоднородности древесины, то нагрузка на фрезу возрастает суммарно.
О чём речь? Брать фрезер без регулировки скорости, это или сознательно ограничивать себя в применении фрез большего диаметра или раззоряться на дорогие фирменные. При этом всё равно иметь вероятность получить дефекты обработки древесины и риск поломать фрезу.

Для примера:
при скорости вращении 22000/минуту, время одного оборота составляет 27 мили секунд. Скорость вращения резцов фрезы диаметром на 12 мм - будет 14 м/с. На фрезе диаметром 24 мм - скорость составит 28 м/с, а на фрезе диаметром 48 мм - уже 56 м/с. При увеличении линейной скорости в четыре раза, кинетическая энергия возрастёт в 16 раз. Неизбежно часть кинетической энергии будет переходить в тепло. А это в 16 раз больше тепла. Чтобы избежать нагрузку на фрезу большого диаметра, придётся уменьшать глубину погружения. А это приведёт к перераспределению тепла на меньший объём и как следствие пригорание древесины и перегрев резцов.)

 

Ну вообще то я только на "фирменные" фрезы буду разоряться, так что может пронесёт.
Значит вы видите разницу брендовая или чистый Китай? А то тут меня профессионалы дружно уверяют что это одно и тоже)
Я вот знаю что чистый Китай - с гораздо большей вероятностью - сломается при значительных нагрузках, быстрее затупится, с гораздо большей вероятностью будет кривая из коробки.

 

Ну так преимущества фирменных только в том, что они дольше работают и нет биения. А принципы фрезерования такие же, как и у дешевых фрез.

 

Ну да, для вас биение и быстрое затупление это пустяк) Надо было указывать когда говорили что китайские дешевые фрезы отменные)

 

Не надо тут передергивать!
Вы показали тут обычные китайские фрезы с наклейкой бош и метаба, на что вам я порекомендовал взять тоже самое, но за честную цену...И все! Про Димары тогда речь не шла, это разные вещи, 300 рублей Бош, и 6700 рублей Димар...К сравнению они никак не подходят.

 

Покажите две одинаковые фрезы - за 300 бош и за 6700 димар, посмотрим кто кого передёргивает)

 

Если профессионалы дружно уверяют. то нужно прислушаться, как минимум.
Иначе нет никакого смысла спрашивать.)
Я видимо неверно расставил акценты.
Разница, которую я вижу - это в чувстве надёжности дорогих и проверенных брендов. Там есть запас прочности. При этом большинство из них, делается в Китае. Раньше в советское время, на всё - были ГОСТы и был контроль за выпускаемой продукцией. Сейчас, в Китае - такого по большей части не существует. И качество стали, качество пайки резцов, условия изготовления, могут очень сильно отличаться от фирмы к фирме. Хотя есть более или менее надёжные середнячки... на которых можно что-то делать, наработать опыт и понимание что нужно. Есть дорогие, хорошие, китайские фрезы.
По смыслу, под "чистым Китаем" - Вы понимаете не качественные вещи. Такие конечно есть. Но никто не рекомендует пользоваться некачественным инструментом.
Помимо "качественное" и "не качественное" - есть банально - условия эксплуатации. Большой диаметр - подразумевает уменьшение скорости вращения. Иначе нагрузка многократно возрастает. И как вариант - можно испортить заготовку, сломать фрезу или перекалить резец. Так же как и наверняка существуют условия, при которых этой же фрезой, на этом же фрезере, опытный мастер - сделает всё как надо.
Но это совсем не означает что так можно и нужно делать. И это ничего не доказывает.
Фрезеры с неизменяемой частотой вращения - инструмент для узкого использования. А вообще... мне видится это как маркетинговая уловка. Фирма выпускает/продаёт одновременно полноценный и дорогой фрезер. и неполноценный, но дешевле. И всё.
По мне так - лучше брать сразу нормальный инструмент, а не маркетинговый обрезок. придумывая условия, при которых его можно эксплуатировать.

 

Вы удивитесь, но не все китайские с биением. Да, большие, типа фигерейных или рамочних, грешат иногда. Но работать можно. Что многие и делают. Но и у СМТ бывает брачок такой. Не говоря о метабо с бошем.
90 процентов здесь сидящих работают фрезами с али и энкор с зубрами.

 

После того как попробовал фрезы ARDEN и HUHAO (синие) покупать Энкор, Атаку как то совсем нет желания.

 

Кстати я же купил фрезу китайскую Редверг одну попутно в Днс ранее, думал в дрель ее поставить экспериментально, или в братов Фиолент взятый на время.
Так что лично сравню с Метабо фрезами на практике.

 

Кстати, раз тут прошёл спор о качестве фрез китайских и брендовых, у heartwood на канале есть видео по фрезы - там довольно подробно и жизненно осмотрен этот вопрос

 

Вы не понимаете сути. Фрезы на 8-20мм в принципе пойдет китайчатина. Но большие диаметры имеют совсем другую вращающуюся массу, в вашем случае на дикой скорости.
У меня есть СМТ на 89мм, около 200$ стоила. Я менял ее дважды, по гарантии по причине биения. И только третий вариант оказался прецизионно точным.
Поэтому говорить о фрезах надо с пониманием их диаметров, массы, и длины.
Причем чтобы говорить уверенно, надо начать ими работать. А не болтами болтать, как сейчас.

 

Сломать можно любую фрезу независимо от её цены. Под "сломать" я подразумеваю любую причину выхода её из строя. Это и неправильные режимы резания, то есть скорость подачи, большая глубина погружения, неправильная скорость вращения...
Это и особенности разных типов древесины - наличие в ней сучков, смоляных карманов и посторонних предметов, типа гвоздей или пуль.
И неопытность мастера, когда он не понимает, как подобрать скорость подачи на продольном, поперечном или попутном фрезеровании.
Только опыт позволит избежать многих ошибок, но не всех.
Иными словами, у новичка больше шансов нарваться на что-то необычное и тем самым испортить фрезу. А теперь ответьте себе - какую фрезу вам будет больше жалко, дешевую или дорогую?
Есть и ещё один момент. Дорогая фреза позволяет допустить больше ошибок и человек теряет бдительность, а фрезер сам по себе очень опасная машина. Поэтому, когда для разовой работы понадобится необычная фреза, то человек пойдет и купит дешевую, потому что дорогих не накупишься.
И вот тут его и подстерегает опасность. В случае всех перечисленных ошибок фрезер, мастер, фреза и заготовка могут разлететься в разные стороны, как вороны от выстрела. И неизвестно, что и куда прилетит, даже сообразить не успеешь.
И хорошо, если обойдется без жертв и разрушений, будет только испуг.
Поэтому! человеку без опыта я посоветовал бы учиться именно на дешевых фрезах, это и дешевле и безопаснее. И поверьте, я все это испытал на себе и выработал осторожность. С фрезером вообще всегда нужна осторожность.

 

Для себя как любителя пришёл к выводу, стараюсь фрезы брать для большого фрезера с хвостовиком 12-12,7мм все же они стабильней и безопасней.