Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей

Датчик сухого хода - это отдельная деталь, которая крепиться к насосу (входное отв.), если я правильно понял?
Если я не ошибаюсь, то есть насосы которые включают в себя данный функционал - отключение при отсутствии вода?
Есть задача - есть резервуар в 1куб (с водой), от которого я хочу подавать воду в бочку (на чердаке), а из бочки уже в душ, раковина и стиральная машина. куб стоит около дома, высота до бочки (на чердак) - 3.5 метра.
Стоит ли вообще использовать бочку на чердаке? Или стоит задуматься над утеплением куба или какой-то другой вариант реализовывать?
Если все же бочку на чердаке использовать, то как понять % ее заполнения - чтобы не случился перелив?

 

Если Вы планируете кубом и зимой пользоваться, то как-то утеплять по-любому придётся (закапывать или в отапливаемое помещение переносить).

 

На настоящий момент пользоваться планируем только в теплый сезон (весна-лета- начало осени), но хотелось бы уже сейчас предусмотреть возможные варианты зимнего использования (т.к. лучше один раз сделать хорошо, чем потом несколько раз переделывать)

 

А откуда берёте воду для наполнения куба?

 

Пока берем от соседей (они же родственники) - из колодца. своей воды пока нет, к сожалению. кидаем шланг и качаем.
(копали колодец - воды нет...но это уже отдельная история)

 

Может стоит договориться с соседями, чтоб у них в колодце повесить свой насос на постоянно-временной основе (пока свой колодец не выкопаете), и организовать стандартную автоматическую схему водоснабжения из колодца?
Потому как иначе большие заморочки будут с утеплением куба. Или переносить его на чердак.
Например вот такую схему забацать. И всем хорошо будет. Тем более, что родственники.
Если конечно дебит колодца достаточный.

 

Да - это идеальный вариант был бы, но он не подходит (скажем так, соседи против, чтобы было постоянное подключение к их источнику, т. е. "пришел-подключил-накачал-отключил" без проблем, а вот чтобы постоянно шланг был и насос, да и в любое время бы качали - нельзя), к сожалению.

Поэтому пока вариант с резервуаром рассматриваю, от которого я могу хотя бы в любой час (хоть ночью) воду брать.
Если будет колодец, то конечно тогда схема измениться, но это если будет.
За схему спасибо, все равно. Нельзя ее чуть крупнее выложить, а то уж слишком мелкий шрифт идет?

 

Мда... Печалька.
Ну тогда резервуар либо поглубже закапывать, либо устанавливать в тёплом помещении (как вариант - на чердаке). А от него уже качать насосной станцией. Вторая бочка в принципе и не нужна.

 

Как я понимаю схему и в этом случаи можно использовать, только вместо колодца будет резервуар...

 

Здесь вроде чуть крупнее.

 

Лучше тогда вот по этой схеме. Только вместо скважины - резервуар.
Можно конечно и погружной насос использовать, если хотите, но в этом случае наверное всё же лучше поверхностная насосная станция. Меньше заморочек будет с уборкой всего оборудования на зимнее хранение.

 

Спасибо. На схеме указан "греющий кабель" - это что такое?
Извините, если вопрос из категории "тупых".

 

Он применяется в тех местах, где возможны минусовые температуры. Например, выход трубы из под земли в помещение рядом с фундаментом.
Такой себе кабелёчек, прикладывается к трубе по длине (либо прокладывается внутри трубы), обёртывается вместе с трубой утеплителем и фольгой и включается в розетку. При обнаружении минусовых температур начинает нагреваться, не давая воде в трубе замёрзнуть. Как-то примерно так.


Вот здесь, например, о нём подробней.

 

Давление в баке при нагреве воды растёт. У меня (по порядку) водопровод +редуктор 2.6 атм с манометром +стандартный клапан бойлера сброса давления и неухода воды назад .
Так вот. Бак по паспорту на 6 атмосфер. При нагреве давление лезет к 9 ! Хотя редуктор подаёт 2.6! Особенно при слышимом шипении тенов ( больше 50 градусов). Видя это периодически сливаем воду - с пол стакана.
Клапан бойлера не держит, раз давление лезет к редуктору... Капать начинает около 7 атм.
Думаю взять датчик давления и пускатель. чтобы отключал нагрев при повышении давления. (У меня не цифровая регулировка, ручной термостат). Но тогда он не даст температуры выше 50 градусов. НО и не разорвёт бак ...
Второй вариант - убрать обратный клапан бойлера, чтобы давление "уходило" в магистраль холодной воды. Но тут возможно осушение бака. и тогда нужен отключающий датчик наличия воды в баке... Свои проблемы..
Кстати и редуктор работает как клапан невозврата воды...
= По первому варианту. - При начале минимального слива воды из бойлера, мытье, температура будет стремиться к заданному значению.
ИЛИ третий вариант - подающий редуктор 2.6 атм, параллельно нему, но в обратном направлении - клапан или тот же редуктор на 5 (+/-) атмосфер... При 70 градусах назад в магистраль выдавит не более 3 литров. Кипения ведь нет и нет бесконечного расширения, роста давления.
Кстати, при давлении 2.6 атм смесители уже не свистят, да и душевые распылители не рвёт. Редукторы регулируются, от полного до 2.6 в моём случае. Давление на выходе зависит от накрутки пружины, НЕ от давления на входе.
Может у кого есть другие варианты ?


Давление в баке при нагреве воды растёт. У меня (по порядку) водопровод +редуктор 2.6 атм с манометром +стандартный клапан бойлера сброса давления и неухода воды назад .
Так вот. Бак по паспорту на 6 атмосфер. При нагреве давление лезет к 9 ! Хотя редуктор подаёт 2.6! Особенно при слышимом шипении тенов ( больше 50 градусов). Видя это периодически сливаем воду - с пол стакана.
Клапан бойлера не держит, раз давление лезет к редуктору... Капать начинает около 7 атм.
Думаю взять датчик давления и пускатель. чтобы отключал нагрев при повышении давления. (У меня не цифровая регулировка, ручной термостат). Но тогда он не даст температуры выше 50 градусов. НО и не разорвёт бак ...
Второй вариант - убрать обратный клапан бойлера, чтобы давление "уходило" в магистраль холодной воды. Но тут возможно осушение бака. и тогда нужен отключающий датчик наличия воды в баке... Свои проблемы..
Кстати и редуктор работает как клапан невозврата воды...
= По первому варианту. - При начале минимального слива воды из бойлера, мытье, температура будет стремиться к заданному значению.
ИЛИ третий вариант - подающий редуктор 2.6 атм, параллельно нему, но в обратном направлении - клапан или тот же редуктор на 5 (+/-) атмосфер... При 70 градусах назад в магистраль выдавит не более 3 литров. Кипения ведь нет и нет бесконечного расширения, роста давления.
Кстати, при давлении 2.6 атм смесители уже не свистят, да и душевые распылители не рвёт. Редукторы регулируются, от полного до 2.6 в моём случае. Давление на выходе зависит от накрутки пружины, НЕ от давления на входе.
Может у кого есть другие варианты ?